如果去西西里海滨小镇切法卢旅行，不妨去爬爬切法卢背后的石山洛卡山（La Rocca)。洛卡山也是一个要收门票的考古公园，这里海拔270米，山上有古希腊人与诺曼人的遗迹，比如巨石城墙，戴爱娜神庙等。更妙的是这一路风光无限，是看海看风景的好地方。
在切法卢镇内，沿着街上的标志走就能走到洛卡山的山脚。上台阶几分钟后，就是售票处，票价4欧元。售票处不仅卖票，而且有专门人员仔细登记游客的票号及名字，游客下山后要回到这里销号的。公园的管理人员要确认所有人都下山后才能锁上公园大门下班。以前只有在秘鲁的马丘比丘爬瓦伊纳比丘时有过这个待遇，因为瓦伊纳比丘确实非常险峻，这切法卢的旅游局似乎有些大题小做。
拱门洞就是山门，一面是峭壁一面是古老的山墙。以前有敌人入侵时，把山门关上就能起到一夫当关万夫莫开的作用。
看山下的小镇安然的矗立在半月形海湾与山丘之间。
进了山门再上几十米就是古代时修建的城墙，也是如今的几百米长的观景台。
而另一侧的峭壁，看起来比城墙更坚不可摧！仔细看峭壁半山腰有一条小径，那里死路一条，走不到山的另一侧，别问我怎么知道的。如果胆子够大，可以在那里坐看夕阳。
没想到这山上还有山羊，看起来也不怎么怕人，估计已经适应游客了。
再往上走，有两条路可选，一是右边的小径可以直接上山，二是左边的小路直通戴安娜古神庙。我选了右手边的路。
渐渐的越来越高，山墙上的两个人影看起来很小，那里也是我几分钟前停留过的地方。
从山腰上往上，树越来越少，到处是荒草丛生。
上山的小径维护的还不错，这门票钱没白收。
看见山顶城堡的外城墙了，爬过山的人都知道，正所谓“望山跑死马”，看着挺近的距离，还要走上一阵。
山下的海湾与小城在晨光中安静而美丽。
半山腰上三叉路口的路标，指向三个方向，来路，去神庙的路，还有上山登顶的路。
每登高几步，都忍不住驻足看看山下。高度决定视野，景随步移，在不同纬度，景色都有微妙的变化。
山腰上的民居都比较现代，大概都是5-6层的公寓。这一侧是切法卢的现代部分，古城在山另一侧。几乎每一家都有海景呢，这真是令人羡慕！
270米高的山，虽然不难爬，也是大汗淋漓的登顶。这山上可没有小卖部，一定自己带足水。由于旧城堡在当时有着重要的战略意义，因此几乎沿着山顶修了一圈城墙，便于抵挡敌人的进攻。。
在城墙上一看才知道山的背面是一个更现代的港口，比切法卢古城里的大多啦。
在墙垛上走着走着，突然间脚下的墙垛变成了两米多高的墙体，真是不可思议的设计。
山顶的城堡最初由诺曼人在11世纪所建，后来在13世纪末毁于火灾。在之后的几百年，又被重建过。然而到了18世纪，切法卢不再具有重要的战略意义，所以城堡被完全遗忘了。
现在山上古堡遗迹算考古公园的一部分，我觉得它观赏风景的意义远大于考古的意义
走到叉路口不走回头路，向戴安娜神庙进发。
修建于公元前4-5世纪的神庙虽然只剩下墙垛，也能看出它2500年前的地位。
离戴安娜神庙不远，有一个圣安娜教堂，大概是公元9-10世纪修建的。信仰的变迁也反映着切法卢的历史，从古希腊到诺曼人再到阿拉伯，几经易手，在近代才回到意大利的怀抱。
山上还有一些民用建筑的遗址。以前在有敌人时，整个渔村（切法卢以前就是个小渔村）的人都跑到山上来过群居生活，等敌人走了再下山。在公元838年，切法卢人就是这样抵抗住了阿拉伯人的第一次入侵。但是20年后，切法卢还是落到了阿拉伯人的手里。
村民共用的烤炉，想想全村子一起烤面包做晚饭山腰上炊烟袅袅的盛况，俺不禁咽了咽口水。
这些历史遗迹离半山腰的观景台非常近。如果有不想爬山的，从山下走到观景台也就是10-15分钟左右，可以到这里看美的惊心动魄的日落。
无论是希腊还是西西里还是马耳他，地中海的海水都是那么有诗意的蔚蓝！
半山腰的城墙有几百米长，在这里凭海临风，总会找到自己喜欢的视角。而这城墙也是这风景的一部分。
城墙的尽头是一片密林，沿着小路走几十米也就没有路了。
四月的切法卢，各种野花在角落里静悄悄的开放。
而山下切法卢古老的红屋顶在碧海蓝天的映衬下，无论用广角长焦都是那么美不胜收令人词穷！即使不登顶，这样的景色也完全值回公园的门票！
由于这寂静沉默的山，这广阔蔚蓝的海，这古朴可爱的小镇，以及新鲜美味的海鲜，切法卢成为我在西西里旅行最爱的地方。
