本文转自maling3264
拿过来一张图片先别着急动手。先要审视分析一下。
这件裙子腰部有横向分割线，上下比例如图，上身牛仔面料略厚，胸围放量我大概确定为6厘米。
上身分割线较多前片公主线，后片有育克。
下半部分裙子面料比较薄，需要加里子。。
先画上身，摆好原型后，我把腰围线向下降1.5厘米。因为我感觉原型的腰围略高，我想略加长点上身。
然后再在原型前后胸围处各缩小1厘米，这样做完衣服胸围放量就是6厘米了，10-4=6
具体数值你看穿在身上比例位置即可，比如我上面说的前领点，差一公分半公分就那么重要么？练习多了，你就能目测出来了，这就是原型制版的特点，没有死的数据，全是灵活的，绘制时多关注服装整体比例和局部比例的关系。这是关键。
然后把领形描绘出来。
接下来看袖笼
无袖结构的衣服，肩宽最好比实际肩宽略窄点，不然显得肩宽，不秀气。因没有后肩省，先在后片肩端点去掉1.8
然后前后肩都向里缩进1
然后画袖笼
圆顺美观即可
这时后袖笼低点连线过来就能看到前后侧缝差，一般3厘米多。
以前讲课这个前后差收一个侧缝省，今天我略变一下。
我把侧缝差分三份，把前袖笼扩大一点，差不多1厘米。
剩下的三分之二收侧缝省。
我画个这样的符号，符号含义后面讲。
好了现在袖子和袖笼就完成了
这件衣服是收腰的，接下来收腰省。
先在侧缝前后各收1.5
画侧缝线
后片有个育克和分割线，我就直接画了。因为没有后面图片。
不用给大家尺寸，按比例画即可，差点也没关系。
然后前片胸部有分割线，位置还是要看比例，比如经过胸高点，还是怎样。看明确。
育克是衣服肩部或裙子腰部的分割。
具体到这件衣服是在胸高点的左侧3厘米左右
看好起点在袖笼的那个位置，用圆滑的曲线画出即可。
然后在胸高点以下收前腰省2.5，后片收2即可。
哦，忘了，先画出搭门。
好了现在上衣差不多了，还有前面的塔克，画出位置数量即可。
塔克0.5宽，四条。
然后是袖子，这个袖山按照原型画即可，
这是裁剪图
至于裙子我还没讲过，但是这款裙子就是一个长方形即可，算好打褶量。
裙子量好长度，打完褶与上衣对应位置等长即可。
一般打褶量为净长度的三分之一，三分之二，或一倍。根据面料厚薄和款式来定。
这是裁剪完的上衣部分纸样
注意前片的侧片，裁剪前要把侧缝省折叠上，把侧缝省转移到公主线里。
折上侧缝省前是这样的。
折上后是这样的，省位转移了。
实际上做完衣服侧片没有省。
这个转移很重要，制版中经常用到。
裁出衣片
注意纸样肩部，把前片借过后片4厘米。
注意肩部符号，拼接在一起的意思。
先连接后片，都是双明线
然后缝合前片塔克。
边缝合边熨烫
然后连接前后片肩部。
然后做门襟，与包边差不多，就是宽点。
锁扣眼
上半部分就完成了
裙子缝合成筒状，打褶。
与上衣腰部相连，码边。
侧缝要留个口安装拉链。
最后上裙里子，腰部里面看不到缝份。
文化式原型女装的画法
都说一人计短
二人计长
多人就更不用说了
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