在徽州古道网络中，还有一条水陆结合的“徽浮古道”，较志载通道短近百里，且所跨山岭均在海拔500米以下，更适合徽州中东部与浮梁间的货物贸易。其路径先走水路，经新安江、渐江、率水至休宁陈霞或溪口，再转旱路经江潭、汪村、冯村、右龙、瑶里，至浮梁，古道部分残存。（全文4500字，阅读需20分钟）江西浮梁是古徽州农产品输出及粮食输入的重要集散地，至浮梁的古道是古徽州的重要交通要道，是徽商南下湖广的必经之路。据《黄山市志》（2010年）载，“徽浮官道”自歙县西行，经休宁、渔亭、祁门，转西南行至县界一心岭，越岭前行130里至浮梁。从地形地貌看，该路径较为平坦，少有翻山越岭，但大部分为旱路，且绕道多，路程长，不宜大批量货物运输。在徽州古道网络中，还有一条水陆结合的“徽浮古道”，较志载通道短近百里，且所跨山岭均在海拔500米以下，更适合徽州中东部与浮梁间的货物贸易。其路径先走水路，经新安江、渐江、率水至休宁陈霞或溪口，再转旱路经江潭、汪村、冯村、右龙、瑶里，至浮梁，古道部分残存。从地图看，过溪口，碧绿的率水河就像一根随意丢在地下的绳子，在沟沟壑壑间来回缠绕着，奔腾的河水在山谷里环山绕石，两岸山崖逼仄险峻，不要说行船，徒步穿行都有困难，所谓“一滩复一滩，三百六十滩”，溪口也成了新安江货运的最后码头，货物到了这里就要起岸肩运了，所走的旱路即为矶岭古道。矶岭又叫“新矶岭”（地图标注的名称），是过溪口后翻越的第一道岭，全程约5公里。越岭至碜溪，再越碜岭、桃岭，抵达山后、汪村，过桐子岭，至连坑村，南行跨平鼻岭可至婺源，继续西南前行，连鹤城乡冯村，过左龙，经右龙出境，进入浮梁境内。我们从屯溪出发，车行一小时至溪口镇矶溪村白羊山组。和众多“岭脚村”一样，白羊山是个几十户人家的小山村，沿矶溪而建。这两天，极寒天气冰封了徽州大地，这个山坞尽头的山村则更显清冷，气温已达零下六度，到处是粉白的霜花和晶莹的冰凌。我们跨出汽车那一刻，立刻感到山谷里的风像刀一样磨蹭着裸露的肌肤，从山坳缝隙里射下的阳光也像水里捞出来似的，没有一丝热度。我们戴上帽子和手套，拉紧衣服拉链，逆着凌冽的风，沿着矶溪边的古道向山坞深处出发。矶溪是源自矶岭的一条山溪，也是村庄的名称。在徽州，这些毛细血管般的小溪是少有名字的，想不到在这个大山深处还有这般诗意的名字，竟让我对这个“矶”字产生了兴趣。矶，指水边突出的岩石或石滩，如南京的燕子矶，马鞍山的采石矶，而这小溪里，到处是大大小小的卵石，还有裸露在外的山崖，与其它小溪并无两样，古人为何以“矶”为名呢？矶溪里的溪水虽未凝固，溪边的卵石无一例外地裹上了一层冰盔，清冽的水在冰盖下汩汩流淌着，跌宕的岩石间挂着大大小小的冰凌，梯田里的油菜叶已被冰霜染成铁红，深绿的茶园浮上一层茸茸的白霜，乌桕树赤条条地兀立在粉绿中，地里的泥土被冰晶高高撑起，脚踩在上面，能够听到“咕吱、咕吱”的冰丝断裂声。瘦长的古道在田埂或茶园的缝隙间蜿蜒着，铺设路面的石板也已嵌入泥土中，两座微型单拱石桥上浇筑了一层水泥路面，拱顶的题额已被干苔藤草湮没，无法辨认。这段沿峡谷行进的路面是就地取材的石块拼铺的，完全看不出“官道”的影子。行进约2公里，至山坞尽头，一座塌落的“岭脚亭”才“提升”了古道的规格。古亭依山临路，溪水环绕，其面积不大，约十几平米，但两边石墙由条石垒砌，足有一米厚，即使现在梁塌瓦落，残垣断壁，枯藤缠绕，也不失当年建造时的敦实大气。过“岭脚亭”，古道似乎换了一个“标段”，路面宽达1.5米、台阶高0.3米，且凿磨平整，垒砌整齐，标准的“官道”规格。坡道、桥梁用优质石材，平路用普通石块，这也是徽州古道的特点之一，当然也有全程均用清一色的优质石材铺设的，如文昌古道、浙岭古道等。在古徽州，不管是官道，还是民间便道，绝大部分是民间筹资的，即使富得流油的善主，银子总是有限的。好钢用在刀刃上，好的石材用在山路上，山底的平路能省下一点，路就可修得宽一点，远一点。就像食不果腹的年代，普通徽州人过日子一样，干稀搭配、粗细结合，先饱家里的“顶梁柱”，让有限的粮食能够养活一家老小。矶岭不高，海拔才400多米，也不陡，大部分是拾级上行的缓坡，且古道两边的柴草刚斫过。路好走，约半小时，即达岭头。岭头山脊也不险，并非那种一夫当关万夫莫开的V字型垭口，整座矶岭北坡就像这个寒冷的冬天一样，时间变得缓慢，阳光变得单薄，垭口那座古茶亭也好像走过几个世纪，苍老得不留一点烟火气。茶亭石块垒砌，南北两间。北间古道中穿，长约15米，宽约6米，连接垭口两边山坡，应为“主屋”。北间毗连“主屋”，位于古道西面，面积为主屋的三分之一，或为当时的“灶房”。两屋房顶已塌，部分檩椽瓦片还搭在石墙上，残基内已长满毛竹。青青玉立的毛竹，直挺挺地穿过残存的瓦楞，伸向苍翠的天空，我走进残垣断壁围成的屋内，试图找到当年主人留下的物品或文字。然而除了零落的瓦片，其它均一无所获。从山底的岭脚亭到山顶的茶亭，我始终未见任何文字碑刻，同在五龙山腹地，其它路亭标配的“佛龛”在这里也不复存在，据以获知古道肇建年代的最后希望也在此破灭了。南坡山体较陡，下行的路几乎都是Z字盘道，但路面略宽，宽处近2米，石阶凿砌工艺也优于北坡。约二十分钟，抵达谷底，沿山坞南行几分钟后，即出坞口，进入碜溪村的水泥公路。二
古道与公路交叉处，是一户单门独户人家，两位花甲老人坐在屋檐下晒太阳，拴在门前的黄狗很“热情”地招呼我们，和它的主人一样。在这宁静原始的山村里，这些寡居的留守老人，都有一颗农民式的热心，好奇，善良，平静。在他们眼里，我们更像一群远房亲戚，似曾相识，却又那么陌生，那么遥远。但找他们问路，加水，他们总是毫不吝啬，有时我们提出买点萝卜青菜，他们甚至会大方地送给我们。当然他们也不知道这些青菜萝卜该卖多少钱，反正自己吃不完，烂了也是烂了，不如送人。不过我们始终坚持“不拿群众一针一线”。老人告诉我们，以前从徽州府到浮梁都走这条路，挑担的，走马的，一天到晚人都有人，自从通汽车后，走的人少了，现在每村都有水泥路，年轻人都出去了，谁还走这山路，已荒掉多年。今年，他们费了几十天时间，才清除了路上的枯木柴草。刚才我们一路走来，确实见到路面清理的痕迹，虽然个别塌陷处尚未修复，但已不影响行走。得知老人义务做了这些事，我鼓励老人说：“做好事，心里踏实，身体就好，少生病就是挣钱。”
当然，我更希望当地政府每年能抽出少量的钱来安排这些公益事项，毕竟这些寥落荒野的古道曾是徽州交通发展的活化石，是徽州人员流动的路线图，是徽商创业的足迹，是古徽州不可再生的文化遗产。对于老人的善举，我答应他，在文章里把他写进去：实际上，老凌招呼我们还为了招揽一点“生意”，他告诉我们前面的“官桥”好看，是明朝建的，而且还问我们，要不要到桥下拍照，他可撑个竹排配合我们。
老凌很高兴，随即挎上一只竹篮，扛着一根竹竿，领着我们往桥下走去。他说，去年，几个“旅游的”给他出了这个主意，让他扎个竹排，在桥底下撑排给人拍照。最好再让牵头牛在桥上走。竹篮也是他们提议的，撑排时放在排头，看到像一点。这年头，导演和演员真是无处不在，原来那些乡村田园风光就是这样“创作”出来的。“官桥”建于明万历戊戌年(1598)，孔径约20米，高约10米，桥面宽约5米，传因官府出资建设而得名。官桥两端，古树修篁，圆拱之下，碧波如镜，要是春夏葱绿时节，这里的确是一处“最佳摄影点”。只是时值寒冬，草枯叶落，桥下水深仅几十公分，加上临近中午，光照角度过高，也照不出什么效果，尽管老凌很熟练地调整各种角度，摆出各种姿势，很有现场感。上岸后，我问老凌：“以前人家请你，给多少辛苦费？”但他还是伸手接过钱，解开棉衣一个扣子，把钱装进里面的口袋，然后再把扣子扣上，生怕丢了似的。临走时，老凌问我们要不要在他家吃中饭。我们谢绝后，他又问要不要冬笋，五块钱一斤。我答应他，如果回来经过他家就买一点。老凌满意地挎着竹篮，扛着竹竿回家了。水蓝的天空，瘠薄的山坡，土黄的楼房，蹒跚的脚步，佝偻的背影。这幅悲凉的画面瞬间定格，一股莫名的心酸久久地涌在我的心头。老凌所在的村叫碜溪，属休宁县溪口镇，均为凌姓。据《休宁名族志》载：“碜川，在邑西百里，属三十三都。为宋忠臣唐佐之后，世居邑东南隅凌家巷。元季，天下鼎沸，城市多兵燹，乃避地遯跡，始迁于此。”自元朝凌氏由城东南的“凌家巷”迁至碜川（现“碜溪村”），至今已近700年。其先祖“宋忠臣”凌唐佐（约1072年—1132年）为宋哲宗元符三年进士，官至南京知府。时值元军压境，凌唐佐受命于乱世，毅然率部抗敌，以身卫城，被俘后不为高官厚禄所诱，后就义于开封。碜溪还有个别名，叫“晒袍坦”。相传，乾隆微服江南，一日途经此村，突遭骤雨，猝不及防，被淋成落汤鸡。雨后初霁，脱靴晒衣，结果露出龙袍，现了“真身”。“晒袍坦”由此得名，现村里还有一座“晒袍桥”。桥旁斜卧一古树，枝分四股，冠如华盖，村人称之“枸刺”，传为乾隆晒龙袍的树。此树原来只开花不结果，在此之后，年年硕果累累。乾隆六下江南，压根儿没到过徽州，更别说这深山大坞的小村庄，但碜溪祖上也是赫赫有名的，亦官亦贾，从金銮殿捧回功名的也不乏其人。据《休宁名族志》载：“凌氏迁碜溪后，世以耕读为业，不事商贾，乡居教授，文学行谊之士，世不乏人，足称邹鲁之乡。”一个僻野之地，能享“邹鲁之乡”的，足见非同一般。至明嘉靖年间，碜溪人开始步入商海，且贾而好儒，也将碜溪的辉煌推向巅峰。康熙五十四年（1715），凌如焕（1681—1748）高中进士，初授翰林院庶吉士，后担任湖北学政，乾隆元年（1736），担任兵部右侍郎，不久转左，与溪口人汪由敦（1692—1758）同为乾隆朝重臣。孤儿凌如焕能走出碜溪，走向金銮殿，全仰仗于叔父凌右文。凌右文寄籍华亭（今上海松江区），经商有成，抚养孤侄凌如焕成才，于乾隆七年病逝，乾隆帝特赐金厚葬，其坟茔至今仍静卧在碜溪的青山之中。凌如焕子孙也创下了“一门五进士”的奇迹。
我们无意中走进这个偏僻的山村，走在这座苍老又不失巍峨的石拱桥上，却没想到撬动了碜溪这段辉煌的历史。真是应了胡适那句话，在徽州，“信步走进一个山村，就会翻开一页历史；随意踩到一块石头，就会触动一个朝代；偶尔遇见一个路人，就可能是个秀才。”“官桥头”也是一个小村庄，只是大部分房屋已塌落，仅剩一栋孤立道边。我们沿田间古道向山坞的另一条枝杈行进，攀越今天的第二段古道——碜岭古道。如老凌所说，这段路确实有些荒芜，但因常有当地农民上山行走，勉强可通行。和矶岭古道一样，进入山坞的路面一般，开始登高后，石阶宽阔整齐，只是大部分蹬道已被枯叶尘土湮没，石阶缝隙中已长出碗口粗的灌木。至山腰，见一座石屋遗址，占地近半亩，屋顶已塌，石墙尚在，墙顶已长出大树。过石屋后的古道基本被山土掩埋，仅有少量痕迹，直至碜岭岭头。岭头有一残存路亭，同样顶塌墙在。下坡的路尚可，略陡，我们耗用一小时，到达岭脚的“桃岭下”村。村民告诉我们，前面的桃岭古道仅有五里路，很干净。于是，我们又继续走了第三段古道——桃岭古道。桃岭古道路面规整完好，为今天所走最好一段古道。约四十分钟，抵达山后乡坞口村（现汪村镇山后村坞口组）。古道路口有一座不起眼的单拱石桥，却有一个特别的名字——蓝玉桥，向多位村民打听，多处查阅资料，均不知其名称来历。
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