现代的战壕风衣常常给人以得体、温文的印象，并被英国名士发扬光大。而在过去，它常与战斗、伤痛、硬汉联系到一起。穿风衣的男人，能给人一种重压之下的优雅感。
起源于一战的冬雨
战壕风衣，或译为防水风衣。长度由小腿中部到膝盖以上不等，用防水的重型纺织棉品、府绸、毛毕达呢或皮革制成，通常有羊毛内衬，如果内胆可以拆卸，便一年三季都能穿，十分实用。这种经典色为卡其色的风衣，起源于“一战”英法士兵的日常穿着。
第一次世界大战的作战环境恶劣，西线的士兵要忍受阵地上的饥饿、潮湿和糟糕的天气。雨水在海明威有关“一战”的小说《永别了，武器》中，也成了死亡和压抑的象征：“冬季一开始，雨便下个不停，而霍乱也跟着雨来了。瘟疫得到了控制，结果部队里仅仅死了7000人。”海明威用“仅仅”二字，表达了一种对战争伤亡人数惨重的反讽。而防冻防风防雨，成为军服必要的素质之一。
1895年，英国品牌Burberry就已奉命设计“Tielocken”风衣，这也成为今天战壕风衣的原型。Tielocken风衣是波尔战争的元老，英国陆军元帅赫伯特·基钦纳最喜爱穿外套，并将这种冷峻的风格带入了“一战”时的英军中。基钦纳面无表情的脸上留着英式八字胡，皮带扣紧的军服外套，引来了大批追随者。Burberry采用了一种叫华达呢的布料来制作战壕风衣。最终，这种透气性良好、防风防雨且相当结实的外套并被指定为英国高级军服样式，并于1910年成功推出了女装系列。Aquascutum品牌也是同期被皇家认定的风衣制造者，但它的格纹更小，风格也偏近成熟内敛。
对于所有的男性来讲，军装代表着无上的光荣与时髦。英国军人复员和政府军衣的盈余，以及当时紧缩的物资，可能都是导致结实的风衣在民间迅速流行的原因。而美国军方报纸《星条旗报》，倒是详细记载了外来的战壕风衣在美国一路走红的过程，并将其形容为“最好的战时外套”。1917年，《星条旗报》上出现了为美国平民而做的广告，明尼苏达州的吉特曼兄弟开始率先生产这种本来只供官方的风衣：“这件出众的外套一定会博得你的欢心——橄榄绿色的外观和羊毛内胆，加上纯浣熊毛领，绝对考究。腰带和背后的褶皱，典型的军式风格，适宜从青壮到年长所有年龄层的男性穿着。”到了1918年，女式长款战壕风衣广告也开始现身。连《纽约时报》也无法忽视战壕风衣，认为它精干的外形特别能吸引女性和商人。
一件战壕风衣通常应该包含以下几个部分：在恶劣气候下能将领口锁住的领钩和扣环；可以固定军械，现在可用于固定手袋或围巾的肩章；保护肩部的挡风片；军装扣环以及固定腰带位置的D形环；收紧袖口的腕带以及衬里。随着功能性的减弱，此后的风衣外形开始偏离它的传统配置。各大品牌也将羊毛华达呢、棉织物、皮革，甚至塑料、丝绸、泡泡纱等多种布料加入战壕风衣的制作，使得它的原型得以保留，而增加了时代感和观赏性。
战壕风衣的传统样式是10颗纽扣的双排扣长款，颜色来自传统的大地色系以及海军蓝色，之后便变化多端。虽然黑色皮革容易让人想起“二战”中臭名昭著的希特勒，但总有人能避开这些不快而驾驭它。风衣的长度可根据个人习惯而购买，但袖口的长度应该到达拇指根部。无论是搭配休闲装还是商务正装，风衣几乎适合任何日装活动，它极轻的重量、防水性和多功能性良好地适应了现代生活。尽管如此，风衣仍然不能同正式的晨间礼服和晚装穿着，尤其不能与燕尾服或白色领带同时出现。
好莱坞电影里的“美式英雄”
现代的战壕风衣常常给人以得体、温文的印象，并被英国名士发扬光大。而在过去，它常与战斗、伤痛、硬汉联系到一起。穿风衣的男人，能给人一种重压之下的优雅感。著名的评论家莱斯利·费德勒在他的《美国小说中的爱与死》中说道，最典型的“美式英雄”就是牛仔、水手，以及士兵，他们吸引人的地方在于利落的形象，勇敢的内心，并且永远孤独。如今，人们看到卡其色系带风衣，就会想起美国电影《卡萨布兰卡》中的亨弗莱·鲍嘉。在电影中，他腰间别着鲁格手枪，歪斜的浅顶软呢帽压着紧蹙的眉头，燃烧不尽的香烟在风雨中独自明暗；当他与女主角英格丽·褒曼拥吻时，却又深情款款。
然而，鲍嘉的另一穿着风衣的形象也同样深入人心。这便是曾被评为最具魅力的银幕人物之一的侦探“菲利普·马洛”。这也是推理小说家雷蒙·钱德勒在其系列作品中塑造的最为成功的私人侦探形象。在好莱坞，能够扮演侦探马洛是一种荣耀，其中以在《长眠不醒》中出镜的亨弗莱·鲍嘉最为成功。在美国推理爱好者心中，高6英尺半英寸，重约190磅，爱抽骆驼牌香烟，爱喝威士忌白兰地，言语讽刺、深刻，性格敏感、孤独，却又正义感十足的菲利普·马洛的地位甚至远高于福尔摩斯。“他是英雄，他是一切。他必须是个完全的人，普通的人，但是一个不平常的人……”在钱德勒的《简单谋杀艺术》一书中，这样总结他书中人物的特质。侦探马洛被称为“穿着战壕风衣的骑士”，也让这件衣服成为了电影中硬汉侦探的标配。
无论是在“二战”后遭遇情感挫折的里克，还是在经济萧条后的犯罪社会里寻求正义的侦探马洛，鲍嘉的这两个角色，都不能称为传统意义上的英雄。受到伤害，但并未失去心中所坚持的道德与爱的人格，使这些人物充满了个人主义色彩，并蒙上了沧桑、神秘的调子。在钱德勒的小说《重播》中，马洛口中所说的“如果我不强硬，我就没法活。如果我不文雅，我也不配活”一句，也恰巧形容出了鲍嘉身着战壕风衣时的那种优雅坚韧的形象。
战壕风衣作为一种原型，在与不同风格人士相遇时，迸发出了不同的色彩。英国喜剧大师彼得·塞勒斯在1963年的电影《粉红豹》系列里将风衣的扣子、腰带系得整整齐齐，试图用一种装腔作势的老练来掩盖探长克鲁梭笨手笨脚的本质，为严肃的战壕风衣增添了幽默感。詹姆斯·柯本则选择敞怀穿着，用一件黑色高领毛衣来搭配他所饰演角色的权威性。伟大的德国艺术家约瑟夫·博伊斯，总是以风衣加牛仔裤、钓鱼背心和软呢帽的形象出现。
风衣与文艺也是密不可分的。大卫·鲍伊、鲍勃·迪伦、伊基·波普……几乎没有哪个老摇滚不爱穿战壕风衣。英国摇滚乐团Pulp有一首颇为温馨的小歌《ALittleSoul》，就唱到了穿着战壕风衣，于夜晚独自外出的忧郁形象。他对自己的孩子，或者是还未成熟的所有儿童开诚布公，告诉他们不要像自己一样做令人后悔的事情，要好好对待爱人，不逃避生活，勇于做榜样。
在漫画和科幻小说中，穿战壕风衣的主角们将黑暗英雄的意义衍伸，丰富的人物设定只能用“酷”来形容。其中将自己置于正邪选择的边界，在“tobe，ornottobe”之间徘徊的地狱男爵，就穿着肮脏但霸气十足的棕色战壕风衣。地狱男爵本是恶魔，在婴孩时期被纳粹的超自然研究人员召唤到地球上，被美国政府B.P.R.D.部门收养后，他没有表现出通常被认为是恶魔本性的邪恶和狠毒，而是与其他奇异生命一起帮助人类战胜邪恶。这位态度粗鲁、红色皮肤、有尾巴和双角的恶魔受人爱戴，被称作“世界上最伟大的超自然调查员”。在漫画中，他风衣的右边袖管卷起，露出拥有强大力量的“毁灭之右手”，通过不懈努力，最终被联合国授予了人类的身份。超级英雄、侦探、外星人、吸血鬼，各种各样的角色都开始穿着战壕风衣，虎虎生风地在动作场面中出现。
女性也爱风衣
尽管战壕风衣起源于男性服饰，但它全面包裹的外形并不能阻挡喜爱曲线的女孩们。玛丽莲·梦露在1960年的电影《让我们相爱吧》中，把风衣变成了性感的外套；奥黛丽·赫本在《蒂芙尼的早餐》中的雨中热吻，为战壕风衣平添了天真与优雅；梅丽尔·斯特里普在《克莱默夫妇》中穿着风衣拥抱跑来的儿子，演绎了一位伤心但坚持的母亲。在Burberry的多季广告之中，都将女性作为拍摄主体，如艾玛·沃特森和电影《变形金刚》的新女主角罗茜·汉丁顿－惠特莉。而英国凯特王妃随威廉王子访问北爱尔兰后，她当天所穿的米色羊毛风衣立即就被订购一空了。
时间过去，战争渐远，风衣作为一种充满英雄色彩的风格存留了下来。1997年，Burberry将目标受众瞄准了年轻群体，凯特·莫斯和斯特拉·坦南特的名模效应更让2001年成为百年来销售额最高的一年。今年，贝克汉姆与维多利亚那年仅10岁的二儿子罗密欧·贝克汉姆出现在了春夏的广告上。可爱的少年形象，加上极度不安分的夸张动作，“玩得尽兴”似乎才是这一季的主题。“我们在两个世界里打转，一个是严肃而冷静的世界，一个是非常轻松有趣的世界。”Burberry首席创意总监克里斯托弗·贝利如是说。到了秋冬季，他们果然又开始在原始和狂野中，重新寻找向经典致敬的灵感。
百样风衣，一种经典
2013年1月12日米兰当地时间下午，BurberryProrsum2013秋冬男装系列米兰发布，主打款式为风衣、裁制服饰、轻便大衣、牛角扣大衣、工装夹克、卡班大衣、切斯特大衣、印花、针刺棉料心形图案毛衣。英国音乐人泰尼·坦帕、英国DJ格雷格·詹姆斯、英国演员崔德威兄弟等众多明星现身助阵。本季秋冬男装系列融入动物图纹，表达了设计师对经典风衣的热爱之情。
Salvatore Ferragamo 2013春夏系列男士风衣，体现了艺术画廊中的斑斓色彩，以及洛杉矶大都市中追求美的男性。热封滚边的双色双面风衣，创意的设计将精致裁剪与运动风格巧妙融为一体——海蓝色、库拉索岛宝蓝色、薄荷绿色；亮红和亮黄系列；再辅以纯白色、中性珍珠色以及亚麻色加以烘托，更显明亮时尚。
摘自《三联生活周刊》2013年第3期 作者：朱鱼
