过了白露，气温开始逐渐冷暖分明，秋天真的来了。秋风一起，大家的魂儿恐怕就要被螃蟹勾去了。
这时候，苏杭人民刚赏味过六月黄的肥美，又在等着大闸蟹的捕捞季。而盘锦老铁们却惦记着稻田蟹的香醇。潮汕人民也开始想象左手红膏蟹右手生腌蟹的快乐。借此，南北吃蟹大军，终于在“该吃蟹了”！这件事上达到了前所未有的统一。
我可爱吗？
01.淡水党和海水党自古的纷争
螃蟹自古就是桌上佳品，古人吃螃蟹，也是带着雅致的。《红楼梦》里，少男少女们的狂欢派对上少不了螃蟹，林黛玉即使再不爱，也要喝一口滚烫的烧酒，却也不能错过螃蟹的美味。
小戏骨的红楼也不逊色
而这个世界上吃螃蟹的人一般分两种，爱吃淡水蟹的和爱吃海蟹的。当然，第三种也有，就是都不能放弃的。
民国名医施今墨，爱吃螃蟹，还给蟹分了级：湖蟹为一等，江蟹二等，河蟹三等，溪蟹四等，排行老末的是海蟹。分得清清楚楚。
不过，中国人第一次吃螃蟹，吃的可能就是海蟹。最早被记录在《周礼·庖人》中的“青州之蟹胥”，这里的蟹胥是一种蟹酱，就是海蟹做的，这时候，大概湖蟹还没被关注呢吧。
说到海蟹，潮州红花蟹一定会上榜，因为它口感的甜和别的螃蟹不一样。潮汕菜著名代表冻红膏蟹，走的就是清甜淡雅的路子。红花蟹放进冰箱急冻，拿出来撒上调料再入锅蒸，蒸完再放进冰箱冻到蟹肉冰凉，取出来后便是一道佳肴，味道醇厚甘甜，回味无穷。
潮州花蟹👇，甘甜美味
而宁波的生腌红膏梭子蟹，这时候不服气了，宁波人觉得，只有生腌，才能尝出大海原有的味道。
生腌蟹，不同的风味，口感绵密
所以，每年休渔期一过，开海时分，哪个海域都像过年。不同的产地，不同的加工方式，带来相同的感受，就是吃惯了的好味道。
这时，不同的声音来了。淡水蟹党的代表人物梁实秋先生在《雅舍谈吃》中写道：“海蟹虽然味较差，但是个子粗大，肉多。从前我乘船路过烟台威海卫，停泊之后，舢板云集，大半是贩卖螃蟹和大虾的。都是煮熟了的。价钱便宜，买来就可以吃。虽然微有腥气，但聊胜于无。”
尽管爱吃淡水蟹的人把爱吃海蟹的人放在心里千万种摩擦，但吃海蟹的人才不在乎呢，海蟹那种裹挟着海洋气息的清甜与甘醇，岂是只吃湖蟹的人能懂的？
想必很多掌握话语权的文人墨客生在内陆，难得吃到新鲜的海蟹，接受不了所谓的“海腥”味儿也是难免。
江浙地区的湖河颇多，中华绒螯蟹的产出也比较丰富。湖泊水体比一般河流要大，水草也更丰富，水体溶氧量高，污染也少，和螃蟹的原始生长环境最相近，所以普遍情况下河里的不如湖里的好吃。
02.湖蟹还是当仁不让的美味
湖蟹它走来了，就是万众瞩目的中华绒螯蟹，俗称大闸蟹。
点击下图，赏味阳澄湖大闸蟹
大闸蟹的华山论剑，无论如何排名，阳澄湖湖蟹的地位从来毋庸置疑。其特点鲜明，也是其他湖蟹无法比拟的，比如它有四大特点：青背、白肚、黄毛、金爪。
青背：蟹壳平滑光泽，呈青灰色，光彩照人，神气十足
白肚：肚脐甲壳晶莹洁白，无黑色斑点，光润如玉
黄毛：水质清，水草丰，蟹腿因此毛长而黄，根根挺拔
金爪：八足挺立，双爪腾空，色泽金黄
几大特点请记牢
阳澄湖的大闸蟹的蟹肉饱满，蟹黄似金蟹膏如玉，柔润细滑鲜甜，色香味都到了极致，在大闸蟹爱好者眼里，其他螃蟹都不入法眼。
03.大闸蟹怎么吃，才不辜负它
蒸蟹党和煮蟹党，一个说蒸蟹容易流失蟹黄，一个说煮蟹会让水里的杂质进入腹腔。两派相争，几百年来，似乎谁也说服不了谁。当然，对于这种讨伐，辣炒蟹党是根本不会回应的，他们两手沾着辣椒的辛，金蒜的香，花椒的麻，吮指回味，爱怎么说怎么说去吧。我就炒着吃您能怎么着吧？
蒸蟹时翻过来蒸，不漏黄和膏
腌蟹党同样有分歧，熟醉蟹是这两年的新宠，螃蟹蒸熟之后放在秘制的卤汁里浸泡，然后冰箱冷藏，相对于生醉蟹来说，没有那么腥，更容易入口。可是生醉蟹党要怒吼了，熟醉蟹有什么吃头！醉蟹不吃生的还算是醉蟹吗！
花雕盐糖酱油，葱姜蒜白陈皮调成最美的酒汁，一股脑倒进去，盆子里刷好的蟹摇摇晃晃，醉生梦死，而后奉献出晶莹半流质的肉和黄，一嘬，顺着口腔滑将下去，鲜到无以复加。这似乎是南方人才懂的情趣，是的，要论螃蟹的知己，南方人当仁不让。
熟醉蟹非常讲究，卤料大概20多种
于是，他们把螃蟹吃出了花儿。
螃蟹大卸八块，肉挑出来，黄挖出来，芙蓉蟹斗蟹酿蟹粉豆腐、蟹粉年糕、蟹粉狮子头。。。
螃蟹季，上海各大点心店的玻璃窗里，穿着白色制服的阿姨们坐着，一边谈笑风生，一边用一种超越机器的熟练速度拆蟹粉蟹肉。
另一组阿姨则不动神色，把拆好的蟹肉包进皮子里，蟹粉汤包蟹黄肉包蟹肉馄饨。。。窗外的人们看得目瞪口呆，不断咽口水，那是一种艺术的享受。
蟹粉小笼，鲜掉眉毛
而拆蟹的最高境界，就是秃黄油。秃黄油中的“秃”，不是秃头的“秃”，苏州话，代表“只有”。所以，上好的秃黄油里没有蟹肉，在螃蟹丰收的季节，选最肥的公蟹与母蟹蒸熟，剔出蟹黄与蟹膏，用姜末、葱末爆炒，加入黄酒、高汤调味，淋入猪油、胡椒粉。这道秃黄油，想想就觉得鲜掉眉毛。
04.原产地的螃蟹，湖里到餐桌
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