和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふく，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于
三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为
非是弗文也；吴制器而美，以为非是弗珍也。四方重
吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴
俗之侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又
安能挽而之俭也。”《
古事记》
[1]中卷曰：「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦
呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」即是说百济给
应神天皇的贡品里有论语、
千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。这件事与兵库县的吴服
神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主（
刘阿知）有关。“三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织·穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。”也就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服
神社里被祭祀。《日本书纪·雄略十四年》则称：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狭村主-青等共吴国使，将吴所献手末才伎，
汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉国から汉织·呉织が渡来帰化。《日本书纪·应神纪》载：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国，欲达于吴。”《
日本国志》亦曰：「应神帝之初，得《
论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午，复遣阿知使主、都贺使主于吴，二人，汉孝灵皇帝之后也，魏受禅后，辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年，其日吴者，意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽，高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导，及得工女还」。所以，和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外，京都大酒
神社也祭祀着吴织女和汉织女。
神社石标上书「太秦明神 吴织神 汉织神；蚕养机织管弦乐舞之
祖神」。另有日本西宫市喜多向稲荷
神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。
日本谣曲《吴服》唱曰：“不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词「绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。”
和服的面料
和服的面料从织造方式上可分为梭织物、针织物、编织物三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等；针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布；编织物通常是指一些借用简单的工具，或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中编织技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属 品。另外，无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的 纺织工艺，由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。无纺布起源于古老的毡，现代无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。
不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75—90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米)；按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸)；按厚度和重量分为轻薄型织物、中型织物和厚重型织物。根据组织结构，可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物，并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗类织物等。
不同原料的织物在其发展过程中，往往形成一些有生命力的传统产品，而同时随着技术的进步和市场的发展，又有新的产品被不断开发出来，这一点在丝织物中表现得尤其明显。现仍然通行将众多的丝织物根据其采用的原料、组织结构、制织工艺、织物的质地、外观形态等进行划分。
平纹织物，是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。 如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。
绉织物，是指以绉组织为织物结构，在外观上呈现出各种不同的绉纹，光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。
缎织物，是指采用缎纹组织的丝织 物。这种织物由于经纬丝中只有一种显 现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的 品种很多，根据经纬丝的提升情况，可分为经缎和纬缎；根据组织循环数可以分为5枚缎、7枚缎、8枚缎；根据提花与否可以分为花缎和素缎。
锦，多指高级多彩提花丝织物，有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三科不同的形式，翻译成汉语都叫织锦，但实际上是有区别的。日语中的锦指的是采用金银丝线和多种色线织造而成的锦织物；唐织是指斜纹地上起多彩纬花的织物；缀织则是专指经锦而言。
绫织物：有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物；花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。
绒织物，是指采用桑蚕丝或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多，根据织造工艺可以分为双层经起绒织物，如乔其绒；双层纬起绒织物，如鸳鸯绒；用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒；将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物，如金丝绒。
罗织物，是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。
纱织物，是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很低的平纹薄型丝织物称为纱的。
双层织物，指双面异色提花织物。如袋织物、凹凸织物等。
提花织物，也称大花纹织物，织物组织循环大，花纹复杂，如织锦、织锦缎等。
此外，像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称，属于熟织的绉织物；上布是麻纤维织物，也是熟织物，上布就是上等的麻布；博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史，所以它的织制方法也是固定地保留着传统的方式
穿和服是日本人的传统习惯和审美意识
和服的发展是按日本人的传统习惯和审美意识逐渐延伸至今的，它的历史大约有1千多年了。今天，人们见到的日本和服，早在六百年前就基本上定型了，以后没有什么变化。
和服是一种基本上不需量体裁衣的直线服装。它的种类很多，主要有“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”、“访问装”等。访问装即指礼服或简易礼服。和服上的花纹是日本传统式的，这种花纹跟我国唐朝服装上的花纹有着历史的渊源，书中曾有关和服的名词加“唐花”、“唐草”、“唐锦”等，都有一个“唐”字，也说明了这点。
日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。
在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。在日本，每年有“女孩节”，大概在3月3日；每年还有“男孩节”，大概在5月5日，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。在日本传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。在“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。
日本的和服，在穿法上比较复杂，讲究。以妇女为例，穿和服时，最里面是贴身衬裙，其次是贴身汗衫，再其次是长衬衫，最后才是和服。然后系上“细带”与“兜包”。穿和服时，下面多赤足或穿布袜，出门时穿草履或木履。日本妇女着和服时，要梳上相应的头饰。
日本和服，千姿百态，浓淡相宜，很有民族特色，是日本服饰文化的精典。
