2019年11月28日，我们到了西班牙科尔多瓦。
作为西班牙南部重镇的科尔多瓦，在历史上曾被摩尔人（阿拉伯人）的占领而一度成为“首都'。摩尔人在科尔多瓦留下许多的建筑，均以伊斯兰风格混合欧洲风格而闻名，其中更以科尔多瓦大清真寺最为著名。西班牙失地收复后，国王卡洛斯一世批准了对科尔多瓦清真寺的改建工程，然而当他来到施工现场，看到清真寺正在遭受破坏时，国王大怒并对有关官员说:“假若早知道你们的企图的话，朕绝不会答应，你们建的教堂哪里都有，可是你们毁掉的却是绝无仅有的呀！”在国王的強力干预下，科而多瓦清真寺的主体部分，才得以保留下来。
历史将铭记卡洛斯一世的伟大宽容与卓越的远见。
这富丽堂皇的清真寺，可惜我们去得不是时候，因为内部修整，大家只能外观。这张照片还是我从朋友美编中“窃取”的。
原清真寺98米高的宣礼塔，也改建成巴洛克式教堂的钟楼，在阳下熠熠生辉。
清真寺在外观上就如同一座城堡，有高高厚实的墙，与坚固的大门。
清真寺围墙的拱门装饰，具有浓烈的伊斯兰教风格。马蹄形窗拱下的镂空窗花，简单的装饰套环下是繁复但线条简洁的几何图形，体现了伊斯兰教的智慧和艺术素养。
建于公元1世纪的罗马古桥，横跨于瓜达尔基维尔河上，桥面宽阔平直，从古桥一边遥望对岸的就是古朴壮观的科尔多瓦大清真寺。
具有巴洛克风格的卡拉欧垃塔，矗立在古罗马桥头一侧。
1571年将当时是阿拉伯墙的一部分，改建成一座具有文艺复兴艺术风格的凯旋门，这也是进入科尔多瓦古城之门。
随后，我们乘车前往近代斗牛发源地——龙达小镇。
这座小镇历史悠久，可以追溯到罗马帝国时代，其老镇就坐落在瓜达莱温河谷的两侧。那一幢幢白色的房屋，犹如仙境一般，静卧在远离人间，如同刀砍斧削的悬崖峭壁上，给人一种惊心动魄的壮美之感，成为了这里的一道靓丽风景。远远地望去，小镇就像朵朵白云，飘浮于山坡上、悬崖旁。小镇的一侧，可以眺望远方的山脉，纵览山川田野的景色；而另一侧，则可俯视那万丈深渊的峡谷。两侧那独特的风景，交相辉映，形成了强烈的对比。
小镇由于，原先的老桥早已坍塌，后来新建的努埃博桥，距今也有260多年的历史。它高大宏伟，气势如虹，横跨在近百米深的大峡谷之上，十分自然地将新旧城区衔接起来，让人感到一种浑然天成、雄浑壮美的气势。我站在桥头，俯瞰着整个峡谷。万丈深渊之下，一切都是那么的静谧。而此时，高高在上的我，颇有点“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。对面悬崖之上，散布着的那些浪漫而宁静的白色房屋，飘浮在半空，叫人恍惚如梦。这种感觉只有在现场亲眼目睹，才会有如此深刻的感受。如果你沿着陡峭的石径，下到山崖之下，回头再仰望那耸立云端之上的龙达小镇，便会有种置身梦境之中的幻觉，让人有一种令人晕眩的震撼。
斗牛鼻祖也出生在龙达，是他引入了今日世人熟知的充满戏剧性的红布和斗篷。
据说龙达历来盛产土匪与斗牛士，这无形中点破了龙达人的彪悍与勇敢。如今，土匪已变成了久远的传说，唯有斗牛依然是这里的骄傲。最早有一位名叫弗朗西斯科 · 罗梅洛的屠户，在一次意外争斗中杀了一头公牛，于是人们便开始以这种方式杀牛，由此创立并演进成现代的斗牛表演了。
斗牛家族：
一个是在18世纪的罗梅洛家族，其中一位叫佩德罗·罗梅洛（Pedro Romero）的传奇人物，他一生中共斗杀了超过5000头公牛，而自己毫发无伤。
另一个斗牛家族是奥德涅斯家族，其中的安东尼奥德涅斯(Antonio Ordonez)更是被著名作家海明威所追捧，作家千里迢迢来到小镇，只为一睹这位传奇斗牛士的风采。
培养一位斗牛士费用不菲，而且还有考级。
塞维利亚王宫由穆瓦希德王朝兴建于1181年，为穆迪札尔风格（mudéjar）建筑留存的最佳实例之一，于1987年作为塞维利亚大教堂、城堡和西印度群岛档案馆的一部分被列为世界文化遗产。
塞维利亚王宫是欧洲最古老的皇家宫殿，曾先后作为伊斯兰教和天主教的王宫使用，使塞维利亚王宫呈现出混合着各种不同风格混杂的面貌，非常地具有特色。这座别具特色的宫殿在素有“暴君”之称的佩德罗一世期在位期间（14世纪）才有了穆德哈尔人的装饰风格。
皇宫内的文艺复兴时期风格油画令人耳目一新。
皇宫的外墙装饰华丽，内部还有大大小小的大厅和浪漫的庭院。
漫步塞维利亚王宫，内饰虽然简单却给人一种优雅之感。庭院中环境优雅，静静的流水，方形的池塘将王宫和植物倒影在水中，静谧而雅致，让人赞叹不已。
富有阿拉伯和文艺复兴时期风格的宽阔庭院成为整座宫殿的一个完美陪衬。
皇宫由一座古罗马卫城、一座阿拉伯要塞和几座西哥特建筑构成，卡洛斯五世宫、少女中庭、玩偶中庭、王宫花园等都值得一看。
皇宫花园。
阿拉伯风格的房间。
晚上，我们去舞剧院看西班牙舞蹈，异国风情浪漫、豪放欢快的舞蹈，让大家耳目一新。
西班牙舞蹈结束后，我们旅游团的朋友偶然在大门口见到了其中一位舞者（后排左三），于是大家与舞者合影留念。
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