颜料色泽

古代对颜色的叫法有图中这么多吗？那要怎么确保各家裁缝铺和绸缎庄的布料颜色一致呢？

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我国对纺织物进行设色的原料中，矿物颜料使用最早，植物染料种类最多，应用范围也最广。这两种虽然都是设色的原料，但它们的设色原理却不相同。矿物颜料着色是通过黏和剂使之粘附于织物的表面，遇水及日晒容易脱落。植物染料则不然，在染制时，色素分子经化学吸附作用与织物纤维亲合，改变纤维的色彩，虽经日晒水洗，均不脱落或很少脱落。故谓之“染料”，而不谓之“颜料”。因此利用植物染料，成了我国古代印染工艺的主流。我们的祖先最初也许是在无意中发现，原野上的各色野花以及它们的绿叶，搓揉成浆后可以用来描绘，以后逐渐知道草木之根、茎、叶、皮经温水浸渍后，都可提取染液。在漫长的实践过程中，先人逐步掌握了植物染料的提取、运用技术。人们的纺织品也由此开始五彩缤纷起来。在《诗经》《小雅·采绿》中有“终朝采绿”“终朝采蓝”等诗句，描写的是对染色原料的采集。据《天工开物》和《本草纲目》记载，到明代可用于染色的植物已扩大到几十种，如槐米( 未开的花蕾) 可以染黄色。黄柏树，开着红色花苞的郁金草，以及山野里到处生长着的揪树、柞树、五倍子等，都是染色的好原料。将采集的植物染料变成各种艳丽的色彩。 

在技术较为落后的商周至战国时期，染色只能在夏、秋两季进行。如采蓝、染蓝必在6 月至7 月；挖茜草根、染红必在8 月至9 月；其他染草的采集和染色也大多在秋季，这种方法很大程度上制约了染业的发展。后来在生产实践中发现用酒糟发酵，可以随时将沉淀了的染泥再还原出来染色，于是染色作业就再也不必抢季节赶时间进行了。这一重大发现，促进了蓝草的广泛种植；染蓝的作坊开始遍及战国时代各国，而荀子正是总结了织物染色的经验，在《劝学篇》中写下“青取之于蓝而青于蓝”的名句。 

在印染的过程中人们发现：将织物反复多次地浸泡在同一种染液中着色，每染—次色泽即加深些，此为浸染。《周礼·钟氏》染鸟羽云：“三入为纁，五入为緅, 七入为缁。”套染是将织物多次浸入两种以上不同的染液中，以获得各种层次的中间色。根据《诗经》对当时所染色彩的描述，说明早在3000 多年前，劳动人民即已获得染红、黄、蓝三色的植物染料，并能利用红、黄、蓝三原色套染出更多色彩来。媒染法是借助某种媒介物质使染料中的色素附着在织物上。它不仅适用于染各种纤维，而且在利用不同的媒染剂后，同—种染料还可染出不同颜色。《淮南子·俶真》中有：“今以涅染缁，则黑于涅”，涅是一种矿物，可用作黑色染料，这里当媒质。涅本身不怎么黑，故曰淄虽由涅染，而黑于涅。媒染染料较之其他染料的上色率、耐光性、耐酸碱性以及上色牢度都要好得多，但染色过程比较复杂，媒染剂必须正确使用，才能达到目的。新疆吐鲁番唐墓出土的丝织物有2 4 种颜色，其中仅红色就有银红、水红、猩红、绛红。黄色也有6 种之多，这就是在掌握了染原色的方法后，再经过套染、媒染得到更加丰富的颜色。 

明清时期随着我国的染料应用和印染色技术水平的提高，染坊也有了很大的发展。用于染色的植物种类也增加到几十种，从而不仅使配色、拼色所用色彩范围有了可供选择的余地，还促使织物色彩的色谱衍生得更为广泛。如红色调有大红、莲红、桃红、水红、木红、暗红、银红、西洋红、朱红、鲜红、浅红，黄色调有黄、金黄、鹅黄、柳黄、明黄、赭黄、牙黄、谷黄、米色、沉香、秋色等。张謇在《雪宦绣谱》中说：以天地、山水、动物、植物等自然色彩，与深浅浓淡结合后，可配得色调704 色。如此多的色彩，特别是在一种色调中明确分出几十种近似色，要靠熟练地掌握染料的组合、配方及工艺条件的改变方能达到。而这一切又是从一定的科技成果中获得的。因此，可以说色彩的发展是与科学技术的发展紧密相关的，没有科学技术的进步，色彩的发展和广泛应用是不可能的。