红、白、黄是藏传佛教宫殿的主色调。或血红色或乳白色涂刷的墙体坚实、挺拔，金黄色殿堂顶面在阳光映射下闪亮、耀眼，如此感观，让走进那里的人顿感寺庙古老与沧桑、庄重与威严。虽然是佛教寺庙却见不到香烟缭绕，听不到佛门钟声。这是我进入西藏大昭寺、哲蚌寺和扎什伦布寺后的直观感触。
西藏被藏传佛教笼罩着。西藏常住人口不及350万，寺庙却在全域内星罗棋布，据说西藏有大小不等的寺庙多达1700余座。可见当地人的精神世界是被藏传佛教占据着。都知道藏族同胞对宗教具有非常虔诚的信仰，其程度可以说接近了极致，恐怕不输给任何其他教民。
说西藏寺庙是洗涤凡尘，净化心灵的圣地，所以很多进藏旅行者会把参观藏传佛教寺庙，感受藏传佛教作为行程目标，我也如此。我在到达西藏后，先后去了上面提到的那三座寺庙，它们都是著名的藏传佛教寺庙（或称为寺院）。
大昭寺（5A）位于拉萨老城区中心，是藏王松赞干布建造，至今已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。藏族同胞有 “先有大昭寺，后有拉萨城”的说法。
哲蚌寺（4A）坐落在拉萨市西郊一个山坡上，始建于600年前。寺内保存有大量藏族的古代文献和经籍，是藏传佛教规模最大的寺庙。
扎什伦布寺（5A）位于西藏日喀则市的尼色日山下，也有了近600年的历史，是该地区最大的寺庙。寺庙内有历世班禅灵塔殿、藏舍利肉身。
进寺庙的人可分为两大类，一类是作为参观者，一类是作为参拜者。西藏的大寺庙，对藏族同胞进殿是作为参拜者看待，不收门票，而对其他进入者则是作为游客看待，要收门票。我当然是属于需要购门票才能进入者，即使这样我却把自己不仅作为参观者也作为参拜者，我恭敬地礼拜了供奉在里面的佛陀和菩萨。
其实作为参拜者我是不够资格的，因为我是无神论者。这缘于我成长的年代。我从小获得的教育是所有宗教都是迷信，是精神鸦片，是剥削阶级统治劳动人民、麻醉劳动人民的工具。这种思想在我头脑中根深蒂固，使得我不相信世上有任何神灵，也不信仰任何宗教，包括佛教。我一生中很少进寺庙等宗教场所，进去也从未认真拜过一次神灵，为神灵烧过一炷香。我这次来西藏，参拜藏传佛教寺庙算是破戒了。我这次切身想感受一下宗教文化，也试图松动一下自己顽固不化的思想。
西藏的佛教同样是从印度传入，与当地的原始苯教相融合发展形成了独特的藏传佛教。藏传佛教与汉传佛教有没有本质上的差别我不清楚，但进入寺庙后从表面上能看出不同的地方。藏传佛教参拜者不上香，不下跪磕头；僧人不敲木鱼，不撞钟；寺庙里没有抽签算命的名堂；还有庙堂内供奉的神灵（佛祖、菩萨）也与汉传佛教寺庙内的不尽相同。
佛教寺庙就是大灵堂，供奉神灵塑像接受人们朝拜。藏传佛教寺庙里被供奉的神灵特别多，数不胜数。不仅有佛陀，有诸多菩萨，还有历代的活佛、达赖和国王。这些神灵塑像大小不一，供奉的位置区域各异。从位置区域上的不同应该反映着尊贵程度的差异，说明神灵也被凡间分为了三六九等。
参拜寺庙，当然是向各尊神灵塑像敬拜。还好，藏传佛教寺庙内不讲究跪拜磕头。我效仿着他人，一边念六字真言，即 “唵嘛呢叭咪吽”（这类似于汉传佛教教民常诵的“南无阿弥陀佛”）；一边面对佛像、菩萨像双手合十，放置胸前，身体微微向前猫腰。我以这种方式向多尊塑像一一施礼。
我所知，通常拜佛、拜菩萨的行为就是求佛、求菩萨。但说真的，轮上我却不知该求什么？作为凡人来说，在世俗社会中欲望很多，可到了我如今这年份上，好像已无所求。如果非要说出一项，那就是祈求自己和家人顺其自然、平静生活。
没有奢求，当然也可以拜佛，拜菩萨。我不以实用主义为驱动，恭敬地、无所求地向供奉着的神灵认真礼拜。且在拜的同时也效仿一些人，从口袋里掏出小额纸币投放到神灵塑像前面。很多的神灵塑像前都摆放有透明的投币箱。
向神灵塑像投放纸币不知是从什么时候开始的。纸币是用来花的，名义上献给神灵的东西实际是捐赠给了寺庙僧侣，这点谁都清楚，但人们却非要这样。我看到每个投币箱内的纸币都不少。箱内五角、一元的最多，也有十元、百元大面值，甚至还能见到一些外币，说明老外也知道入乡随俗。不知此时的神灵能不能被比喻成摇钱树？神灵不食人间香火，寺庙是需要人间香火的。此乃俗人所想。
由于这三座寺庙已经被列入了国家级旅游景区的缘故，使得进寺庙的人中外地游客占了多数。我所见到的投币者也都是外地游客，没见有藏民投币的，但见有藏民向供奉佛、菩萨的殿堂内的酥油灯盆里添加酥油，酥油可是从外面带进来的。
在寺庙里，往神灵塑像前投币者是汉民，认真转经桶的则是藏民，在寺庙一些空地上一起一伏默默磕长头的也是藏民。由此我看，转经桶和磕长头那才算是真虔诚，而投币行为其实与虔诚无关。在一个殿堂内，我目睹到一位藏民老妇用颤巍巍的手将酥油倒入酥油灯盆内，那一刻，我内心一下激起莫名的感动，泪珠涌到了眼眶。
藏民的虔诚作为非教民的我是完全不能理解的。倒酥油、转经桶和磕长头的行为过程难道就是洗涤凡尘，就是净化心灵的过程吗？我感悟不出来。我知道汉民拜佛往往是求升官发财，求长命百岁，而我得知藏民求佛、求菩萨却都不是为今生而是为来世，今生的所作所为是为修来世。这恐怕是汉民与藏民在拜佛、拜菩萨上的本质不同吧。
佛教已有较完整的思想体系。佛学教义、术语始终让我感觉高深。什么大乘、小乘，什么显宗、密宗，什么色即是空、空即是色等等，我都不能领会涵义，在脑子里是一头雾水。由此，我人虽在寺庙里参拜着，心却是茫然的、迷惑的。
寺庙本是宁静之地，然而在游客多的时候，讲解员的声音打破了殿堂内的宁静。讲解员各个都口若悬河，滔滔不绝地向游客讲述着寺庙里的故事，神灵们的故事，也不乏奇闻怪事。我偶尔也侧耳聆听一下。我听到讲藏传佛教遭受劫难的历史；听到讲某珍贵圣物曲折来历；也听到讲某某教派争斗，某某权力争夺等等。所有听到的多数没有让我留下记忆，唯有，讲藏族最著名诗人仓央嘉措的传奇故事我记住了。他是西藏第六世达赖喇嘛，他风流叛逆，他给后人留下了不朽的诗篇。
讲解员不是寺庙中的僧侣，也不是讲经布道的使者，从他们的口中听不到大慈大悲的佛陀、诸位菩萨的大恩大德和济世救民、乐善好施的感人故事。如果寺庙内没有这些内容的传播，我不解寺庙又是如何起到洗涤凡尘，净化心灵，教化民众作用的呢？
寺庙内的统一穿着藏红色袈裟的僧侣不少，没有公开我不知道如今究竟有多少。在寺庙内我看到过有数量众多的僧侣在大殿内整齐打坐、诵读经文；也看到过有三三两两的僧侣在打扫院落尘土，当然，也看到过有个别僧侣走着或坐着在玩手机，只不过不知到他们用手机在看什么？在做什么？据说他们每天都有严格的作息时间，有计划的开展各项学习，有规律的安排各项劳动，内部的戒规约束着他们的一些所为。
寺庙也是僧侣们的日常生活区，我仅在哲蚌寺见到了专属他们的敬老院，让人欣慰。是的，他们也有生老病死，但，我没有见到寺庙里设有医务室，小卖部，也没有见到运动场、健身房，他们生活中没有的东西太多，太多，显然是苦行僧。
我观察到，寺庙里的僧侣好像从不与参观者或参拜者进行交流对话，甚至连眼神的交流也没有。迎面走过也不会给人点个头，至少我没有看见。我不清楚这是什么缘故？是语言不通的障碍，还是寺庙有明文戒规？僧侣与民众没有交流对话，又如何传播宗教思想和文化？
当今科技迅猛发展，促进着人类社会快速发展变化。在这样的环境下古老的藏传佛教是不是也面临着挑战，是不是也涉及到与之俱进的问题，我想一定会有的。所有事物只有变革，只有改革才会有生命力，为人类提供精神食粮的宗教的命运也一定遵循着 “物竞天择，适者生存”这世上不二的法则。
在两天内我完成了三座藏传佛教的参观与参拜。其所见、所闻大致就这些。有些感悟，也有很多迷惑。仍迷惑着藏传佛教的魅力和神秘在哪里？激发藏族同胞虔诚信仰的根源在哪里？也许我的迷惑是缘于我远离宗教的思想境界，缘于我凡尘浓厚的世俗灵魂。
我在某旅游网站上见到过这样一句话，我赞同。“西藏一次旅行不会洗涤自己的灵魂，但是能让你更了解这个世界，也更了解自己。”正是这句话让我走进了西藏这块奇特的土地。
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