西班牙的科尔多瓦古城，都说它是一个充满“恩怨情仇”的地方，那就得翻开历史，看它疤痕了！公元前150年，古罗马人已在此殖民。公元711年穆斯林人入侵，科尔多瓦变成了伊比利亚半岛的伊斯兰教中心，天主教遭排斥。公元756年，因内斗失势的拉赫曼一世为逃脱血腥追杀，从大马士革、伊斯坦布尔等地一口气逃到科尔多瓦，自封为安达卢斯王国的首领。之后科尔多瓦繁荣昌盛，至拉赫曼三世(约公元960年)达到全盛时期，成为当时欧洲最大的城市和穆斯林王国，拥有众多美丽的清真寺、学校、图书馆等，甚至有大学、天文台，阿拉伯文化辉煌灿烂。但天主教与伊斯兰教的拉锯斗争从未消停过，恩怨交织，甚至有血腥辗压。公元1236年费尔南多三世攻占科尔多瓦，天主教在科尔多瓦逐渐复兴，但几百年阿拉伯穆斯林文化深深的烙印已抹之不去……
来到科尔多瓦古城区，真的令人有穿越回到中世纪之感觉！窄窄的古巷，高高的旧墙，雄伟的塔楼，奇妙的纹饰，古色古香的韵味，疑幻疑真的异域风情，时光倒流，把游人领返很远很远的从前，领返古代阿拉伯辉煌时代……
科尔多瓦大清真寺，是科尔多瓦最具代表性的古建筑。约公元785年，拉赫曼一世下令在原罗马和西哥特式教堂基础上建造这座大清真寺，其规模超过巴格达清真寺，是当时西方的伊斯兰教中心。即使在一千多年后的今天看，也觉得大清真寺华丽精美，气派非凡！
高高的钟楼巍然屹立，斜阳为它罩上耀眼的光泽，它在大地上投下长长的历史影子。钟楼下的这道门，叫“赎罪门”，是一道具有穆德哈尔式风格的大门，据说通过这门的人身上的罪都可被赦免。
充满阿拉伯风情的长廊拱柱，清风穿堂过，往事越千年……
这些悬挂的“花木栏”、“花千骨”，想必是颇有历史价值的从寺院某处拆换下来的文物，细看可见很精美的花样雕刻。
大清真寺中央的桔树院，有翠柏棕榈玉树临风，有碧水一池波光粼粼，是伊斯兰教徒祈祷前履行净礼的地方。据说大清真寺可同时容纳二万多信徒举行礼拜活动。
礼拜堂里最令人欣赏的是那些特别造型的拱形门柱，那些充满摩尔艺术神韵的雕塑装饰，那些巧夺天工的美丽镶嵌，那些精致细腻的花纹图案，那些对称整齐的几何结构，阿拉伯文化精华令人赞叹不已！
“不破不立”，看中国历史，每当改朝换代，总要将前朝遗老遗少赶尽杀绝，将前朝旧迹努力抹掉，甚至是放一把火烧得灰飞烟灭才痛快淋漓。而在科尔多瓦，两大宗教虽然分庭抗礼，却也有过互相妥协(真的有谈判协定)、互让空间(同一庭院里一半人诵可兰经另一半人诵圣经)的时候。当一派宗教鼎盛时，虽然也拆除或改造另一派的东西，但最终还能把承载着宗教艺术的古建筑的精华保留下来，而且让天主教与伊斯兰教两者的风格和韵致揉合在同一座建筑物上，让我们能欣赏到中世纪文化瑰宝，真的难能可贵！我觉得这正是托莱多、科尔多瓦等西班牙古城最具魅力、最精彩迷人之处！
科尔多瓦这座古桥，据说古罗马时代已建，但由于岁月洪流的冲刷，真正古罗马时代的桥墩只有两个，其余都是两千年来重修重整建造的……
这是古代的伊斯兰水车，给人很苍凉很沧桑的感觉……
夕阳西下之际，天色仍亮，华灯初上，在科尔多瓦城区一隅，我独自徜徉于小街小巷。偶见一个小教堂，周边有十字架、壁画，微黄的灯色中带几分肃穆气氛，让我伫立环顾了好一阵。夜幕渐降，归家的行人信步而行，擦肩而过，石板小路显得狭长，城区是越发的平静了。忽然感慨，如果，世界都这般祥和宁静，多好！……
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