登上城堡的外墙上望出去，嗨！太迷人了！爱丁堡老城在脚下近处，车水马龙。远处是北海蓝色的海水，对岸的丘陵田野、树木和房屋已经看不清楚了，天边匍匐着大片翻卷变换的云朵正慢慢地舒展柔软身躯，所有的美景元素似乎都聚齐在这里了。
只要沿城墙走一圈，爱丁堡的全貌尽收眼底，这座苏格兰皇家堡垒、军事要塞和国家监狱，是苏格兰人民精神的支柱与寄托。这个城堡里住过苏格兰人心中的女神——玛丽女王，据说女王貌美如花，可惜躲不过红颜薄命，本与法兰西王子郎才女貌，琴瑟和谐，谁知夫君英年早逝，于是这个质若蒲柳的弱女子便落入伊丽莎白一世的手中，卧榻之侧岂容他人鼾睡？终于被找个罪名杀了。
想那苏格兰的玛丽不光只负责貌美如花，还要负责江山社稷，可惜她没有我大秦芈月的运气好，她遇上了比芈姝老辣十倍的伊丽莎白一世。芈月大宽袖子一挥，秦宫上空响起翻身道情，玛丽的美人吟唱到了断头台……
爱丁堡还有个古老的传说是亚瑟王和他的骑士们在城堡的大厅里欢聚畅饮的故事。传说亚瑟在罗马帝国瓦解之后，率领圆桌骑士团统一了不列颠群岛，被后人尊为亚瑟王。
亚瑟王大婚时，老丈人送了一个巨大的圆桌，可让150人围坐。在亚瑟举行婚礼这天,“亚瑟命令莫林至少找到50位‘最勇敢,最值得尊敬的骑士’来圆桌就座，莫林找到了50位，接着从卡米利亚德又来了50位骑士,在婚礼当天就已经有100位骑士围着圆桌向亚瑟致敬了。”想想这场面多酷。
爱丁堡有太多的历史和传说，如今也只是“寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。”
离开了城堡，顺着正对着的“皇家一英里”，逛起。
苏格兰的羊毛制品十分有名，路口就有一家很大的店，琳琅满目的围巾、披肩、羊绒衫，有中国人做导购，态度不错。苏格兰的羊毛制品除了使用先进的工艺制作以外，还有它独特的颜色和格子图案，这些精心搭配的用色和格子传递出独特的英伦味道能让游客驻足掏钱。
碰巧我们与鄂尔多斯的那家游客混得很熟，听他们普及了一些羊绒的知识。羊绒是长在山羊身上的，而山羊吃草会啃草根，破坏草场，所以虽然“苏格兰地处温带海洋性气候区域，冬暖夏凉，降雨充沛。无数的草原和壮阔的高地地貌让这片土地充满自由的灵魂”（网）。但英国不养山羊了，羊绒都靠进口，比如从我们的内蒙古。家里有羊绒厂子的“干妈”（被司机追求的那位）说把羊群赶到丰厚的牧草里，羊就不会啃草根了。听着不太靠谱，看英国的草场可更茂盛呢。每过一段时间就要从山羊身上“凿（音：一声）”羊绒，如果时间长了不“凿”，羊绒会自己往外拱，脱落得飞飞扬扬地收不起来。“凿”羊绒可是技术活，用一种类似爪子似的工具，掌握恰好的力道，在羊身上往下捣，劲小了，羊绒收得率底；劲大了，羊会受伤甚至会死。每月也就“凿”个500-700克羊绒。凡是羊绒制品都多少要掺一些羊毛或者化纤，纯羊绒不好成型，织不成衣服。她们还拿出一条很轻薄柔软滑不留手的长围巾让我们感觉一下，说这条围巾可以从指环里穿过，看着我俩吃惊的模样，得意地说最好的羊绒制品是水溶羊绒，就是在纺织中加入一种可以被水溶解的纤维，织好后，高温水洗时水溶纤维溶解掉了，纱支变细，制品变纯绒，这便是戒指披肩羊绒纱。大概其是这么个意思吧，记得不全了。
这家店的地下有工厂，可以看到织机，但没有工人干活，也许是下班了。
皇家一英里的街道两边都是老房子，空中飘着风笛声，恍如置身于欧洲的中世纪。一个老头全身苏格兰古代军人披挂，很卖力气地吹着苏格兰风笛。那风笛声高亢粗犷，有点像唢呐，不大入我的耳朵，想必是作为军乐还是能显出英雄气概的。我扔到他面前的风笛箱里一英镑，与那老头合了个影。
一路走来，看到几个哈哈镜，逐个到每个镜前搔首弄姿，乐不可支。
导游说街边有个大哲学家大卫的雕塑，人们都愿意去摸摸他的脚趾头，沾点学问。来到这座雕塑前，果然那大脚趾头锃亮。这位亮出胸大肌，身上裹块大布的大哲学家是大卫·休谟，他被视为苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。看他的装束以为是古罗马时的人，查了资料，原来是18世纪的人。难道18世纪的苏格兰的大哲学家、经济学家、历史学家就这打扮？有学问就要穿得跟古希腊古罗马人似的？整不明白。
爱丁堡的大教堂——圣贾尔斯大教堂的尖顶很独特，都说酷似苏格兰皇冠，意味着大教堂在苏格兰无可逾越的位置。外墙黑黢黢的，显得古老凝重。前面的小广场上高高的基座上站着宗教改革者约翰·诺克斯的雕像，浑身发散着青铜的蓝绿色，在诺克斯的头上还站着一只鸟，鸟屁股下面是尊者的鼻子。
圣贾尔斯教堂原建于1120年，后遭大火烧毁，于1385年重建。是基督教苏格兰长老会的权力中心。 从雕饰精美的拱门进去，里面到不是很华丽，一侧有个白色大理石精雕细刻的石像躺在大理石的石棺上，那是与克伦威尔联手推翻了查理一世的阿盖尔侯爵，他是苏格兰长老会誓约派的主要领军人物，后来被查理二世砍了头，1895年葬入圣贾尔斯大教堂。阿盖尔侯爵一身戎装，手里握着一把真剑，相貌堂堂，身材魁梧。有人在他的身上放了系着蓝丝带的小花和写满字的纸片，貌似有不少女粉丝。
教堂显得有些空旷，石块墙面斑驳成丰富的灰色，石柱与涂饰成鲜艳的深蓝色的穹顶显得很新，大概是后来修缮过的。我和小羽在里面乱窜，这里不能拍照，但发现有人在拍照也没人管，于是就也拍了几张。无论是教堂的外造型还是里面的风格都不同于英格兰那些又尖又高、严肃刻板的典型哥特式方塔，也许是哥特建筑在苏格兰的一个变种，代表苏格兰的民族性，，倒多些人文的气息。
遥对着圣坛的是天使抱着洗手盆半跪着的雕塑，背后两只翅膀羽翼丰满。而圣坛是我见过的在大教堂里最简朴的了，就是一个白色的四方块和两个蜡烛。
最出彩的还是彩色花窗，色彩浓艳，线条流畅醒目，画面非常漂亮。
无意中从一个侧门进入一间小礼拜堂，板壁上满满的凸出来的雕饰极为繁复华丽，拱顶也是没有见过的“花团锦簇”，进来参观的人都惊讶得睁大眼睛闭上嘴，这可真是别有洞天呀。回来查资料才知道这里是20世纪增建的苏格兰骑士团礼拜堂。
回到皇家一英里，接着往前走。前方是海，这让小羽很兴奋，跃跃欲试地说，咱们能走到海边吗？够呛。我计算了一下时间觉得没有可能，再说已经很累了。当时我们并不知道在这条街的那头有中世纪气氛浓厚的圣德鲁宫，苏格兰女王玛丽在此上演了她悲情色彩的一生。现在每到夏季，伊丽莎白女王会到这里消夏。宫里与城堡不同，装饰十分华美，到处可见精美的壁毯和18世纪名贵的家俱。如果知道，也许会努足力气去看看。毕竟皇家一英里只有600多米。
大巴迎着落日疾驶，苏格兰草场披着夕阳的余晖，低头吃草的羊群仿佛是游动的精灵，团友们一次次为金光四射的夕阳和晚霞喝彩，这么静谧干净的傍晚真是美极了。
晚上是在卡莱尔的酒店下榻，累得一塌糊涂。
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