先秦服饰衣缘管窥
——基于历史文献与考古材料的观察
温小宁
(清华大学出土文献研究与保护中心暨“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关平台)
王亚蓉
( 中国社会科学院考古研究所)
衣缘是中国古代服饰的重要结构，但是相关专题研究并不多，且集中在清代、民国服饰。沈从文先生最早在《中国古代服饰研究》中对战国衣缘略有提及，指出“领缘较宽，绕襟旋转而下，边缘多做规矩图案，使用厚重织锦”，多次提到与文献所记载的“衣作绣，锦为缘”相符。后学界也多引用这一笼统说法，未再做深入讨论。随着先秦考古资料的公布和增多，为我们深入了解早期服饰衣缘的细节提供了很好的线索。文章主要梳理传世文献和考古出土资料的衣缘信息，对其材质、工艺以及文化内涵做进一步考察。
一.
衣缘概观
（一）.
“缘”“纯”
所谓衣缘，主要指服饰的领口、衣襟、下摆、袖口、侧缝等外轮廓边缘，或衣片拼缝。《尔雅·释器》：“缘谓之纯。”《说文·糸部》：“缘，衣纯也。”段玉裁注：“缘者，沿其边而饰之也。”古代文献中，“纯”、“缘”均泛指服饰衣缘。先秦服饰十分重视对缘边的处理和装饰，《礼记·深衣》描述深衣的缘边有“纯以缋”、“纯以青”、“纯以素”之别。传世文献中，衣缘的不同位置又各有专名，略有区别（表1），在材质、色彩、纹样上呈现丰富的变化。
（二）.
早期衣缘起源与发展
衣缘的首要作用当以实用为主。为了防止织物裁剪后脱线，需要对边缘进行包裹与加固；特别是领、袖、襟、下摆等部位，在使用中易磨损，加缘可使衣服更加结实、耐用。《礼记·玉藻》：“缘广寸半”，郑玄释“缘”用来“饰边也”。衣缘伴随着服饰的发展而不断演变，在后期开始注重美化和装饰，并逐渐纳入中国冠服制度。
夏代已“衣服有制”，囿于资料匮乏，衣缘信息不可详考。殷商时期，贵族阶层的服饰形式完备，制作讲究。殷墟M1217出土的残大理石人像形象反映了当时贵族男子的服饰面貌，“上身穿大领衣，衣长盖臀，右衽；腰束宽带。下身外着裙，长似过膝。衣之领口、襟缘、下缘、袖口缘有似刺绣之花边，腰带上亦有刺绣之纹。”（图1）从图案来看，贵族服饰的领、袖等缘边多装饰回纹、雷纹等之类纹样。而平民及奴隶多为素衣，并无衣缘。衣缘装饰已经成为阶级象征的表现手段之一。此时，衣缘的工艺细节尚无实物可考，可能是简单的提花织物和刺绣。
周人重视礼乐制度规范，在继承夏、商的基础上形成等级森严的服饰制度。《周礼》记载官府手工业中设有典妇功、缝人、典丝、染人、掌葛、掌染草等职，贵族服饰从原料生产到成衣均有严格管理。衣缘制作工艺日益精良，多采用印绘、织绣等。西周中晚期金文中，周王常以“玄衣黹屯”作为赏赐物。“屯”通“纯”。据考证，在甲骨、金文中的“黹”象针缕刺绣衣物所成之文，是当时常用的锁绣针迹（图2-图3）。“玄衣黹屯”意即饰有刺绣缘边的黑色礼服，所作纹饰也多为规则几何图形。如《诗经·唐风·扬之水》记载诸侯：“素衣朱襮，从子于沃。”毛传：“襮，领也。诸侯绣黼丹朱中衣。”扶风庄白村出土
二.
考古材料所见衣缘的工艺与特征
虽然传世文献记载了丰富的先秦衣缘信息，但直到20世纪50年代，湖南、湖北等地出土大量服饰实物，才使我们有幸得窥具体细节。另一方面，同时期出土遣策所记各类纺织名物中，亦有许多对衣缘的描述，如索（素）㒸之纯（望山2号墓简61）、
（一）.
锦类衣缘
遣策记载有
何马之衣，
一䶂（豹）青之表，紫里，绣纯，
“
（二）.
刺绣类衣缘
遣策多见“绣纯”类的衣缘，如上引包山2号墓262号简。《说文·糸部》：“绣，五采备也。”段玉裁注：“考工记：'画绘之事杂五采，五采备谓之绣。’”“绣纯”指用有五彩丝线刺绣而成的缘饰。东周时期刺绣工艺达到高峰，《史记·滑稽列传》中记楚庄王曾为马“衣以文绣”。各类衣、衾面料常以刺绣装饰，马山一号墓中出土的袍服中多以绢绣做衣缘，见于一凤一龙相蟠纹绣紫红绢单衣（N13）、小菱形纹锦面绵袍（N16）、E型大菱形纹锦面绵袍（N19）以及单衣（N12）。这些刺绣纹饰是楚地典型的龙凤相蟠纹、凤鸟纹等（图5-图6），单位纹样图案宽度在22.5-31cm，与衣衾所用刺绣纹饰相比较小。从出土实物和遣策来看，刺绣作衣缘或者衣料时绝大多数都是以绢为地，即遣策中常见的“绢、
刺绣衣缘中以“绕经纳绣”最为复杂，见于马山一号墓凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍（N10）领缘装饰。N10的衣领内、外再附有一条田猎纹饰带，宽6.8cm，花纹单位长17cm。王亚蓉先生复织时发现，此类衣缘织造繁复，先用合股丝线平纹织一长带，织带织成染色后，再按意匠图纹饰绕经纬向施以纳绣工艺。其针法极其细密，耗时惊人，绣工完成单位纹样大约需要30个工作日，整条绣缘需大半年时间绣完。因此生产量极低，只能是作为衣缘等局部使用。
（三）.
编织类衣缘
先秦时期编织技术已相当成熟，常见组、绦、、、绶等手工产品，使用时仅需按长度裁剪。战国墓葬中出土的编织物均为狭带状且纹饰复杂，马山一号墓出土绦带就有龙凤纹、六边形纹、菱形纹、花卉纹、动物纹、星点纹、十字纹等，大多作为袍领、衣缘。长台关一号墓遣策记有“一丹
编织物做服饰外轮廓缘边外，还用于衣片拼缝处，此类缘饰常为学界所忽视。文献记载以“
（四）.
绢类衣缘
上述衣缘质地相对较厚，另外，出土实物中可见以绢作衣缘。绢为经、纬线1上1下平纹织物，质地轻薄，在先秦考古发现中最为多见，常用作衣衾、囊袋或书写的主要材料。墓葬中出土的各类经纬密度不一的绢织物，用作衣缘的为相对紧致的高密度绢，可对衣片进行包边加以固定。除绝大多熟绢外，也有少数织后不练的生丝织品。目前仅见马山一号墓中的素纱绵袍（N1），其领缘与袖缘为生绢织物，正可与楚简中的“
三.
秦汉衣缘的文化内涵
从考古资料来看，衣缘材质、工艺多样，远超“衣作绣，锦为缘”之记载。制作服饰时，缘边可以起到拼接衣料，提高耐磨度，增加垂坠感与轮廓感的作用。同时，辅以色彩、图案、以及不同的宽窄变化，又增加了服饰的层次性和视觉效果，展现出瑰丽多彩的艺术审美。在以礼为核心的先秦服饰框架下，衣缘也是服饰语言的一种外在表现，蕴含深刻的社会属性和人文内涵。
（一）.
强化社会身份
《诗经·郑风·子衿》：“青青子衿，悠悠我心。”毛传：“青衿，青领也，学子之所服。”“衿，谓之交”，即指衣服交领之处。先秦时期，学子服饰为深衣之制，以青色衣领装饰。缘何为青色？《释名》曰：“青，生也，象物生时色也”，其本义源于初生禾苗的颜色。至晚在春秋战国之际，五方五色与五行相配之说已基本成型，青又代指东方，主春，有着万物萌发，生机盎然之意。因此，青成为生命早期阶段的象征，正如青少年之生命勃发。同时，教育在人生早期阶段至关重要，以青衿装饰学子之服，不仅是服饰需求，更是人们对于天、地、人之间自然秩序的认识和对教育的重视。
“青衿”服制影响颇深，后世亦沿用。《周书·斛斯征传》记载周宣帝宇文为鲁公时，与皇子们穿着青衿，向斛斯征行束大礼，请求学问。“青衿”一词成为读书人的代称，杜甫诗云：“训谕青衿子，名惭白首郎”，明末的《幼学琼林》衣服篇曰：“布衣即白丁之谓，青衿乃生员之称”。正如“白领”“蓝领”等现代称谓，“衿”“领”早已脱离服饰部件的本义，引申所指为社会身份和更丰富的文化内涵。
（二）.
维护个体与家庭关系
文献记载，未成年的童子之衣，为深衣形制，“缁布衣，锦缘”，“所用之锦，皆朱锦也，取其华美也”，异于成人。成年行冠礼之后，士的深衣又有不同变化。《仪礼·曲礼上》曰：“为人子者，父母存，冠衣不纯素。孤子当室，冠衣不纯采。”又《礼记·深衣》曰：“具父母、大父母，衣纯以缋。具父母，衣纯以青。如孤子，衣纯以素。纯袂、缘、纯边，广各寸半。”具体来讲，参照《礼记·深衣》孔疏所云：
“'具父母、大父母，衣纯以缋’者，所尊俱在，故'衣纯以缋’。言'具父母’则父母俱在也，'大父母’则亦然也。若其不具，一在一亡，不必纯以缋也。'具父母，衣纯以青’者，唯有父母，而无祖父母者，以为吉不具，故饰少，而深衣领缘用青纯，降于缋也。如父母无，唯祖父母在，亦当纯以青。”
以上可见，如父母和祖父母均健在时，衣缘则不受限制，以绘画文采装饰；如仅父母或仅祖父母在世，衣缘则只能用青色；如三十岁以下就没有了父亲，衣缘只能用白色。之所以出现这种差别，如《礼记·深衣》郑注所言：“尊者存，以多饰为孝”。士人衣缘装饰上遵循“以多饰为孝”，即以华美的纹饰表示对长辈的尊重、孝道。《礼书》云：“纯以缋，备五采以为乐也。纯以青，体少阳以致敬也。纯以素，存凶饰以致哀也。”[2]因此，如何装饰衣领与至亲至尊的存亡密切相连。
丧服中的“五服”正是在“以多饰为孝”下的延续和集中反映。《仪礼·丧服》详列斩衰、齐衰、大功、小功和缌麻五服差降，依服丧者与死者的亲疏远近不同，以“斩衰”最重。斩衰是死者的至亲，如妻妾、儿子、儿媳、未嫁的女儿、孙子等所着的丧服；在制作时将极粗的生麻布斩断，四缘及袖口均不缉边，使断处外露，形式粗糙简陋，以此充分表达对亡者的哀悼。齐衰以下的丧服衣缘则可缉边。在先秦礼制和以孝亲为基础的宗法制社会下，看似并不显眼的“衣纯”细节蕴含着装人不同人生阶段和家庭身份的转换。
（三）.
凸显“摄盛”之意
先秦服饰“服以旌礼”，主流是“非其人不得服其服，所以顺礼也。但是仍存在“摄盛”。所谓“摄盛”，指在某种特殊礼仪场合，地位低的人可以超越等级规定而使用较高一级的服制用物，以示贵盛。婚礼在先秦诸礼中具有重要地位，对衣缘调整正是实现婚服“摄盛”的主要手段之一。
《仪礼·士昏礼》记载士（新婿）亲迎当日，婚服为“爵弁，
男女婚服在服制上多加一“袘”一“袡”点缀，皆非常服，皆因古人重视婚礼。依郑玄对士衣缘的解释：“以缁缘裳，象阳气下施”。贾疏：“男阳女阴，男女相交接，示行事有渐，故云'象阳气下施’。”士妻亦是如此，郑注：“袡之言任也。以缘其衣，象阴气上任也。”贾疏：“妇人阴，象阴气上交于阳，亦取交接之义也。”婚姻对于宗族的延续而言极为重要，居于古代政教体系的核心地位，《礼记·昏义》言：“将合二姓之好，上以事宗庙，而下以继后世也，故君子重之。”通过一“袘”一“袡”衣缘装饰细节，象征阴阳和合相生，或者说是天地之气的交通，传达古人对婚礼的重视，意在祈望夫妇婚姻美满，子嗣昌盛。
结语
加缘一直是古代服饰的常态，无缘之衣往往在特定场合使用，或是非常罕见的现象。《荀子·正论》：“杀，赭衣而不纯。”“不纯”意为不镶边，杨倞注：“杀之，所以异于常人之服也。”相对服饰整体而言，衣缘虽只是“点缀”之处，却承载丰富的文化内涵。通过对衣缘的处理，以区别着装者的身份等级、着装场合，表达人们对礼乐教化的追求。纵观古代服饰演变，从楚汉深衣之锦绣衣缘，到宋代褙子上的“一年景”缘饰，再至清代旗袍上的“七姐妹”、“十八镶”，不同时代的衣缘各有特色。通过对于早期衣缘的总体考察，可以勾勒出更直观的先秦服饰特点，也有助于从多角度深入认识后世服饰衣缘。
[原文发表于《形象史学》2023年夏之卷（总第二十六辑），注释和图片信息请参考原文]
编辑：朝那
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