苏式汤面完全就是苏州人性格的缩影：精致内敛，不张扬，看似简单平常，却底蕴深厚。
物质的保障，让苏州人有了生活有更为精致的要求。一碗苏式面，就像温婉可人、知书达理的吴地美人，意浓情长，可与之偕老。老苏州的一天是从吃面开始的。
苏州谚语说“面要头汤、浴要浑汤”。意思是吃面要趁早，用精心熬煮的第一锅汤下出来的头汤面总是汤色最清、味道最鲜。
在苏州开好一家面馆，是一件非常困难和辛苦的事情。这里有最挑剔的吃面食客——面汤味道不正不行，面条不够韧不行，面浇头不够新鲜不行，下面师傅手法不地道不行……总之，稍有不足，立马门可罗雀。
好面馆培养了挑剔的食客，挑剔的食客也不断鞭策着面馆。苏式面是老苏州的一种生活方式，也是不断传承的——爷爷带着儿子吃面，儿子带着孙子吃面，口味传承，习惯传承。
苏州的汤面那是有很多讲究的。首先一碗好面要做到四烫：汤烫、面烫、浇烫、碗烫，字面意思也很好理解：汤要烫，面也要烫，吃的时候都要趁热；浇烫和碗烫，随着吃面的人越来越多，已很难做到了。
对于碗烫的地道做法是要把碗用沸水先烫一下，这个和高级西餐用热盘装菜有类似的目的，保证食物入口的时候，最大限度的维持原先的温度，以最佳的状态入口。
不过，苏式汤面烫碗的目的更多的是因为早期消毒工艺比较落后，用沸水浸泡碗筷也是保证干净卫生的一种手段。
单单就这个煮面入碗的过程，没个三五年苦心练习，是做不到如此细腻精准的。
旧时老苏州吃面时，面馆的响堂也是一大特色。他们嗓门大，大声的吆喝显得面馆生意特别红火。食客落座后的要求，都由响堂的一声声吆喝，传入灶台。
响堂曾经是旧时面馆一道亮丽的风景线，可惜如今已经消失，唯有在影视作品中一睹真容。
每个老苏州都有自己吃面的偏好，吃法术语也非常具有苏州特色：硬面、烂面、拌面、汤面、紧汤、宽汤、减咸、增咸、重青、免青、免油……
每个客人的要求都不同，要求面师傅用心记住每个人的要求，真是“面面”俱到。
于是，他随手抓来食材和调料，乱烧一顿：没有酱油就用盐，没有骨汤就用剩下的鳝鱼骨熬汤，没有酒去腥，就临时抓起酒酿，没有面浇头，就随便拎起一块还没有上卤的白肉，就这样随便凑出了一碗汤面来。
作为美食评论界的二货，乾隆不出意外的点了个大大的赞，于是这碗在枫桥镇的面就被称为枫镇大面，名声大震，店主的赌债应该也因此还清了。
普通的做法是大骨、蹄髈、鸡架加做爆鳝余下的鳝骨，以及各种自制秘方的调料，有些甚至会加火腿一起（琼林阁就是拿火腿熬煮的，也蛮好吃），以文火慢熬而成。
汁，光有汤还是不够的，需要“汁”的配合，各家店的汁也不尽相同，主要是爆鱼的“卤”，或者焖肉的原汁。
油，应该是汤头的点睛了，主要是熟猪油，薄薄的一层，漂浮在汤上，增香保温。
面，苏式汤面的面主要是机器制面，制面时需要来回轧好几遍，以提高韧劲，与北方手工揉制的面条差别很大。
本地的大蒜叶，切碎成三分之一小指甲盖大小，撒在汤上，碧绿的一层。“重青”是吃面老饕的最爱，蒜叶撒入滚烫的面汤从而使整个面汤立体起来。
最有苏式面特色的当属姜丝，将老姜切成一毫米细的姜丝，放入小碟中，淋上陈醋，配面一同食用，既有杀菌驱寒的功效，又能使油腻的汤面更为清爽。
苏式汤面浇头的重要性，一点也不逊于面和汤。尽管一碗只有汤和面的苏式汤面一样也很好吃，但是，有了浇头的汤面才丰富多彩。
比较有代表性的焖肉，把猪五花肉用特制的卤料焖煮，香糯酥烂，肉皮Q而不韧，肥肉油而不腻；爆鱼，大青鱼鱼块炸后用特制的卤料浸透。
传统的面浇有炒肉、卤鸭、爆鳝、蜜汁香菇，还有许多现炒的，比如清炒虾仁、白灼腰花、白什盘（炒荤什锦）、炒鳝糊……个个都是配面的好料。
随着面馆的发展，一些高大上的面浇渐渐也开始流行起来，比如三虾面（初夏时令，虾仁、虾子和虾脑炒制）、秃黄油（纯蟹黄蟹膏炒制）。
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