作者：爆米花上瘾的 Uli
各位大哥、大妹子们，不知道你们还记得 Uli 曾经给大家聊过关于八种大衣和夹克的专业术语吗？（想回顾的朋友点这就 OK 了）没错，今天你们的小男生继续上线，为大家带来第三期，关于八大西装的专业术语～
▲Poggy 的西装穿搭 look 是 Uli 的最爱[花痴脸]，帅得感觉一眼就能够把我给瞄了～(image:odehunter.co.uk)
不过在今天的小课堂开课前，Uli 想帮发展到今时今日的“西装”这个大兄弟说句话。虽然一说到它，脑海里浮现的大概就是白领、公务员等文质彬彬的“西装友”。但谁说西装和街头潮流格格不入？今天，我就想把西装形容为一个“外表正经内心不羁”的潮流老司机。
印象中的西装，应该是像银行职员那种规规矩矩地穿的。但其实，在不少老司机的街拍照上，这位“外表正经内心不羁”的潮流老司机还能这样子......和军装裤或休闲工装裤搭配。
▲(image:beams.co.jp)
又或者换个街头风，一件“老西”也能 hold 得住。
▲(image:beams.co.jp)
当然，西装这位“外表正经内心不羁”的潮流老司机也悄悄地被不少街头潮流品牌纳入麾下。如果说入手第一件西装，不少朋友选择的可能就是那位迷彩绅士 Mr. BATHING APE 了。
▲Mr. BATHING APE(image:thirdlooks.com)
也许Mr. BATHING APE 你不觉得出奇，但就连户外机能的老大哥 The North Face Purple Label 也经常翻牌，推出五花八门的机能西装外套，就可看出其潮流实力了吧。
▲The North Face Purple Label(image:loftman.co.jp)
如果你还认为西装和街头潮流文化扯不上联系的话，那看完老大哥 Supreme 推出的西装外套后，你会不会改变主意呢？
▲Supreme 2018(image:supremenewyork.com)
▲Supreme xCOMME des GARCONS(image:supremenewyork.com)
好了，说到这里，关于西装在潮流界上的地位想必大家已经略有领教。那接下来也是时候正式开始今天的小课堂了。
嗯......其实关于西装的专业术语相信大多数人对它知之甚少。相较于起码能够叫出 Bomber Jacket、Trench Coat 等，西装相信大家只会统称它们为西装而已。
▲Mr. BATHING APE(image:thirdlooks.com)
从西装的演变史来看嘛，最开始是欧洲皇室日常所穿的礼服，后来慢慢演变成现代的西装样式。现在的西装造型上延续了当时欧洲男士礼服的基本设计，通常都是以同一面料成套搭配上衣、背心和裤子的套装组成，称为 Three-piece Suit。
▲碧咸穿的就是传说中的 Three-piece Suit 啦～(image:opsugar.com)
而关于西装的版型呢其实和 Champion 有点相似，分别有欧版、英版、美版和日版四大类型
欧版西装实际上是针对欧洲大陆（意大利、法国等）而言，衣服基本轮廓是倒梯形，双排扣设计、肩宽收腰，可以说是按照欧洲人高大魁梧的身材量身定做的了。所以奉劝各位对于欧版西装可是要三思而后行呢。
而英版西装呢，它是欧版的一个变种，由双排扣换成了单排扣，但是领子会比较狭长，一般是三个扣子的居多，基本轮廓和欧版一样，也是倒梯型。
第三种版型，美版西装，基本轮廓特点是O型，宽松肥大的版型设计特别适合于休闲场合穿。
第四种版型，日版西装，基本轮廓是H型。一般而言多为单排扣式，衣后不开衩。衣服没有宽肩，也没有细腰设计，适合亚洲人的身材。
不过别看西装都长得差不多，当中的款式分类还是蛮多学问的，接下来 Uli 便和大家一起去学习学习八种西装的专业术语，看看是不是天下的西装都统称为“西装”吧～
*老规矩，按照熟知难度从简单到难的顺序出场。
这款西装的专业术语是？
▲(image:jcrew.com)
这款西装看着应该还蛮眼熟的吧？没错啦，这款专业术语叫 Suit Jacket 的西装相信家里的爸爸叔叔们都会有一套。
Suit Jacket 一般是商务或特殊场合的着装，衣服表面用料通常都是较高级的精纺羊毛，配色基本上是单一的黑、灰和深蓝三种色调。领子设计有点特别，是呈三角形的立领，所以穿起来会突显头部的即视感。
▲要是想要入手一件 Suit Jacket 的大兄弟呢，偷偷告诉你，J.Crew 是性价比蛮高的选择呢~(image:jcrew.com)
细节上，Suit Jacket 两边口袋只呈现出有盖袋口，而且袋盖与衣服的结合处有一条三毫米左右宽的突出的缝合线，这叫双滚边。钮扣是单排双扣或单排三扣。衣服整体裁剪精细，必须有衬里，并且通常需要搭配相同颜色和布料的裤子。
▲(image:express.com)
这款西装的专业术语是？
▲(image:getaddicted.net)
这个应该还蛮好猜的，直接看图说话，人家就叫 Pinstripe Suit，细条纹西装。
那所谓的 “Pinstripe” 到底是什么呢？就是这种“以重复针头般的细点所连接起来的线而组成”的细条纹了。据考证 Pinstripe 最早是被用于金融业制服上。而在《牛津字典》上，“Pinstripe”这个词是这样被定义的：“商务西服惯常使用的面料花纹”。这么多年发展下来，细条纹可以说是英国商人的代名词了。
▲咦？Supreme x Brooks Brothers 联乘中不是有一件条纹西装吗？(image:oscarhunt.com.au)
记得法国著名的研究色彩和图案的史学家 Michel Pastoureau 曾说过：“条纹样式在西方历史文化中有着相当特别的意义。”在中世纪，囚犯、精神疾病患者、小孩、异教徒等都是穿着条纹样式的服装。在当时来看，除了借此提醒和警告人们以外，条纹也象征着“在混乱中重建秩序”的意思。
到了十九世纪末到二十世纪末，随着社会流行由纯白转为彩色，而条纹样式也随之由象征身体卫生、社会道德的纯白迈向鲜艳缤纷的色彩。这时候的条纹不仅仅是抵御不洁与污染等外来物，也象征着克制自身欲望，将邪念隔离开来的栅栏。
▲(image:hespokestyle.com)
如此一来大概明白 为什么条纹在西方社会会有如此特别的地位了。姑且不论什么，但至少我们可以知道 Pinstripe Suit 低调雅致，现代感十足又显得沉稳自信，容易赢取好感。足智多谋的你想必今后自然十分清楚如何在穿着上给自己加分了吧？
▲(image:giphy.com)
这款西装的专业术语是？
▲(image:reddit.com)
这款西装是不是似曾相识的感觉呢？和中山装有着异曲同工的地方？但这套西装并不是中山装，而是 Nehru Suit，尼赫鲁西装。
Nehru Suit，顾名思义名字取自现代印度开国总理 Nehru，结合传统北印度宫廷服饰 Sherwani 和英式西装的特点，立领修身的设计，长度至臀部左右。
▲(image:nostalgiacentral.com)
但别小看 Nehru Suit 好像很 old school，人家在印度及东南亚地区流行不说，就连西方国家也是杠杠的当红炸子鸡呢。这不不仅The Beatles 曾穿着 Nehru Suit 唱歌。在星球大战系列电影中，银河帝国的官员制服也是借鉴了 Nehru Suit 立领的设计呢。
▲The Beatles 穿着Nehru Suit(image:gentlemansgazette.com)
▲电影《Spectre》中 Christoph Waltz穿着 Nehru Suit (image:bondsuits.com)
发展到现在，不少品牌都会在经典的Nehru Suit上作了些许的改变，搭配也更加灵活，比如像这位老司机那样，搭配灯芯绒的阔腿裤和皮鞋，混搭的效果别具一番风情呢~
▲(image:beams.co.jp)
这款西装的专业术语是？
▲(image:reiss.com)
你们猜到了吗？很简单，由领子设计引申出来，这件西装专业术语就叫做 Peak Lapel Suit。
Peak Lapel Suit 领口设计两边朝上，呈 V 字形状，是最传统、最正式的领款。当然，手工及技巧那也是要求最高, 几乎大部分的 Double Breasted Suit 都是用 Peak Lapel，比较常见于出席隆重场合的礼服上。
▲COMME des GARCONS 这件 Multi Pattern Blazer 领子就是Peak Lapel 款式啦~(image:store.unionlosangeles.com)
Peak Lapel 这种领款最早出现在十六世纪路易十四时期的 Frock Suit（常礼服），后来发展成 Tail Suit（燕尾服）、Morning Suit（晨礼服）的标配。直到上世纪 20 年代，随着 Tuxedo（无尾礼服）的兴起，Peak Lapel 也开始在单排扣西装外套上出现。
▲Edward VIII (右)最喜欢穿 Peak Lapel Suit，象征着男性的权利和力量。(image:asuitthatfits.com)
不过俗话都有说，规矩是用来打破的。虽然严格意义上 Peak Lapel Suit 是代表着正式和隆重场合，但多亏了 Hedi Slimane，Dior 和 Saint Laurent 的前任设计师，将 Peak Lapel Suit 带到了潮流和时尚的领域。
▲在 Dior Homme 2004 A/W “Victim Of The Crime”系列中，把经典的吸烟装改造成紧身、齐腰的款式，并且和随意的牛仔裤成为了最佳的搭配拍档。(image:archivings.net)
这两款西装的专业术语是？
▲(image:therake.com)
揭晓谜底，tada，两款西装的专业术语都是 Blazer 啦。那为什么会这样子呢？看下去就知道了呗～
传统的 Blazer 据说是由海军制服演变过来的单件上衣，源于当年英女王一次阅兵，战舰「H.M.S Blazer」舰长特意让全舰官兵穿上一种两排金属扣的海军蓝色外套接受检阅，自此以后这种制服就成了 H.M.S 的官方标准形制。
▲19 世纪的传统 Blazer 必须采用海军蓝面料，双排 4 扣戗驳领或单排 3 扣平驳领为传统的配置，胸口有贴兜，袖口为金或银色铜扣，省略了军用袖花和肩章等元素。(image:therake.com)
▲威廉王子这身真的帅我一脸～(image:therake.com)
不过关于 Blazer 的历史也有另一个说法是源于校园赛艇俱乐部制服。19 世纪 80 年代以法兰绒制作的学校制服和学院运动俱乐部制服成为当时大学生追捧的对象，板球、划船、网球等运动都曾经穿着 Blazer。
▲Oxford Boat Race Winning Crew (1896)(image:crombie.co.uk)
相对于上面提到的 Suit Jacket，Blazer 比较随意，适合商务休闲和其他比较不那么正式的场合。衣服表面用料也不需要像 Suit Jacket 那样高级，领子通常为立领较多。
▲(image:artofmanliness.com)
和 Suit Jacket 还有一个明显不同的地方是口袋。Blazer 多采用缝于衣服表面的贴袋，通常没有袋盖。采用双排 4 扣戗驳头或单排 3 扣平驳头形式，经典 Navy 配色搭配标志性的金属色纽扣。
▲Mr. BATHING APE Blazer，一般来说上下装的颜色不同，不以套装搭配出现，如果下身配浅色细条格裤子为英国风格，而配土黄色卡其裤则为国际通用风格。(image:endclothing.com)
要是喜欢休闲一点的朋友，或许可以考虑一下这件由经典的 Blazer 演变而来的半 kimono 半 Blazer 呢。
▲UNITED ARROWS & SONS DENIM TOMMY BLAZER(image:zozo.jp)
这款西装的专业术语是？
▲(image:1701bespoke.com)
这件西装你们猜到了吗？它的专业术语就叫做 Zoot Suit，流行于二十世纪三四十年代。Zoot Suit 上衣宽肩设计而且很长，下身搭配收口的灯笼裤，看似过量浪费的衣料是当时特意用来显示其浮夸风格的标志性做法。
▲(image:1701bespoke.com)
另外，Zoot Suit 通常穿着时还需要在裤袋挂着长表链，脚上踩着尖头皮鞋和戴着装饰着一根羽毛的毡帽。这样叛逆的“西服”着装，主要被黑人和洛杉矶一带的美国人穿着，彰显自己的反叛和特立独行。
▲阔肩、oversize，下身搭配灯笼裤，咦，这装扮是不是有点似曾相识？比如说山本耀司......(image:1701bespoke.com)
“Zoot”这一名字据说是来自墨西哥裔的美国人对于“Suit”的美式俚语发音。最开始在二十世纪三十年代的哈莱姆文艺复兴，在纽约黑人住宅区的非洲裔爵士乐队中兴起。后来这种宽大垂直的套装逐渐受到其他地区人们欢迎。
▲(image:carolperry.typepad.com)
不过说起 Zoot Suit，当中还牵涉到发生在 1943 年的“Zoot Suit Riots”暴动事件。由于当时洛杉矶墨西哥裔的美国年轻人违反战时物资短缺法，身穿裤口狭窄的高腰裤子和超大尺寸、大翻领和厚衬垫的宽肩上衣而被称为“Zoot Suiters”，并与当地的海军发生激烈冲突，爆发了一场社会骚动。
▲“Zoot Suit Riots”现场(image:awordwithyoupress.com)
后来 Zoot Suit 也跟随洛杉矶的骚乱流传到纽约黑人住宅区，当时的黑人领袖马尔科姆首先穿上，成为反叛青年的象征性服装之一。
▲电影《变相怪杰》其中也有一套：绿色的面孔，身穿流行于上世纪四十年代的 Zoot Suit 的狂傲怪人。(image:squabblebox.co.uk)
这款西装的专业术语是？
▲(image:hirefive.co.uk)
这款西装是不是很眼熟呢？没错，就是你想的那样，这款西装专业术语叫做 Morning Suit，又称为英国绅士礼服，俗称“白天的燕尾服”就是它啦。至今为止都是西方男士们下午六点前最正式的礼服。
▲右边的是 Morning Suit 穿着。(image:morningdressguide.com)
Morning Suit 起源于英国 Ascot 赛马场金杯赛，是从 Frock Suit 演化过来的更为正式的着装，通常是枪驳领单排扣且腰后有两扣。
▲(image:morningdressguide.com)
而 Morning Suit 最大的特色便是它长长的圆弧后摆，尽显贵族皇室的优雅。另外，黑色鱼骨纹面料的外套 (偶尔也有深灰色的外套)、深灰色条纹裤子，通常还会搭配带有领片的背心，适合日间结婚、隆重庆典、迎接国宾等重要场合。
▲(image:affleckmoffat.co.uk)
正宗的 Morning Suit 穿搭也是大有学问，首先裤子选择必须是 Cashmere stripe 布料，鞋子呢也需要搭配标配的 Buttoned Balmoral Boots。当然，袜子选择可不能花俏，需要选择极薄的高筒黑色袜子。再加上一顶高帽那就完美了，还不赶紧小本本记下？
▲(image:affleckmoffat.co.uk)
▲Buttoned Balmoral Boots就是这种特别的靴子。(image:reddit.com)
这款西装的专业术语是？
▲(image:fashionising.com)
答案就是 IVY Style 中最常见的 Sack Suit 啦，相信不少老司机对它应该还蛮熟悉的了。
最早的 Sack Suit 出现在 1870 年代的美国，刚刚经历完“Frock Coat（男装礼服）”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套，因此就有了这款像口袋一样版型的西服外套，没有夸张的垫肩、腰褶，也没有收腰线，随意自由。
▲American sack suit illustrations, circa 1910.(image:journal.styleforum.net)
后来发展到 IVY Style 的 Sack Suit 做了些许的改变，领款一定是 Notch Lapel。虽然是多采用三粒纽扣，但一般都只会系中间那粒，最上面的扣子基本上会随着驳头自然反转，保持自然解开的状态。
▲Ivy League students in Sack Suits(image:fabrickated.com)
不过相较于学院风的 Sack Suit，Uli 我还是偏向Sack Suit 最原始的款式，显得更为休闲和硬朗。要是认为Sack Suit 在日常穿搭中有难度的朋友不妨可以考虑这款哦~
▲Levi's Vintage Clothing 1915 Sack Coat(image:needsupply.com)
看到这里的朋友，这八大西装的专业术语你们都记下来了吗？虽然因人而异，大多数人并非经常需要穿着西装，但对于其中的一些穿搭设计的小知识还是需要搞明白的，比如说内搭的衬衫袖口应该露出多少？
西装考虑到搭配衬衫的话，胳膊下垂时，衬衫袖口在西装外面露出半英寸（1-1.3cm）左右为佳，既能体现着装的层次之余，又能……show 出你的劳士、百达裴丽等，不就一举两得吗？
▲(image:bows-n-ties.com)
而关于领子方面嘛，正式的穿西装标准是衬衫露出西装至少 1 英寸，约 2.5 cm 以上。作为一种高级礼仪文化，衬衫领宁可比西装领高也不要过低呢～
▲(image:thepeak.com.my)
另外，温馨提醒大家一句，西装的扣法有个不成文的原则：最后一个钮扣永远不要扣起来，第二个钮扣总是扣上，第一个钮扣爱扣不扣，下次穿西装的时候大兄弟们可要注意了咯。
▲(image:affleckmoffat.co.uk)
瞧瞧自己买的西装，左领尖上会有一个扣眼，大家是不是一直都忽略它的存在呢？事实上这个你觉得并没有什么作用的西装扣眼是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的，或许脑洞大开的你好好利用扣眼，还能成为佩戴装饰品的绝佳位置呢。
▲(image:affleckmoffat.co.uk)
作为大家日常礼仪和出席某些正式场合的必备战衣——西装，特别是对于男生来说，这不仅仅是一项提升品味的投资，还能作为大家日后茶余饭后的谈资，毕竟懂得西装专业术语的人目前还是占少数的呢。
虽然西装对于大多数喜欢街头潮流的朋友来说并不是日常上班或休闲穿搭的选择，但看到这里的朋友想必你已经 get 到这位“外表正经内里不羁”老司机在潮流领域中的无限潜力了。所以，穿惯大衣夹克的朋友，下次来件西装试试也是一次不错的突破哦~
▲(image:mixfitmag.com)
