闪光摄影101 - 入门指南（译）

闪光摄影101 - 入门指南（译）

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这是我在网上看到的一个闪光摄影入门指南系列，英文原文地址在附链接。
事实上这是一份更全面的EOS Flash Bible的精简版，那份宝典在无忌上已经有人翻译过了，翻译版链接请点这里。那份宝典非常长，要全部读完并理解比较累，而这份指南从宝典中总结出了对新手比较有用的内容，相对来说更方便闪光摄影新手入门。指南主要针对的是佳能闪光灯系统，但我想各个品牌的闪光系统在很大程度上都是共通的吧。我自己最近刚买了580EX II，也正在摸索入门中，读了这份指南感觉很有收获，所以花了两晚上翻译了这篇文章，与蜂鸟摄友们共享。翻译如有错误，请不吝指出。

闪光摄影 101 – 入门指南

本文的内容实际上都涵盖在EOS摄影宝典一文中了，但是那是一篇很长的文章，所以我想一份可以供用户作参考的短小指南对这个论坛是有益的。

闪光摄影可以很复杂。

如果闪光灯使用带给你的体验是令人沮丧的，请不要绝望。闪光摄影至少比环境光摄影复杂三倍。但是当你完全理解了按下快门后那几毫秒内发生的事情，你就步入了能够拍摄稳定并可预测效果的闪光摄影阶段了。

基础

在你进入闪光摄影的世界之前，你首先需要了解曝光的基础。这份指南假设你已经了解快门速度是如何影响曝光和运动模糊，光圈是如何影响曝光和景深，ISO是如何影响曝光和噪点的。如果对这些一点概念都没有，那你最好先学学这些知识。

第一课：闪光摄影者必须了解的常识

前4个常识是普遍性的，不管你使用的是机身内闪，热靴外闪还是影室灯。

闪光常识 #1：每次闪光摄影都是二合一的曝光 – 环境光曝光加闪光曝光。这是必须牢记的关键常识。快门打开，闪光灯触发，快门关闭。在这个时间内，环境光和闪光都会被记录到影像中，闪光摄影需要处理所有的曝光。

闪光常识 #2*：闪光曝光不受快门速度影响。闪光从发射到结束整个过程都是在快门打开的情况下完成的（译者注：闪光的时间很短），所以让快门打开的时间长点对闪光照明并没有什么帮助。闪光曝光和闪光的有效距离受光圈和ISO影响，但是不会受快门影响。当然，闪光摄影中的环境光部分是受快门速度影响的，所以改变快门速度是控制闪光摄影中环境光比重的一个办法。

闪光常识#3：闪光照明受距离的影响非常大。这就是所谓的平方反比定律。这样想：假设在10英尺的距离上你使用的镜头给你一个4x6英尺的成像区域，那么这支镜头在20英尺的距离上成像区域将是8x12英尺。闪光的光照范围也遵从同样规律，当距离变为两倍时，同一道闪光将覆盖4倍的范围（96平方英尺vs. 24平方英尺）！所以在两倍的距离上你需要4倍的光线才能得到同样的照明强度。这一现象又被称为“闪光衰减”，会对同一张照片上不同距离处的被摄物体产生影响。当你拍摄的对象距离增加大概1.4倍（2的平方根）时，闪光的照明强度将减半。假设你在使用闪光拍摄一张大型集体照，前排的人在10英尺的距离上，后排的在14英尺上，那么前排的成像将比后排的整整亮一档。
下图中，每个杯子都比它后面的那个亮一档，比它前面的那个暗一档。要让11英尺处的杯子得到跟2.8英尺处那个一样的曝光亮度，那它需要16倍的光线。这些距离数字是不是看上去很熟悉？事实上它们跟标准光圈的档位及关系是完全一致的。

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闪光常识#4*：你的相机对环境光和闪光照明的测光是分开的。在Av，Tv或者P模式下，相机将尝试通过调整快门速度，光圈或者两个一起来得到正确的环境光曝光，而你的闪光灯开启与否对此毫无影响**（一个例外是P模式下如果开启闪光灯那么快门速度将不会低于1/60）。相机的测光系统无法预测闪光会带来多少照明，所以它不会去尝试预测。在手动模式下，取景窗内的刻度只显示相机对环境光的测光，因为这就是全部它所需要测量的。

常识5针对任何形式的自动闪光测光。包括老式的“auto thyristor”闪光元件，TTL胶片相机，以及E-TTL或E-TTL II数码相机。

闪光常识#5： 使用自动闪光测光时，对闪光照明的测光将在快门按下后完成，闪光输出会相应的作出调整。不同的闪光测光系统有技术上的区别，但是它们的操作都是独立于相机对环境光的测光的，并且都是通过改变闪光灯输出而不是改变相机本身的曝光参数来进行调整的。

常识6和7适用于所有焦平面快门结构的相机（所有机械快门的单反相机）。

闪光常识#6*：每一部机械快门的单反相机都有一个最高闪光同步快门速度（现今的佳能主流单反是1/200或1/250）。这是由焦平面快门的工作方式决定的。在较慢的快门速度下，快门前帘打开，闪光触发，然后在特定的时间后，后帘关闭。当快门速度快于闪光同步速度时，快门后帘在前帘还没完全打开时就开始关闭了，这样只有一条图像可以得到曝光，在这种情况下的闪光也只能照亮图像的一部分。

闪光常识#7*：（只适用于现代电子相机）如果你设定的快门速度比闪光同步速度快，或是在Av模式下设置了需要快过闪光同步的快门速度才能得到正确曝光的大光圈，那么在开启闪光灯的情况下相机会自动将快门速度调整至闪光同步速度。通常情况下这样的结果会是过曝（除非你开启了“safety shift”这一自定义功能）。如果你在户外使用闪光灯时经常得到过曝图像，那可能就是这个原因。图像过曝并不是因为闪光灯的闪光，而是因为过慢的快门速度带来的过量环境光。如果你想在明亮环境下使用闪光灯补光，就必须调小光圈或是降低ISO以得到低于闪光同步的快门速度。

*常识2，6，7的例外是FP闪光，也称作“高速同步闪光”。这部分内容将在第四章阐述。

**一部分佳能相机有一个很少提及的功能叫NEVEC（negative evaluative exposure compensation 负评价曝光补偿），当闪光灯开启时这一功能将提高一档环境光曝光。这也是另一章的内容。

第二课：（为什么）我需要为我的相机配置一支闪光灯吗？

包括一些比较昂贵的数码单反在内的许多相机，都有一个内置（弹出式）闪光灯以及供外接闪光设备连接的热靴。入门新手经常会问为什么他们需要额外买一支外接的闪光设备，这篇教程将回答这个问题。

原因 #1：红眼

我们都曾看过这样的照片，照片里的人眼中闪烁着恶魔般的红光，完全可以毁掉一次本来应该是很好的拍摄。这是由于人眼视网膜的反光造成的，这种现象在拍摄对象的瞳孔放大（室内）时以及光源（闪光灯），人眼和镜头构成的夹角很窄时最为糟糕。几何上讲，影响这一夹角的两个因素是闪光灯与镜头间的距离以及相机与拍摄对象眼睛间的距离。一种避免这个问题的办法是把闪光灯移得离镜头远一些，这一距离越大就能在越远的拍摄距离上避免红眼。比如一支热靴外闪离镜头的距离是内闪的两倍，而且可以利用闪光灯支架把这个距离变得更远。

原因 #2：功率

闪光灯的有效闪光距离取决于光圈和ISO设置。比方说，在f/8和ISO 100的情况下，今天数码单反的内闪只对距离相机5英尺内的目标有效。当然，你可以通过调大光圈和/或提高ISO来扩大这个范围，但代价是更小的景深和更多的噪点。一部优秀的外闪功率是内闪的15倍，有效距离大概是4倍。这就允许你使用更小的光圈（更好的景深）和更低的ISO（降低噪点）。功率对跳闪和阳光下的填充闪光也是很关键的。

原因 #3：跳闪

闪光灯指向墙壁或天花板的能力给闪光摄影质量带来的提高比别的因素都大。这意味着一张生硬的“快照”和几乎看不出“闪光”痕迹的赏心悦目的摄影作品间的差距。打亮天花板具有如下效果：制造更大的光源，产生更柔和的阴影，更明亮的背景，以及看上去更自然的成像效果。这一技巧所需要的闪光功率根据天花板的高度，颜色和其它因素而变化，但就算是一块白色低矮的天花板也可能要求4倍于直闪的功率。直闪时，你只是照亮你的拍摄目标，而跳闪时，你照亮的是整个空间！

原因 #4：闪光改善装置

市面上有许多“散射器”和其它装置可以调整闪光灯发射的一部分或全部光线的方向。它们可以是一张简单的3x5卡片或橡皮板，其它的包括Lumiquest Promax System， mini softboxes， Sto-Fen Omni-bounce，以及Lightsphere II（译者注：以上都是反光板柔光罩之类的产品）。它们各自的工作原理有少许不同，也都有各自的用途。一般说来它们都被设计来制造从被摄目标角度看来更大的光源，或者在跳闪时提供一定直闪照明。另一种完全不同的改善装置是Better Beamer，它可以为远距离野生摄影制造一束窄而强的光束。如果使用恰当，这些闪光改善装置可以很好的提高闪光摄影的质量，但你首先要有一部闪光灯才能使用它们。

原因 #5：闪光灯支架

闪光灯支架有多种式样并且有双重功能。除了可以把闪光灯移得离镜头更远（见原因 #1），它们还允许保持闪光灯在镜头上方的情况下将相机转到竖拍位置，这样可以避免室内使用热靴外闪进行竖拍时在背景上产生难看的侧边阴影。一些支架通过翻转闪光灯使其方向与相机保持一致，这样在直闪时可以允许闪光灯与镜头一起变焦以防止损失光线（功率）。另一些式样允许在旋转相机的同时保持闪光灯在相机上方，这使得在三脚架上改变方向更加容易，当与一些闪光改善装置比如Lumiquest Promax System一起配合使用时效果会更好。使用闪光灯支架需要一条同步线来连接闪光灯和相机。

原因 #6：额外功能

大部分好的闪光灯都具备一些内闪所没有的额外功能，包括：
1) 辅助对焦光线 – 这种光线在拍摄目标上制造一个光线网，使得自动对焦系统可以在弱光环境下更好的工作。
2) FP闪光（高速同步）- 允许使用高速快门。如果你是在户外使用填充闪光，并想通过大光圈来虚化背景，那么FP闪光是必需的。
3) 手动模式 – 允许你在不依赖自动闪光测光的情况下手动设置调整闪光灯的功率，并且可以使用光敏接收器。这是一个进阶模式，但是以后你会发现它的用处。
4) 无线E-TTL – 允许在使用E-TTL闪光测光时使用主从排列下不同功率比的多个闪光灯。

概括的说，今天的数码单反拥有惊人的技术，与合适的镜头一起配合可以拍出精彩的照片。但是这些相机上的内置闪光灯都缺乏功率，距离镜头太近，不能够倾斜进行跳闪，也不能与闪光改善装置一起使用。简而言之，它们只能提供比快照好不了多少的效果。它们的作用十分有限，以至于在一些高端专业机身上甚至都不配备内闪。

我对数码单反用户的建议是在资金允许的情况下尽快买一支好的闪光灯。尽管有很多类型的摄影并不需要闪光灯，但对大多数入门者来说人像摄影比别的类型拍得都多。不管在室内还是室外，闪光灯都可以为任何一种人像摄影带来提高。在你买另一支镜头，一个时髦的三脚架或是别的什么附件之前，买一支好的闪光灯！

第三课：跳闪的系统方法

虽然因为闪光摄影的复杂性导致无法使用一种单一的策略来应对所有拍摄情况，但跳闪在家中，教室内或是办公场所等有白色较低天花板的小空间内使用效果应该很好。

为什么使用闪光灯？

简单说，与仅仅利用环境光相比在室内拍摄增加光线可以让你使用更快的快门速度（减少运动模糊），更小的光圈（更大的景深），以及更低的ISO（更少的噪点）。在必要时闪光灯的辅助对焦光也有助于对焦。

为什么跳闪？

我们习惯于顶部照明，这样从天花板上反射下来的光线所造成的阴影看上去会更自然。当闪光灯发出的闪光到达天花板时，它会往所有方向反射并照亮整个房间。这等于制造了一个更大的有效光源，并能产生更均匀的光线，更柔和的阴影和更明亮的背景。如果使用恰当，跳闪可以带来完全不像“闪光过”的图像。最后，跳闪可以避免直闪带来的红眼问题。

色温问题

闪光灯制造的色温与日光类似，白炽灯（钨丝灯）的光线色温低很多，而日光灯的色温则更高并有一些其它的问题。因为大部分闪光灯的功率都足以完全照亮一个小房间，我一般建议通过设置快门为最高闪光同步速度（现今的主流佳能数码单反是1/200或1/250）来尽量减少环境光量。这样会使你的闪光灯成为唯一明显的主光源，以消除多种不同色温的光线混合所造成的色温问题。

光圈设置

你需要设置光圈得到足够的景深，但是在这里不要过度了。小光圈（高f/值）需要更高的ISO设置才能得到足够的亮度。景深是个相对复杂的概念，但一般对于室内人像摄影来说f/4应该足够拍摄单一对象，f/8则足够拍摄大部分的小型集体照。这些是一般性的指南，而“最佳”光圈设置则更多的取决于你的艺术目标。

ISO设置

现在我们已经设置好了快门速度和光圈，ISO设置是最后需要弄清楚的一块。因为高ISO设置会产生更多的数字噪点，所以诀窍是把它提高到一定的程度以得到足够的光线，但不要高过你所需要的。这通常需要一些摸索尝试，但通常来说ISO 400是一个很好的起点。

试拍，检查，调整

跳闪时经常会难以预测合适的曝光需要怎样的光圈和ISO设置，所以试拍总是一个好主意。把你的相机定在M档，根据前面的指导进行设置，并把闪光灯设在E-TTL模式，对着房间另一端的人拍几张。每次拍摄完后都立刻检查闪光曝光确认指示灯（FCL）是否亮了，这个灯在闪光灯背面的pilot指示灯附近（对于适马闪光灯，LCD上的”ETTL”指示会闪烁5秒钟），如果亮了就表明闪光灯有足够的功率来制造它所“认为”的正确曝光。

如果FCL不亮，则说明闪光灯在你的当前设置下没有足够的功率来得到正确曝光。你需要增大光圈（低f/值）或提高ISO设置。相应的调整后再次进行试拍。

如果FCL亮了，看一下你的直方图来判断这次拍摄曝光是否正确。如果图像太暗，加一些闪光曝光补偿（+FEC：flash exposure compensation）。在跳闪和E-TTL闪光测光时+FEC是经常需要的。调整过FEC后，试拍，检查，根据需要再进行调整。

当完成这些调整后，你应该已经可以得到跳闪下正确曝光的图像了。但是记住经常检查你的FCL和直方图！许多因素，包括白衣服，窗户，以及改变背景都可能“愚弄”闪光测光，在你继续拍摄之前需要再次调整。

上面是我跳闪的常用设置。这里还有一些需要记住的要点。
1) 把闪光灯正对着你想用来反射的东西。对天花板反射来说就是闪灯竖直向上。避免45度角的技巧，这会仅仅直接照亮拍摄目标的一部分，并且会在目标正上方的天花板上产生“热点”，而来自正上方的光线很少会是讨喜的。
2) 如下图所示在你的闪光灯头上加一张3x5的卡片可以制造眼神光，还能提供少量的直射照明来填充阴影。
3) 把闪光灯头调整到它的最广角设置可以照亮更大面积的天花板（制造更大的有效光源）并且可以把更多的光线打到卡片上。
4) 天花板并不是唯一可以用来反射的表面。你旁边或身后的一片浅色墙壁也可以利用！

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第四课：指数和高速同步

在这章中，你可以一张票的价格听两节课！

首先，什么是指数？

一部电子闪光灯的指数是用来衡量它的最大输出的一种方法，对一名摄影师来说这关系到两点 – 光圈和距离。指数（GN）是光圈（f/值）与距离（从闪光灯到目标）的乘积，它关系到闪光灯是否能够制造足够的光线以得到正确的曝光。

基本公式是：GN=光圈×距离
根据这个公式可以导出
光圈=GN/距离
距离=GN/光圈

指数应用的三种最常用方式是：
1) 使用手动闪光时根据目标的给定距离确定合适的光圈。例如：你的闪光灯指数是160英尺而距离是20英尺，那么合适的光圈是f/8（160/20=8）。
2) 在给定光圈下确定闪光灯对目标能够提供合适照明的最大距离。例如：你的闪光灯指数是160英尺而光圈是f/8，那么最大距离是20英尺（160/8=20）。
3) 比较不同闪光灯的功率（更高的指数代表更大的功率）。但要确保你的比较是在同样条件下的，特别是要考虑到下面将要讨论的第2点中的情况。

这些看上去都简单直接很傻瓜，对吗？某种程度上，是的。下面是一些需要记住的事情。
1) 一个指数必须有距离单位（通常是米或英尺）和一个ISO值。大部分广告宣传的指数都是以米为单位并在ISO 100下的，但关键的是一定要确定。有些时候它们列出的单位是英尺，ISO是在25或是别的什么的。要把米换算成英尺，乘以3.3。
2) 当你对闪光灯头进行变焦时指数会变化。比方说，580 EX Speedlite在变焦至105mm焦段覆盖范围时GN是58米，但当变焦至28mm焦段覆盖范围时它的GN会降至28米。
3) 当你调高ISO时指数会增加。两倍的ISO将提高GN 1.4倍，而ISO从100提至400将使GN翻倍。
4) 在闪光灯上使用任何种类的光线改善装置（散光罩，反光板，反光伞等）都会使有效指数明显下降。标称的GN规格只对未散光的直闪有效。
5) 高速同步（FP闪光）时GN会明显下降。后面将有更多的讨论。

以上的注意事项会使计算稍微复杂一些，所以如果你的闪光灯背面有距离标尺显示，请多多留意。闪光灯会考虑光圈，ISO和高速同步这些因素替你作出计算，并对有效距离给出很好的估计。请记住闪光灯并不知道你是否使用了柔光装置，如果你用了，那所有计算都不作数了。

现在开始本章的第二课，高速同步，又称FP闪光。

所有机械快门的单反相机都有一个最大闪光同步速度（现今的佳能主流单反是1/200或1/250）。这是由焦平面快门的工作方式决定的。在较慢的快门速度下，快门前帘打开，闪光触发，然后在特定的时间后，后帘关闭。当快门速度快于闪光同步速度时，快门后帘在前帘还没完全打开时就开始关闭了，这样只有一条图像可以得到曝光，在这种情况下的闪光也只能照亮图像的一部分。一般来说这个限制只会在某些情况下带来问题，比如在户外人像摄影使用填充闪光，环境光很强烈而你又想使用大光圈的时候。

佳能的FP闪光系统允许在高速快门下使用闪光灯。FP闪光时，闪光灯在相机快门帘运动的整个期间内以50khz的频率（每秒50000次闪光）发射低功率闪光。对所有的拍摄意图和目的来说，闪光灯成为了一个持续很短时间的连续光源。这一方法的唯一缺陷是它固有的功率浪费和范围的损失。因为闪光在快门帘还没完全打开时就开始发射了，所以并不是所有通过镜头的光线都能到达成像传感器。

下图来自于佳能Flashwork的在线手册。

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那么到底有多大的范围被损失了？很不幸在这个问题上缺乏佳能的官方文件说明。佳能的Speedlite闪光灯说明书只告诉你看闪光灯背面的距离标尺，而适马的闪光灯说明书里则有一个量化的表格，所以在这里我将引用这个表格进行讨论。诚实的讲，我并不知道这些数据和佳能闪光灯的数据有多符合，如果佳能闪光灯的数据存在的话。

在下图中，表1显示了适马EF-500 DG Super闪光灯在不同输出功率等级和焦段下的“正常”指数。表2显示了全功率FP闪光时在不同快门速度和焦段下的指数。

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假设你有“阳光16”的环境光条件（1/100的快门速度，f/16，ISO 100）。使用正常闪光，变焦至105mm覆盖范围，然后根据你相机的同步速度，你可以使用：

1/200快门，f/11，对应4.55米（50/11）的范围。这是5D，10D，300D或350D（译者注：在f/11下。以下类似）的最大范围。
1/250快门，f/10，对应5米（50/10）的范围。这是20D，30D的最大范围。
1/500快门，f/7.1，对应7米（50/7.1）的范围。这是尼康D70s的最大范围。

我在这里举了一个1/500的例子，因为尼康这款单反有1/500的闪光同步速度，我很希望佳能在这方面也能赶上。不过这是题外话了，这里要说明的只是更快的同步速度的优势。

但是当研究FP闪光下的指数时，你首先会发现的是每当快门速度提高4倍时指数都将减半。所以当你在给定环境光条件下调整曝光设置时，使用更大的光圈来匹配更快的快门速度，则你的闪光灯有效距离并不会改变。如果你把FP闪光看作一个连续光源，那么这是很合理的。例如：

使用FP闪光在105mm焦段时的指数（表2的最右列），
1/250和f/10可以给你2.5米（25.0/10）的范围。
1/1000和f/5可以给你2.5米（12.5/5）的范围。
1/4000和f/2.5可以给你2.5米（6.3/2.5）的范围。

所以并没有一条固定的经验法则可以告诉你使用FP闪光时会损失多大的距离。至少对于适马闪光灯来说，这取决于你使用的闪光同步速度。但是另一方面的损失已经足够明显，在你并不需要的情况下使用FP闪光会更快的消耗你的电池并导致回电时间变长，所以在你不需要大光圈的背景虚化效果时，请使用正常闪光。综上所述，由于FP闪光的功率浪费和范围损失，除非有特殊需要最好选择不要求高速同步的曝光设置。换句话说，在明亮的环境下缩小光圈比使用要求FP闪光的快门速度要更好。