当地时间2025年9月4日，意大利传奇时装设计师乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）于米兰家中逝世，享年91岁。
阿玛尼集团发布的声明中写道：“阿玛尼怀着无限悲痛宣布其缔造者、创始人及不懈推动者乔治·阿玛尼的逝世。”
这位被誉为“继可可·香奈儿之后，首位为人们着装方式带来深远变革的设计师”，用半个世纪的时光，将自己对优雅、简约和力量的理解，编织进了全球时尚的肌理之中，留下了一个庞大而独立的时尚帝国。
他的名字，不仅仅是一个品牌，更是一种风格的代名词。从好莱坞的红毯到现代都市的职场，阿玛尼的“权力套装”解放了女性，他设计的解构夹克则重新定义了男性气概。
他是一个完美主义者，一个在40岁才创立自己事业的创业者，也是一个在商业巨浪中始终保持独立的“时尚皇帝”。
如今席卷时尚界的“静奢风潮”（Quiet Luxury），其精神内核早在数十年前便由阿玛尼先生所奠定。他所定义的奢侈，是一种向内的探寻，关乎穿着者自身的从容与笃定，而非向外的炫耀。而他所创造的51°的灰色被称为“阿玛尼灰”。
阿玛尼的伟大之处正在于此：他并非潮流的追随者，而是风格的缔造者，并将“优雅不是引人注目，而是被人铭记”这一信条，贯彻其设计生涯的始终 。
如今，随着这位大师的离去，一个时代悄然落幕。他留下的不仅仅是那些线条流畅、剪裁精良的服装，更是一种关于“何为优雅”的深刻思考。
在乔治·阿玛尼辉煌的职业生涯中，他与电影及好莱坞的紧密联系，无疑是最为浓墨重彩的一笔。不仅将阿玛尼本人推向了全球舞台的中心，也永远改变了电影时尚和红毯文化的格局。
1980年，一部名为《美国舞男》的电影，成为了引爆阿玛尼全球声誉的导火索。当时，男主角理查德·基尔身着阿玛尼设计的无结构夹克出现在大银幕上，那种柔软、流畅、摆脱了传统男装僵硬束缚的形象，瞬间震惊了世界。
阿玛尼通过改变夹克的传统扣法和去掉内部衬垫，重塑了男性的身体轮廓，展现出一种前所未有的、充满感性与自信的男性魅力。
这部电影的成功，让阿玛尼意识到一个新时代的来临——一个轻松、非结构化的时装时代。这也让他与好莱坞的合作，从一次偶然的尝试，变成了品牌战略中不可或缺的一部分。
在此之前，1978年，著名演员黛安·基顿身穿一件阿玛尼的解构外套领取奥斯卡奖，已经引起了时尚界的瞩目。但《美国舞男》的巨大成功，真正为阿玛尼打开了好莱坞的大门。
在洛杉矶经理人万达·麦克丹尼尔的帮助下，他成为第一个获得好莱坞明星订单的外国设计师。他敏锐地捕捉到了“红毯造型”这一潜在的巨大商机，在当时，这是一种前所未有的商业操作。
他开始主动邀请符合品牌气质的名人，穿着阿玛尼的服装亮相各大颁奖典礼和红毯。
这一策略大获成功。他曾帮助被评为“最灾难造型”的奥斯卡影后茱迪·福斯特在第二年成功翻身，被誉为红毯最美。阿玛尼的时装，以其低调的奢华和优雅的剪裁，成为了明星们在聚光灯下展示个人品味的最佳选择。
更重要的是，阿玛尼坚持与好莱坞的合作纯属“生意范畴”。他从不倒贴钱让明星穿自己的品牌，因此，当一位明星身着阿玛尼走上红毯时，观众可以确信“那是她个人的选择”。这份矜持与自信，反而让阿玛尼在众声喧哗的好莱坞显得愈发尊贵。
从《美国舞男》开始，阿玛尼的戏服设计贯穿了数十年的电影史。从《铁面无私》到《蝙蝠侠》，从《十三罗汉》到《绝美之城》，他的设计成为了无数经典影像中不可或缺的一部分。
他甚至与中国导演姜文合作，为电影《邪不压正》打造戏服，并表示与世界各地才华横溢的电影人合作，能给自己带来源源不断的灵感。
在乔治·阿玛尼的设计哲学中，“尊重”是一个反复出现的关键词。
他不仅仅是为女性设计美丽的衣服，更是致力于通过时装，将她们从传统的束缚中解放出来，迎合她们对于力量、尊严与自信的追求。
上世纪80年代，当女性开始大规模进入职场，她们迫切需要一种能够体现专业性与权威性的着装，即所谓的“权力套装”。
然而，当时的“权力套装”大多是对男装的生硬模仿，宽大的垫肩、硬朗的线条，仿佛女性只有将自己伪装成男性，才能在职场立足。
阿玛尼对此有着截然不同的看法。他认为，女性不必伪装强硬，男性也可以展现柔软与感性。
于是，他将在男装设计中取得革命性成功的“解构主义”理念，巧妙地延续到了女装上。他将男士正装中俐落的轮廓、宽松的裤型等特色注入女装设计，同时采用了更柔软、轻薄的面料和流畅的垂坠剪裁。
他所设计的女性职业套装，既保留了西装的权威感，又增添了前所未有的舒适与自在。这种设计语言中的简洁与流畅，让女性的身体从僵硬的盔甲中解放出来，展现出一种既优雅又充满力量的姿态。
这种对女性需求的深刻洞察，源于他细致入微的观察。
他会走在街上，在咖啡馆和电车站观察路人，了解她们的生活方式和需求，思考怎样的穿着能让她们看起来很棒又充满自信。
在为马丁·斯科塞斯拍摄的纪录片《米兰制造》中，他告诉模特，可以像街上任何女孩那样自由行走，想象自己是世界的中心。
他甚至通过一些看似微小的细节，来表达他对女性的体贴。
早在80年代初，他就决定将晚礼服与平底鞋搭配，这在当时是离经叛道的。所有人都告诉他必须搭配高跟鞋，但他坚持己见，因为他“想让穿这条裙子的人能像穿围裙一样随意自在”，从而让魅力发生改变。
从始至终，阿玛尼都在用自己的设计语言，与穿着他服装的女性进行一场无声的对话。他想设计的，不仅是一件件剪裁精良的外套或一条优雅的连衣裙，更是一种武器，一件能让女性在男性主导的世界里优雅前行的铠甲。
掌控欲、遗憾
与帝国的传承
在公众视野中，乔治·阿玛尼是优雅与品位的化身，一个庞大时尚帝国的绝对君主。
然而，褪去设计师的光环，他是一个生活极度规律、对细节有着偏执追求的“控制狂”。他的生活可以用“严苛”来形容。
多年来，他的日常作息几乎没有改变：早早醒来，锻炼一小时，吃一顿健康的早餐，然后前往工作室。他是永远第一个到达办公室的人。他认为自己所做的“80%是纪律，剩下的就是创造力”。
这种对细节的掌控欲，体现在工作的方方面面。
他坚持参与到创作的每一个部分，因为他认为，哪怕忽略一个微小的细节，整个体系都可能崩盘。他甚至会因为看到员工在咖啡机旁闲晃而生气。这种近乎偏执的投入，是他成功的根源，但也让他牺牲了许多与家人朋友相处的时间。
这份坚硬外壳的背后，隐藏着巨大的创伤。
乔治·阿玛尼生命中最重要的人，是他的商业伙伴，也是他的灵魂伴侣——塞尔吉奥·加莱奥蒂。正是加莱奥蒂鼓励他创立自己的品牌，并卖掉了自己的汽车为他筹集创业基金。两人共同开创了阿玛尼的商业传奇。
然而，1985年，在品牌成立十周年之际，加莱奥蒂因艾滋病去世，这对阿玛尼是一次沉重打击。外界一度质疑他无法独自支撑公司，但他选择了将全部身心投入工作，用一场场精彩的时装秀回应质疑，并坚决拒绝了所有收购要约。
这份巨大的失落，或许也加剧了他对工作的投入和对帝国的控制。晚年的采访中，他坦言自己对爱情有些“冷淡”，因为意识到自己没有足够的时间和空间去真正投入一段感情。一直到去世，他也没有再生育。
多年来，阿玛尼始终拒绝上市，也拒绝了LVMH等奢侈品集团的收购邀请，坚持以家族经营的模式走下去。他认为自己是唯一的老板，有很多理念需要亲自执行。
直到生命的最后几年，这位“皇帝”才终于开始为帝国的未来铺路。
在90岁接受采访时，他透露自己会将事业交给自己的侄女西尔瓦娜·阿玛尼和亲密伙伴里奥·德尔奥科等人打理。他将自己99.9%的股份归于名下，另外0.1%则属于乔治·阿玛尼基金会，以此确保公司的稳定与独立。
如今，大幕落下，这位优雅的造梦师完成了他最后的谢幕，而他所创造的传奇，才刚刚开始被后人书写。
文、编辑：外滩君
