普通住宅（新房）
绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的，照明插座空调等回路完全分离，能保证正常家庭用电负荷；弱电（网络、电话、电视）都已入户，甚至各个房间都已布置了完整的弱电线路（部分房屋弱电线路只接到客厅或卧室，需要做进一步延伸工作），在装修时无需要太多改变；室内给水管大多情况下，冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕（少部分只有冷水管甚至室内只预留一个冷水接口，无热水管需要重新走管），根据自己的需求局部改造即可；新房排水管基本上是一个萝卜一个坑，如果设备无位置变化一般不需大的改动。
新房水电设计注意事项
1、弱电宜采用屏蔽线缆，二次装修线路布置需要重新开槽布线，大多强弱电只能从地面走管，而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆，可能会造成信号干扰；
2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则，不故意绕线，保持相对程度上的“活线”；
3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管，二次水电改造时宜采用PVC管，不宜采用JDG管（套接紧定式镀锌钢导管），否则很难实现整体接地连接，从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管，则两种管材均可使用；
4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配问题，如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器，需要考虑从配电箱新配一路线供其使用；
5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案；
6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点，才能对水电改造方案做出准确定位；
普通住宅（二手房）
原则上说只要是属于在房地产市场上购买后又出售给他人的自有房都叫二手房，但二手房建立年代不一样，它的水电管线设置情况完全不一样，我们可以用房屋建立时间大概分三个阶段进行分析，看看你属于哪一类情况。
1、进入21世纪特别是03年后所建商品房屋，大多强弱电系统与新交房屋相差不大，电路改造方案以局部改动为主，一般不需要改变整体系统；
2、上世纪八十年代末到2000年以前建立住宅小区，大多电线采用1.5或2.5平方电线，但是很多家庭照明与插座只分2-3回路，所有的家用电器甚至包括空调，厨卫电器插座均属于同一个回路，造成负荷过大经常“跳闸”现象。这样需要对原来的强电系统进行优化调整（主要是增加回路），尽量保留原系统基础上进行调整，如确实从施工方面有困难，也只能完全重新做系统，同时完善弱电系统；
3、上世纪八十年代以前所建立的住宅小区，室内强电所采用基本是以1.5平方电线为主，甚至采用铝芯线缆，室内采用拉绳开关，插座照明同一回路，以这样的系统很难保证日常用电。后来北京市实施电力增容，几乎每家都更换了电表，并对空调、热水器等大功率电器单做回路等临时措施，基本保证正常使用，但大多数电线采用PVC线槽甚至电线直埋入墙，现在要装修就必需拆除原线缆进行彻底设计新的强电系统。早年的弱电也就是拉一根电话、电视线进来，而且很多端口不通，只能在室内临时布撒“蜘蛛网”。
对于给排水管系统，03年前修建房屋，大部分给水管采用的是镀锌管或铝塑管，管壁外露影响装饰效果，金属管道内外壁生锈污染水源，给水阀门关不了水等种种问题，需要在装修时考虑更换成PPR等材质管材；老房排水管特别是铸铁下水管，使用年限较长的大多存在不同程度的腐蚀，部分原下水位置与现在卫生间设备要求有偏差，需要重新设计管路走向。
二手房水电设计注意事项
1、二手房配电系统设置，此处只针对电表为5(20)A典型二手房进行配置（户型：二室一厅一厨一卫）。总开:20-25A双极断路器；照明：10A单极断路器；居室普通插座：16A带漏保空开；厨房插座：同普通插座；卫生间插座：同普通插座，如卫生间无大型电器可考虑与厨房合并回路；空调插座：16A单极断路器2路。本配置因家庭使用电器情况不同会有调整，仅供参考；
2、二手房不宜采用即热型热水器或特大功率中央空调、烤箱等电器。如需购买相关电器需在水电设计时说明情况，避免电流严重过载影响正常使用；
3、二手房弱电（网络电话电视）改造往往是颠覆性的，需要重新布线；
4、二手房水路改造特别是镀锌管，在设计时考虑完全更换成新型管材；如更换总阀门需要临时停水一小时左右，提前联系相关单位征得同意并错开做饭高峰期；排水管特别是铁管改PVC水管，一方面要做好金属管与PVC管连接处处理，防止漏水，另外排水管属于无压水管，必需保证排水畅通；
5、其他注意事项见同新房水电设计注意事项。
**********↑以上内容转摘自龙轩水电公司的家装水电改造手册↑*********
下面我说几个业主在电路改造中的常见困惑名词——
1、什么叫强电
在电力系统中，36v以下的电压称为安全电压，换句话说就是电不死人的电压（心脏病人除外）；1kv以下的电压称为低压；1kv以上的电压称为高压。直接供电给用户的线路称为配电线路，如用户电压为380/220v，则称为低压配电线路，也就是家庭装修中所说的强电（因它是家庭使用最高的电压）。强电一般是指交流电电压在24V以上，如家庭中的电灯、插座等，电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电器设备。
2、什么叫弱电
弱电布线系统，是继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。对构造数字家庭而言，这是基础性的工作，非常重要。弱电的处理对象是信息，即信息的传送和控制，其特点是电压低、电流小、功率小、频率高，主要考虑的是信息传送的效果问题，如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说，弱电主要包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。
3、常见符号代表含义
A（代表电量）；U（代表电压）；I（代表电流强度）；R（代表电阻）；W（代表功）；P（代表功率）；t（代表时间）；K（数量单位：千）；m（数量单位：毫）；μ（数量单位：微）；1A=1000mA 1mA=1000μA 1KA=1000A；欧姆定律： U=IR 、功率P=UI 、功W=UIt
4、怎么算电线平方数
平方是国家标准规定电线规格的标称值，电线的平方实际上标的是电线的横截面积，即电线圆形横截面的面积，单位为平方毫米，一般分为：0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10（平方毫米）以下的一般叫电线，10（平方）以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语，常说的几平方电线即平方毫米。一般来说，经验载电量是当电网电压是220V时候，每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦，铝线（现在很少用）每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流，短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米，不好取3A/平方毫米。
5、空开、配电箱、电表
空气开关是一种只要有短路现象开关形成回路就会跳闸的开关，因为利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧，所以叫空气开关，简称：空开。空开还分单极断路器和双极断路器及带漏保（全称：漏电保护）和不带漏保，空开外面套个箱子再镶在墙上就叫配电箱。配电箱分强电配电箱和弱电配电箱，市场上卖的配电箱一般是指没加空开的空箱子。配电箱里的总空开（就是可以同时将室内所有电关闭的开关）最大电流量一般要高于或等于电表的断路器（过去是电阻丝，现在也改成开关叫断路器）的最大电流量。
这里注意几点：A、配电箱分强电配电箱和弱电配电箱，市场上卖的配电箱一般是指没加空开的空箱子。这东西其实就是个模具盒子，没必要买太贵的，只要产品是正规产品能用就行了，反正后期一般都用装饰物把它遮挡起来。
B、空开是单买的，根据自家的需求来买。一般总的空开用双极断路器其他都用单极断路器；除空调外的普通插座用带漏保空开；空调插座和照明空开则用普通空开不要带漏保，因为照明没必要，而空调起动电流比较大，而带漏保的空开比较灵敏容易跳闸，会让你没事就去合闸的，同时带漏保的空开也比较贵。
C、空开+盒子=配电箱，不用买太贵的，符合质量标准（正规建材超市卖的都符合质量标准）就可以，放心，谁家的电也不会没事儿跳闸玩儿，一般都属于意外+偶然。我家的这一套下来是由“龙轩水电”代买的，一共好象才220元人民币。
D、配电箱业主可自己买，但配电箱的安装是要单独收费的，我家是暗箱（就是安装在墙里面）要收费300大洋，如果是明箱则是200元，但明箱比较占地儿我没选择。装配电箱确实很麻烦很费工夫哈... ...
E、配电箱是一定要安的，这几百大洋是不该省的。即使你家是老房子，电表流量不足以应对现代电器也要安，因为电力可增容、电表可以更换。
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