原来没准备写那么多的,也就是图个好玩,显摆显摆了,没想到一开课就下不了课了,不但看帖的人多,交作业的也多,都是求学若渴啊,我就不好意思停课了,虽然每次找新资料都万般不情愿,眼睛看着各种书,心里想的是外面阳光灿烂~
从这个现象也可以看得出来,中国的服装基础教育太不普及了。如果搞个炒菜班、跳舞班或者学英语班都不会有那么多人报名,因为这些班遍地都有,或者很多人不学就会,不会也无所谓。做衣服这事对人的吸引力实在太大,我当初就因为想做裁缝而去服装学校的。几年下来,兴趣不但没减,还更发烧了,预谋着到底搬哪几台缝纫回家。
其实我学别的东东的机会更多,音乐、绘画、英语什么的,但那都没那么好玩,弄过就丢了。服装不同,天天接触,穿上一件好衣服,那心情、风度就是不同。想来其它人与我的感觉也差不多,更何况想做好衣服又不会做,那种焦虑,可能不亚于我未学服装之前。所以,再怎么困难、勉强,我这课准备继续上了,上得好不好是一回事,态度起码是蛮端正滴。
之所以再次强调版权,是对自己也是对大家的保护:如果我的原创内容被别人利用而我自己被忽略不计,我肯定比较郁闷,不会再有继续讲课的兴致,大家也就没得学了
第六课:袖子 在四肢里,胳膊和腿是同等地位,但裁剪的时候,并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要,而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的,很少有人把腿前翘高或后踢高,除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角,裤子会起大量的皱褶,但人的关注点都集中在上身,谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢?所以裤子的裁剪并不把裤腿独立,从上到下一片过,皱也好、绷紧也好,不管你。 袖子不同。人的活动多半靠手完成,胳膊从来不老老实实的放着,一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候,手臂放没放好,一眼可以看出来,有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以,在裁剪中,袖子就很重要――如果连袖子都不重要了,那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服,袖子都正儿八经的裁啊、缝啊,搞得神乎其神的,其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服,标准的十字架,裁起来特简单,会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服,地位很高的夫人才请别人做。
但不管我们认为汉服、和服有多美,当今世界以西方服装为主流,他们认为多皱不好看,那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病,就要改良。
改良是要经过步骤的,这个过程很难考证,我姑且从结构上推测,至于历史真实如何,有待史学家考证。
估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶,第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态,抬手也方便,立正时皱纹也不太多,尤其是裁剪容易,应该说是一种比较理想的状态。;
外行看热闹、内行看门道,就这短短的一句话,可以让裁剪的水平要么达到天高,要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版,一定有很多很多内容可以研究,绝不会研究完了没事干。不过呢,作为日常应用,我们就不需要花精力去研究了,只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。
明白了这些道理,才有必要接下来学怎么裁袖子--很多师傅教出的徒弟不成气候,不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力,而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东,但来龙去脉的讲究相当大,不把目标、特点讲明白,从头到尾只讲怎么画图、怎么打版,讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标,这种教法叫做只有珠子没有线,散的,似乎学了不少,实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。
现在我们的目标很明确,三点:袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的,西装的袖子一丝皱纹都没有,但穿过西装的人都知道,抬手相当困难,干粗活就别想了,所以穿西装的人都很绅士,有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多,但也是最方便活动的,中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看,少皱就是好看,多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话,这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。
那么,我讲袖子的裁剪,基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少,因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理--能看懂裁剪图的时候,再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位
袖子的打版只需把握住三个位置:袖窿、袖山、袖身。
袖窿在大身上,是袖子裁剪的依据,从形状上看就是一个洞,普通话也叫袖圈,英语叫armhole,都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿(窟窿),如果说“这儿有一个洞”,广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力,久而久之,袖窿就叫开了。!
二、为什么袖山弯成这个形状? 因为袖窿就是这个形状。 平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上,窿没有独立展现,形状被前后片吃掉了,我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话,就是这个样子,这正是我们需要的袖山的形状。
袖窿本来是个圈圈,袖山当然也要顺着一样才能装上去
四、袖身不难*
袖身的打版比较随意。不讲究的,用直筒就行,讲究点的,可以使形状好看点。
1、直筒形的
2、顺着手臂自然弯度作点调整的:肘省、破两片、底与面长度区别
3、缝合因素的调整:弯线
先量好袖窿长度,按衣服的风格确定袖山高,确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线,画好袖山弧线,袖身线、袖口线。这个在第三课讲过了,不再重复。
如果想让袖子贴全手臂的自然弯度,就在画袖中线的时候偏一个角度
常规的两片袖
六、袖子的变化
变化集中为四点:长度、袖山、袖身、袖口。
袖身:紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口:平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2
八,讲讲插肩袖7
插肩袖,其实就是连身袖的改良,只是与大身还有分开了,但分开的位置不一定在袖窿线上,可以自由画,想在哪儿开刀就在哪儿开刀,只要最后你还能拼成一件衣服。
还是先确定原型,画个自己喜欢的切口
定个点,袖山的上半部分与切口一样,下半部分作镜向反射线,线的形状也可以调,长度一样就行了。这个点也随便定,一般在下三分之一处。5
2、泡泡袖
很多筒子看裁剪书,泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图,不知道搞什么明堂,晕得很。其实不用晕,切片片行业术语叫切展,就是切了展开拉大一点的意思 为什么切展?怎么切展?都不用管先,把目标找出来就好办多了。 泡泡袖要达到什么目的?把袖子变大变肥,弄出很多多余的布拱在那里--这就对了。但是,如果让你从头画一个泡泡袖的图,你肯定抓狂:到底多大多肥啊?线要弯到哪里才算合适啊?--心里没底了吧?
这个时候,切展就体现作用了:先把原型画好,然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点,就把袖山头展开点;想把袖肥鼓饱点,就把袖肥展开点。想一起壮大,那就一起展开。展完了,把所有线条调整圆顺,再裁出的袖子就相当合乎预期计划,一点不用担心变成妖怪。
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