截至目前，西装仍然是男士最体面的穿着方式。虽然大部分东方男士的身材与西装的传统剪裁有些距离，但是这并不妨碍我们一边苦练肌肉，一边先做好功课，将来到底买些什么品牌。
如果不是完美的模特身材，买回来的成衣基本不可能100%合身。所以从实用的角度来说，认识一个好裁缝往往比离名牌店近更重要。
一、建议有钱要买的西服品牌
先来看顶级品牌
英国的Anderson-Sheppard、H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
次顶级
英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和顶级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的 Kiton、Brioni，美国的Oxxford。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到 95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。
一级
英国非Savile Row出身的定制裁缝，意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。
二级
以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。
三级
以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业正装品牌，业务多外包给其他厂商。
四级
国内众多品牌，工艺基本都比较差。
二、定制西装流派
要说定制西服，先想到的必然是Savile Row
萨维尔街（Savile Row）位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。
1、萨维尔街定制西装的几大特点：
(1) 一人一版，即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型。
(2) 一律使用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。
(3) 所有的扣眼都是手工锁制，袖口钮扣下面要开真扣眼。
(4) 条纹或者格子面料的西装注意对条或者对格。
(5) 裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体、修身和线条感。
(6) 款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如上衣常常在口袋上有变化，裤子就有上千种款式变化供选择。
2、萨维尔街十大名店
Anderson & Sheppard (1873年建店)
全定制价格：二件套3100美元起，三件套3600美元起（税前）。8到12个星期的制衣时间。
H. Huntsman & Sons (1849年建店)
这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。全定制价格：二件套3000镑起（5000美元），10到12个星期的制衣时间。
Henry Poole & Co (1806年建店)
Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。
Dege & Skinner (1865成立)
Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。
全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
Kilgour’s (1870年建店)
坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。
全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。
Ede & Ravenscroft (1689年建店)
这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。
半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。
Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今它是英国军队军装的供货商。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。
定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。
Hardy Amies (1946年建店)
Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。
全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。
Maurice Sedwell (1938年建店)
无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝Andrew Ramroop，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。
Norton & Sons (1821年建店)
Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。
意大利三大派系
意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。
二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881, Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
1、三大派别
意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派，即米兰，罗马和那不勒斯。
米兰派
西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。
罗马派
特点是肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派
比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（NeapolitanShoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
2、意大利著名品牌：
Caraceni
发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：
Brioni
Brioni是力量型的西装（powersuit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。
Kiton
Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton 的。在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元，定制最贵50，000美元。
Rubinacci
Rubinacci ，十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物。
Canali
Canali，于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。中国已是Canali的全球第五大市场。 Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Ermenegildo Zegna
杰尼亚(Ermenegildo Zegna) ，在中国最成功的意大利男装品牌。如同哈根达斯等外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料，工艺和国产一流品牌没有多大差别。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装，然后拿回意大利贴牌的。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。
从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100 元。顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。
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