西藏在天堂

    

 

稻城往左，内蒙往右，西藏在天堂。

六、在人间

在西藏我非常喜欢一首歌，藏族歌手根呷的《拉萨的酒吧》，曲调优美，歌词诙谐：

拉萨的酒吧里啊什么人都有，就是没有我的心上人，她对我说不爱我，因为我是个没有钱的人；拉萨的酒吧里啊什么酒都有，就是没有我的青稞酒，一杯两杯我也不会醉，因为我是个大酒鬼；繁华的世界里啊什么歌都有，就是没有我的这首歌，一首两首谁也不会背，因为我们是流浪歌手。

拉萨的朗玛厅啊什么人都有，就是没有我的心上人，她对我说不爱我，因为我是个没有钱的人；拉萨的酒吧里啊什么酒都有，就是没有我的青稞酒，一杯两杯我也不会醉，因为我是个大酒杯；外面的世界里啊什么歌都有，就是没有我的这首歌，一首两首谁也不会哦，因为我是流浪歌手。

打开我的博客听到的第一首歌就是它，回来后经常听，听到它就想起西藏，想起了拉萨。

 

 

 

 

 

布达拉宫依山而筑，宫宇叠砌，巍峨耸峙，气势磅礴，占地总面积36万余平方米，东西长360米，南北宽270米，主楼13层，高117米，是世界上海拔最高，集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑。布达拉宫是西藏地方统治者政教合一政权的统治中心，重大的宗教、政治仪式均在此举行。布达拉宫门票100元，冬天当时去买票就可以了，夏天旅游旺季要提前一、二天买票。布宫较高，沿之字形的阶梯而上挺费劲的，要慢行。殿内比较阴冷，即使夏季也最好准备件外套。另外，布宫里面非常难找厕所，最好在上去前解决。

 

 

 

 

  

 

我去了布达拉宫六次，只上去一次，其它几次就在布宫广场转，相比较而言，我更喜欢坐在布宫广场马路牙子上晒太阳。布宫给人的感觉是庄严神圣的，在“西藏在天堂—虔诚”篇已有相片和文字描述。布宫也有另一面,熙熙攘攘过往的芸芸众生中，有牵着小狗的、年轻夫妇带着孩子的、父亲搂着儿子的……一幅幅优美如画的世俗图使人安静，拉萨从容、祥和，绝无内陆大都市局促、浮躁。

 

 

 

 

 大昭寺座落在拉萨市的中心，建于7世纪中叶，是西藏最早的木构建筑。相传由与吐蕃赞普松赞干布先后联姻的尼泊尔尺尊公主和唐文成公主共同主持兴建。大昭寺可说是西藏历来重大佛事活动的中心所在，是西藏佛教徒心目中的金色圣殿。

 

 

 

 

 

 

大昭寺也是内陆一些“信徒” 心目中的圣殿。我在大昭寺广场见过一个内陆来的 “信徒”。他身穿冲锋衣裤，脚着登山鞋。脸黝黑，头发胡子很长，浑身上下落满灰尘、满是油腻，看得出有很长时间没洗了。他旁若无人，挤在墙边藏民身边席地而坐，手里端着尼康单反相机，70—200/F2.8 VR镜头很专业。那天我是和若冰一起去的，若冰听他和一个MM聊天，他告诉那个MM，他来拉萨已经一个多月了，每天都坐在大昭寺广场拍照，呵呵，一个如“信徒”般追求光影的色（摄）鬼。我也靠墙角席地而坐，装备与他差不多，不过相机是佳能的，身上衣服比他干净点。几乎同时，我们彼此发现了对方，举起了手中的相机，取景框中我发现他端着相机冲着我，我笑了，他也笑了，不好意思都放下了相机。大昭寺有很多这样的“信徒”，我没有拍下他，但拍下了另一个色鬼和色鬼眼中快乐的孩子，还有从青海来拉萨朝圣的藏民一家子。

 

 

 

 

 

八廓街是拉萨最古老的一条街道，也就是通常所说的“八角街”，过去只是单一地围绕着大昭寺的转经道，藏族人把它称作“圣路”。如今的八廓街既是转经道，又是一条充满民族特色的购物长廊。是一整片旧的、有着浓郁藏族生活气息的城区。一栋栋石砌的藏式楼房组成的街道大都保留了原有风貌，地面铺就着手工打制的石板。围绕八廓街逛一圈，可随意挑选称心的纪念品。还可以从那一步一叩的虔诚中去感受宗教的神秘。

 

 

 

 

八角街人很多，所有的藏民都顺时针从右往左转街，我曾经试图逆时针走，没人干涉你，但很费劲，迎面拥来的人群逼你后退或转身顺时针走。出尘最喜欢转八角街，女孩子对小东小西感兴趣，她在八角街上结识了一些朋友，买东西会给她优惠。我感兴趣的是街道，藏式建筑。在一个院里看见了太阳灶，这在内陆没见过。街边的菜场也引起我注意，仔细看看，各种蔬菜都有，和内陆的菜场没什么差别。

拉萨的饭馆大都是四川人开的，在西藏18天，几乎顿顿吃川菜。去林芝派乡住宿饭店的老板老王是重庆人，重庆以前也属四川。不禁感慨四川人的吃苦、耐劳。拉萨也有陕西人开的小饭馆，肉夹馍和粉丝羊肉汤味道很不错。拉萨吃东西不贵，一人一餐十元钱就能吃的很饱。拉萨出租车很多很方便。出租车都不打表，拉萨城内不论远近一律十元，也算公道。开出租的大多河南人，听他们说以前开出租的四川人多，后来车多了，辛苦赚不到钱，都改行开饭馆去了。开出租确实辛苦，有天我和若冰打车，突然司机鼻孔出血，鲜红的、很多。司机手捂鼻子问我们可有卫生纸。我们赶紧让司机把车停路边拿出纸来让他处理。他说鼻出血是气候干燥引起的。他到拉萨已经7年了，还会因气候原因突然鼻出血，我和若冰心有戚戚，拉萨谋生也不易啊。

 

 

 

 

 

 

 

在拉萨还去了罗布林卡、色拉寺。罗布林卡建于18世纪40年代。全园占地36万平方米，建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房374间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳、古迹最多的园林。罗布林卡我一个人去的，门票60元，在里面逛了3小时。当时刚到拉萨3天颇感新鲜，拍了不少照片，但和以后的经历相比，罗布林卡太普通了，除了留下照片没留下其他更多的印象。

 

 

 

 

 

 

  

色拉寺，拉萨的三大寺庙之一。位于拉萨北郊的色拉乌孜山脚。色拉寺的特色是僧人的辨经活动。辨经，是一种佛学知识的讨论，是喇嘛们的一种学习方式。这是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言词激烈，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。

色拉寺我和出尘、丹增一起去的。没进寺，听丹增建议绕色拉寺爬山一圈。登高望远，从色拉寺东北方的晒佛台，可以鸟瞰整个色拉寺，观赏其层峦叠嶂错落有致的殿宇布局及其周围秀美的风光。色拉寺辨经每周五才有，下午3点开始，学习、念经、高僧讲话，六点正式进行。没抽出时间去看辨经有点遗憾。

朗玛厅的经历是在拉萨印象最深的体验，那美丽的歌声和动人的舞姿，还有朗玛厅独特的气味、喧哗的人声笑语，一直在脑海中萦绕不去。所谓朗玛厅，就是藏式的歌舞厅，充满力量和动感。台上的演员在本地都是小有名气的歌舞演员，藏族人天生一副好嗓子，不比韩红黯淡。朗玛厅的演出要晚10:30开始，一直延续到第二天凌晨3:00。

在拉萨，有两间朗玛厅最有名，一间叫唐古拉风，一间叫容中尔甲。我和出尘、若冰、上海陈老师去的是容中尔甲。歌舞非常精采，有原生态的高昂与粗犷，也有专业的技巧与优美。朗玛厅落幕前的高潮自然是大家拉着手，上去跳锅庄。无论你的舞步如何笨拙，这一刻便紧紧拉好她的手，踢腿转圈，借着酒胆，大胆表白：我爱你！放心吧，没有一个姑娘会拒绝，所有的人都会为你喝彩。我们没有坚持到最后一刻，凌晨1:30就退场了。3瓶啤酒、1杯绿茶、1盘瓜子，4个人一晚消费90元。

朗玛厅在藏语中的准确的读音应该是“囊玛”。“囊”是内部的意思，主要指在拉萨、山南一带的舞蹈，据说这类舞蹈最先流行于宫廷，后来传入民间，成为民间老百姓喜欢的艺术形式。不知道为什么在今天囊玛被叫做朗玛？相对于圣地拉萨宗教的庄严肃穆，或许有人对这种民间热热闹闹的娱乐有些不解，但我想这才能显示出藏族人的真正生活。毕竟宗教信仰的根本是为了满足世俗生活的需要，是对于饥渴的或疲惫心灵的安慰，宗教如果高高在上，那也许就是遥不可及的空中楼阁了。

西藏在天堂,也在人间,无论谁去西藏，最终都要回到人间，没有经济来源，你不可能永远漂在西藏当神仙；西藏在天堂,也在人间,那里有神奇的山川，也有生活的艰辛,生于斯、长于斯的藏族同胞每日都在为生存劳作，与恶劣的自然环境抗争。

西藏在天堂,也在人间,我的西藏故事就到此结束吧。