前段时间是男装周和巴黎高定时装周，可是男装周没水花，让人讨论的是成龙和李宁的世纪同框，和时尚无关。到了最为瞩目的高定时装周，还是无人在意，仙牌Elie Saab被说无聊；唯一让人觉得时尚还有点意思的是Jean Paul Gaultier的五十周年大秀，可惜的是，这位前段时间还和波司登联名了一波的设计鬼才，要退休了。不是所有的品牌都能有高级定制，我们现在所说的高级定制指的是被巴黎高级定制协会认定的会员才算。这个会有多难进呢？就是，加上客籍会员，外籍会员也就只有41个品牌的样子。没有巴黎工作坊的不能进；团队少于15个全职员工，工作坊少于20个全职技术人员的不能进；走秀作品少于50件的牌子也不能进。因为严格的准入规定，使得很多奢侈品牌虽说奢侈，但也没有高级定制的资格。像是全球卖爆，老板超越亚马逊成为首富的LVMH旗下，也就只有DIOR有高定，LV排不上号。而在今年高定秀脱颖而出的Jean Paul Gaultier（高缇耶），却在这个会里好几十年了。说设计师的名字可能还很多人不知道他有多厉害，但提到麦当娜当年的锥形胸衣，恐怕是无人不知吧。这，是他的得意之作之一，如今中性服装，模糊性别的服装越来越火，但他却是第一个把男性裙装引进当代时尚的人。就连备受时尚人士，服装设计师追崇的Martin Margiela（马丁马吉拉），都曾是他的得意门生。他的高定，除了具有CHANEL的品质，更有前卫先锋的概念。别人都在做优雅大气，他就把这个高定“玩”出花；别人都是秀场走秀，也只有他，把秀真的办成了一场盛会和演出。两年前，以“畸形秀”作为灵感的高定秀场，更直接把马戏团搬上台；
到了今年退休大秀，把整个秀长达49分钟，分成几个章节，总共展出了近200个造型，致敬自己的五十年。
其中白色主题开场，模特缓缓从棺材走出，一丝惊悚，可这么盛装的吸血鬼，真的有美到；经典水手条纹元素也少不了，还请来了Gigi Hadid演绎；让人惊喜的是，过去的灵感缪斯都回来走秀了，大表姐刘雯回来了，Dita回来了；
Pose王Coco Rocha还带着07年开场的苏格兰传统舞蹈，蹦着回来了。这次的大秀，能成为2020高定秀场上唯一有意思的秀场，各种美照太多，杰西建议大家自己去看看完整秀场，感受一下时尚的活力。同样的，还有去年成了最火时尚表情包的Viktor & Rolf；可谁又能想到，高定时装周也有过快办不下去的时候，从奢侈品的顶端到不敌各大成衣秀。而提到的这两个品牌，却同在2015年宣布不再推出成衣系列。落寞的高定，人人爱买的奢侈品时尚，这对比，有点讽刺。上世纪50年代，DIOR先生靠着New Look和严谨的高定制作态度，把这个时装屋做得享誉全球。在被LVMH集团收购后，一直和LV是集团的两架马车，带着集团销量冲。虽然高定还在做，但要不是万年不变的花花刺绣，镶珠子；成衣系列这么赚钱，包包爆款到全球断货，但给高定的注意力，也就草草了事四字能总结。以前是时尚带着消费者走，现在却是消费者喜欢什么，时尚跟着做什么。看？这边厢DIOR才和潮牌Stussy，以及Nike Air Jordan搞了联名，赚得盆满钵满。估计DIOR先生要是看到这，能从棺材跳出来激情辱骂。CHANEL作为全球最大的时尚集团之一，虽然高定秀不是每年都带给人惊喜，起码每年都能让人对纯手工之美感到惊叹。毕竟，CHANEL为了保持“法国制造”的精致，收购了多个传统工艺坊，捍卫高定的声誉。油管上更有一整季的纪录片，让人从头到尾了解CHANEL高定背后的精细。只不过，像高缇耶和Viktor & Rolf这样财力不够雄厚的牌子，为了不被市场动摇太多，和保留创作自由，只好停掉成衣线，留下所谓的“现金奶牛”香水系列，以支持大胆前卫的创作。同样地，马丁马吉拉高定秀也是集先锋和优雅于一身，却也会被问这样的设计谁穿？也难怪马丁马吉拉名气够大，又有大热单品分趾鞋Tabi，却也是靠着副线MM6才在这几年终于开始盈利了。理解品牌需要做副线，一方面是要走下秀台，让人拥有更生活化的服装，另一方面，谁也不想像Zac Posen那样，有才还关门大吉啊。可领着奢侈品的头衔，只做大市场化的活动；打着“Made in France”的标签，又把产品放到东欧制作。生意难做，创作也绝非易事，两者之间要取平衡，确实艰难。CHANEL让女性挣脱束腰；DIOR让大众再度关注经典；YSL吸烟装的反叛，却赋予女性权力；Vivian Westwood把朋克和环保带进秀场.....今天奢侈品击败了高科技，成了最赚钱的行业，却把那些不差一分一厘的工匠精神抛掉。又快忘记了其实时尚不是跟风，而是奢侈品牌们应该带领一些更有意思的风潮。文字：杰西 | 图片出自：网络
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