想要拍摄出清晰的照片其实并不困难——但对于许多新手来说似乎并非如此。即使绞尽脑汁，多次尝试，他们拍出的照片总是因为各种大大小小的失误而不够清晰。
都说“失败是成功之母”，这句话成立的前提是你需要从失败中进行归纳、总结，并得出相应的经验和教训。
本文为您整理除了最常见的 6 种导致你照片清晰度下降的原因，希望诸君能引以为戒，不要再犯下类似的错误。
1. 快门速度不足
快门速度不足，通常就是清晰度不足这一问题最大的罪魁祸首。不过具体说来，快门速度是否充足，往往取决于以下 3 种因素：
拍摄对象的速度
当你拍摄运动中的物体，并且想拍出清晰的图像时，你需要根据它运动速度的快慢来选择足够高的快门速度，它的运动速度越高，你需要的快门速度也就越高。
比如说，拍摄跑步中的人，你可能需要 1/200 秒以上的高速快门，否则很可能会拍糊；而拍摄快速行驶的汽车，需要 1000/1 秒以上的快门。
你使用的镜头
当你需要手持拍摄时，需要注意“安全快门速度”数值，它的具体数值是镜头焦距的倒数。例如说，当你使用 200mm 镜头时，安全快门速度数值就是 1/200 秒。
如果你使用的快门速度低于安全快门速度时，很可能就会因为手抖而拍出模糊的照片。
不过，需要注意的是，当你使用短焦距镜头进行手持拍摄时，也不要使用低于 1/60 秒的快门速度进行拍摄——虽然它的安全快门速度要低于这个数值。
你的手“稳不稳”
不同的人，手部的力量也不一样。如果你有一双强壮有力并且端得稳相机的手，那么你完全可以用比别人慢的快门速度拍出清晰的照片。
如果还对自身能力不够了解的话，你可以试着以不同的快门速度拍摄同一个场景，通过照片你就能确定自己“几斤几两”了。
当然，你也可以采用一些特殊的握持相机姿势，来增强手持相机的稳定性。更多详情，请参考《手持拍摄，你绝对离不开“石膏手”神功》一文。
2. 没有使用正确的光圈
我们常说“光圈决定景深”，而景深对于照片的清晰度也有相当的影响：当光圈大景深浅时，你的画面可能只有部分是清晰的——这不一定是坏事，但如果你追求的是拍出全局清晰的照片，这无疑与你的追求背道而驰。
一般来说，如果你想拍摄整个都清晰的场景，那么你拍的场景越“大”，需要用到的光圈就越小。比如说，当你拍摄一个静物的特写时，可能 f/5.6 就可以让整张照片都清晰；而当你拍风景时可能就要用到 f/11。
3. 感光度过高
尽管现代单反相机会修复高感光下拍的照片中出现的噪点，但它仍然会影响到清晰度。如果你把你的感光度设置得太高，你的图像会开始看起来很虚，因此造成清晰度下降。
如下图，由于在夜间手持拍摄，快门速度不能低于安全快门，而又要用小光圈创造“星芒”特效，所以必须调高感光度，因此产生了许多噪点，显得有些“雾蒙蒙”的。
虽然现在相机的高感成像能力有所提高，数码后期手段也越发高明，但高感光度的成像画质始终会受到不小的影响。
4. 三脚架质量差
就像其他东西一样，质量好的三脚架和质量差的三脚架完全会带给你两种体验。当然，买一个更好更结实的三脚架可能会很贵，但这绝对值得。
劣质的三脚架会带来损坏设备的危险，因为它可能不够坚固，甚至一阵风就会将它吹倒，想想你那价格昂贵的单反吧；同时，价格的不同取决于制造材料的不同，所以自然材质差一些的三脚架也容易振动，从而造成清晰度下降。
5. 没有使用反光镜预升
使用三脚架，并不意味着就“完全防抖”。比如说，每次你按下快门时，相机就会升起反光镜，让光线进入传感器。这一过程的速度和曝光时间成正比。
当你使用高速快门时，这种负面效应并不明显；但当你使用低速快门时，反光镜翻转的过程会变慢，产生的震动可能足以导致你的作品出现预期之外的模糊。
你可以在单反的设置菜单中开启反光镜预升功能，这样按下第一次快门的时候反光镜会升起；按第二次快门的时候才开始正式曝光；也可以开启实时取景功能，同样可以实现反光镜升起过程和曝光过程的分离。
6. 没有使用遥控快门线或自拍定时器
在长曝光的情况下，即使是最轻微的触摸也会导致相机的抖动。这意味着你按下快门来拍照的点小动作，你也会引起震动。
在这种情况下，你可以考虑使用遥控快门线来在不接触的情况下按下快门；也可以使用自拍定时器，让按快门和曝光的过程分离开来。
以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。
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