为了吃上海口这碗汤饭，我连做梦都在流口水

一方小店，一对夫妻，一碗汤饭，几乎就是“冼记传承”的全部“家当”。

老板很佛系，几乎不会主动去宣传自家小店，更愿意接待那一小群老客。

做餐饮20多年，几乎卖过各种各样的餐食，如今却只追求能做好一份汤饭。

“我们不想什么都卖，想吃汤饭和粉就来这里，想吃别的就到别家。”

这份底气，源于一批又一批老客的青睐。

走进外观看上去平平无奇的“冼记传承”，墙上挂着平平无奇的菜单：

海鱼汤饭、瘦肉汤饭 、排骨汤饭、牛肉汤饭、海鱼汤粉（面）、瘦肉汤粉（面）、排骨汤粉（面）、牛肉汤粉（面）……

在这些主菜的基础上可以加料，海鸭蛋是不少食客的首选。

如果不是朋友推荐，走进商铺琳琅满目的香樟林商业街，“冼记传承”几乎不会是第一个被看见的食店。

而老板冼大哥也很佛系，即使周围的店铺纷纷开了关、关了开，它仍在这里等待着老客光顾。

即便是有客人进屋，他也不急不躁，等客人选好了再招呼一声。

一大碗汤加一碗米饭，再配一小碟萝卜干，就成了一份汤饭套餐。

汤饭的精华在汤。

熬煮了许久的骨汤打底，沸腾时加入瘦肉、排骨、牛肉、海鱼等食材，食客可以任选其一，也可以自由搭配加料。

煮到七分熟，抓一把青菜点缀，再搅拌几下，一碗热腾腾的汤便新鲜出炉。

会吃的老客，通常不会满足于此，一颗澄黄的海鸭蛋，是最后的点睛之笔。

巴掌大的平底锅支在炉子上，冒着热气的油滋滋作响，这时，敲开一颗海鸭蛋，速度要快，位置要准。

一把倒下，只见金黄色的蛋黄洋洋洒洒地躺在锅里，顿时让人垂涎欲滴。

汤面上洒下葱花，煎蛋捞起装盘，从酱缸里夹几块萝卜干，一份汤饭套餐便可上桌。

汤粉也是一样的烹煮流程，只不过还多了一道“煮粉”的环节。

漏勺里加入适量粉条，经汤锅这么一涮，洁白软糯，口感极佳，倒入汤碗中恰到好处。

‍蘸肉的酱料必不可少，按个人口味调料，酱油和红辣椒的搭配是不少人的首选，既保留了食材的鲜甜，又能添上几口辣味，是炎炎夏日里的一次味蕾之享。

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整个流程下来，冼大哥都游刃有余，前后不过三五分钟，有时客单多，甚至好几个锅同时开火，但出餐速度依旧在线，丝毫不受单子多寡的影响。

冼大哥的这般自如，源于对食材的自信。

“要选就选最新鲜的，冰冻的我们不卖。”‍

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每天清晨四五点，冼大哥就要外出采购，即使店里只有猪肉、牛肉、海鱼等几样主食材，他也毫不懈怠，细细挑选，只为保障品质。

“汤的味道好不好，食材就能说明一切。”老板娘刘姐不时在一旁补充。

而店里的海鱼汤饭，就是对这句话最好的佐证。

在汤中加进海鱼，是冼记特有的一味。

海鱼品种不固定，当天市场上卖什么，哪种最新鲜，冼大哥就选哪种。

新鲜海鱼剁成块儿，存放在保鲜盒里，要下锅前，冼大哥才会将需要的海鱼用清水洗净。

“提前洗好的话，放久了腥味大，煮多少洗多少，这样才更新鲜。”

这是冼大哥一直坚持的法则。

出锅的海鱼也不宜久放，天热汤凉得快，腥味儿容易溢出，从而影响汤的口感。

为此，冼大哥没少操心。

由于店里常客大多是附近商铺的员工，有时点完餐就先回店里忙活，等饭做好了才来吃。

眼看着客人迟迟不来，冼大哥也跟着急了起来，一边担心着海鱼变腥，一边推门吆喝着客人赶紧来吃。

在餐饮行业深耕数年的冼大哥和刘姐，自结了婚就入了行，卖过烧烤，做过糕点，开过老爸茶店，这一干就是20年。

如今，夫妻俩经营着几乎是最简单的小店，菜单就定那么几样，也不做别的，日复一日就只专注于这一方小天地。

“我们不想什么都卖，想吃汤饭和粉就来这里，想吃别的就到别家。”刘姐豁达地说。

四周的店铺常有更迭，之前对面的连锁食店即将开起来时，不少老客替刘姐担忧：“连锁店选品多，想吃啥几乎都有，可能会影响你们哦！”

刘姐也曾为此忐忑过，担心客人流失，担心出品相对单一的自家小店不如成规模的连锁店更容易存活。

“不过说来也奇怪，连锁店卖的东西虽然很多，却没怎么卖汤饭和汤粉，虽然有个别类似的菜品，但客人反馈没我们家好吃，他们店里的很多员工，后来还成了我们的常客。”言语间，刘姐还带着些自豪。

或许正是抱着这种“术业有专攻”的态度，才让冼记开了好几年依然保持着稳定的客流量，甚至还通过口碑传播，被更多新客所熟知。

午后时分，冼大哥忙完手中的客单，悠闲地脱下围裙，准备回家午休。

刚给孩子送完饭的刘姐，留下来一边看店，一边准备新一批辣椒酱和萝卜干的制作。

当被问及当年和冼大哥是怎么认识的时候，刘姐羞涩一笑，摆摆手说道：

“就是一起打工认识的呗，开过那么多店，现在是我们觉得最舒服的时候，松弛、简单、稳定，就够了。”

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