1. 连拍三张，确保准确对焦
不是所有拍摄题材都有时间让你慢慢地拧对焦环，实现精确对焦的。
设想一下，如果你帮人拍大合影，后期环节才发现有跑焦了，或者有谁没看镜头、眨眼了，这多尴尬。
所以呢，不少摄影师在拍摄同一静态画面时，会多拍两三张照片候补，哪个部分拍糊了就用别的照片合成一下，反正数码时代又不心疼胶卷......
不过，并不是说你拍几张就万无一失——如果你在低光环境下手持拍摄，快门速度不足，拍多少张都会是糊的，所以能用脚架就用脚架。
三脚架可以帮助你减少，甚至是消除手抖问题，也能杜绝大光圈手持拍摄的焦点偏移，更不会改变构图位置，方便后期的各种合成操作。
就算手头没有三脚架，也有很多方法能维持机身稳定，减少震动和跑焦的发生概率。
比如说，你可以把把相机架在稳定、平整的平面上，或者用“石膏手神功”。
2. 拍得“广角”一些
刚接触构图时，经常会听到有人说“少拍些，让画面干净些”。这话没错，但在很多时候，你其实没时间慢慢用取景框裁剪，调整构图。
所以，现在很多摄影师在拍摄时使用焦段会比正常构图更广，因为摄影师想在有限空间内摄入最多画面，避免后制时漏拍周边景物。
有“闯”如镜头的干扰景物？裁掉就是啦，现在的相机画质越来越好，后期裁剪导致的画质损失已在可以接受的范围内。
当然，你一下子裁掉半个画面，画质还是会受影响的，但我相信你的前期拍摄水平不至于低到这种地步吧.......
相机画质普遍提升，裁一小部分对画质没显著影响
广角拍摄除了可以增加视野之外，还可以进行仰俯拍，利用广角头的视觉畸变效果创造出独特的感觉。
比如说，你可以在建筑底部向上仰拍，让建筑显得十分高大伟岸，直指苍穹：
你也可以在高处往下俯拍，利用广角头的大视野纳入更多景物，显得更气势磅礴：
活用广角变形可以带来震撼的视觉效果，从不同角度拍摄可以令你的相片不再单调，亦更易引起别人共鸣。
当然，不是所有照片都需要“震撼”，如果你想拍摄的是偏“真实”的记录类照片，那就得控制广角变形，或者用后期软件来消除广角变形。
3. 多多留意直方图
你的看到的画面，和相机“看”到的不大一样。即使有实时取景，屏幕显示的画面也会和真实照片有所差异。
对曝光精度要求高的题材来说，直方图是判断“曝光是否正确”的标尺。它不受相机屏幕差别和现实光线影响，能提供最真实曝光数据：
如上图所示，简单说来，如果直方图整体偏左/右，就可能是曝光不足/过曝了；直方图集中在中部，说明曝光相对准确。
当然，直方图并非不可悖逆的金科玉律，它只是个参考。有时我们出于环境条件和拍摄需要，未必需要完全依据直方图来“正确曝光'。
比如说，在拍摄一些光线较高反差的环境时。以夜景为例，由于画面整体较黑，直方图偏左，但我们要表现的主体其实已经正确曝光了：
画面整体很黑，但摩天轮的曝光准确
此外，相机内的直方图只会显示 JPEG 结果，未能反映 RAW 档数据，很可能你看着 JPEG 过曝，其实 RAW 档没事。
所以，大家亦也不必要拍每张照片都要看直方图，可以每次转换构图后检查，确保曝光正确后才正式拍摄。
4. 留意画面暗角
暗角是指画面四周边缘出现亮度降低的现象，常见于广角头或变焦头广角端光圈全开时。
在拍摄风景或人像时，很多时候镜头暗角会影响相片观感，不想出现暗角的话，就收小一级光圈拍摄，效果会大为改善。
以佳能的某镜头为例，在不同的光圈值下拍摄结果如下：
可以看出，当使用最大的 f/4 时，暗角最明显；随着光圈变小，暗角逐渐变淡，面积变小，光圈小到 f/11 时暗角几乎消失。
相机内置的镜头校正功能能有效减轻暗角现象，虽然很难说完全消除，但对我们来说也够用了：
上图：开启前；下图：开启后
除此之外，镜片厚度也是形成暗角的一个重要因素。本来没有明显暗角的镜头，在装上滤镜后可能就会出现暗角，这个问题需要注意。
5. 反光镜预升
拍夜景时我们常常要带上脚架，通过延长曝光时间来使用更低的 ISO，使画质达到最佳。但是，光有脚架，也未必就万无一失。
要知道，长曝光题材对稳定性的要求是极高的。而按下快门后，会有一个升起反光镜的过程，会产生震动，可能对画面有不良影响。
在这种情况下，你需要反光镜预升（Mirror-Lockup，MUP）功能。在不同的机型中，这一功能开启位置不同，具体请参考说明书~
如上图所示，高端机型的反光镜预升会在背部或侧方滚轮上，而入门机则可能需要在设定菜单中调整。
开启反光板预升后，你需要按两次快门。按下第一次快门，升起反光板；按下第二次快门，才开始曝光。
需要注意的是，第一次按下快门后反光镜升起，取景器就看不到任何东西了，请预先完成取景构图和拍摄参数设置。
使用反光镜预升时候，画质和锐度有所提升
有的入门级机子没有单独的反光镜预升功能，你也可以打开实时取景。使用实时取景后反光镜同样会预先升起，效果差不多~
以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。
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