南京曾流传过这样一首民谣：“大脚仙，咸板鸭，玄色缎子琉璃塔。”说的就是南京几件特色风物。其中的“玄色缎子”，就是指南京云锦。“玄”除了指色彩，也有浓、深、厚之意，还有奥妙、微妙之意，用以形容云锦都恰当。
云锦是国家非物质文化遗产，但对于我来说，云锦的意义，更在于对南京这座古城的影响。锦绣坊、罗帛地、丝市口、颜料坊，汉府街、大行宫、珠宝廊、淮青桥，这些老地名都会让我联想起当年的云锦繁华。
“江宁织造”
《红楼梦》就在这里诞生。宁国府的繁华，其实就来源于当时江宁织造府的鼎盛。
从清顺治二年江宁织局恢复生产，到光绪三十年停止制造的历史中，曹氏三代四任织造。在曹雪芹祖父曹寅任职期内达到全盛。
曹寅同时身兼钦差重任，由于办事得力深受康熙帝宠信。康熙六次南巡，五次驻跸江宁织造署。当然，几次接驾也是促使曹家家财虚空的原因之一，风光背后总有不为人知的苦衷。
生在这样的人家，曹雪芹见尽繁华，也见尽繁华后的悲凉，《红楼梦》的诞生不是偶然。
“假亦真时真亦假”
《红楼梦》里沾亲带故的江宁四大家族，其实是历史上四大织造府的缩影：
江宁织造府，由曹家当家；苏州织造府，由李煦当家，曹寅之妻李氏是李煦的妹妹，即贾母的原型；杭州织造府，由孙文成当家，而孙文成是曹寅母亲孙氏的娘家；北京织造府，由皇室控制，曹寅之母，是康熙的奶妈——“江南三织造”同是包衣之家，又是亲戚关系，同时，他们又都是皇亲国戚。
大观园金陵十二钗的服装争奇斗艳，其实是江南三织造织造技艺的pk。
我们可以看到苏州的刺绣、杭州的丝绸，但更多的还是曹家的云锦：
林黛玉在王熙凤住处见贾母时，穿的“缕金百蝶穿花大红洋缎窄袄”是云锦；薛宝钗在梨香院会宝玉的时候，穿的是“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”是云锦；贾宝玉见北静王，穿的“江牙海水五爪坐龙白蟒袍”是云锦……
《勇晴雯病补孔雀裘》一回，贾母给宝玉一件孔雀裘，被宝玉不小心烧了个洞。孔雀裘乃矜贵之物，大观园内无人会此织补工艺，只能由病中的晴雯熬夜补就。江宁织造是曹家世代的金饭碗；这孔雀裘实乃云锦天衣。如果曹雪芹没有见过，根本不了解云锦精细的工艺，如何能写出这样的情节。
“一个时代的衰败”
艺术源于生活、高于生活的又一典型例证。从前读红楼，只知孔雀裘之名贵，知其然不知其所以然。如今看去处处矜贵，方显繁华与败落的落差。
曹家没落之后，江宁织造府的官员就像走马灯一样轮换。新上任的官员对云锦并没有倾注感情，而仅仅作为敛财的手段。云锦也逐渐衰败。
民国期间，云锦开始后继无人。传说上世纪四十年代，西藏一位活佛为了织一件云锦袈裟，寻遍南京也只找到一位老艺人，终于作罢。
云锦从产生到辉煌，用了上千年的时间，但是从辉煌到谷底，只用了四十年。这也像红楼梦的宁荣两府，繁华一世，衰败只在一夕间。
云锦过去被用来制作中国帝王的龙袍，是全世界最昂贵的面料之一，但大家对其也是知之甚少。后来许多女星开始穿云锦亮相各大电影节，尤其是范冰冰在戛纳的龙袍，才让云锦进入大众视野。
南京云锦配色多达十八种，运用 “色晕”层层推出主花，富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风南京云锦格。
人亡艺绝
云锦的织造工艺极其复杂，至今仍无法用机器替代。
织造时，需要提花工和织造工两人在长5.6米、宽1.4米、高4米的大花楼木织机上默契配合。即使最熟练的夫妻档，一天也只能生产5厘米左右的云锦。
南京云锦主要以口传手授的方式流传，传人少之又少。也因此曾数度面临'人亡艺绝'的险境。
逐花异色，通经断纬，挖花盘织都是云锦技术的专业名词。除了复杂的工艺，云锦织造更讲究用料，使用金线、银线、铜线及长丝、绢丝，各种鸟兽羽毛等织造。
一幅78厘米宽的锦缎，在它的织面上就有14000根丝线，所有花朵图案的组成就要在这14000 根线上穿梭，从确立丝线的经纬线到最后织造，整个过程如同给计算机编程一样复杂而艰苦。
寸锦寸金织云锦
纹样设计
在织造前画出设计图，包括：纹样图案设计——纹样配色——编结程序设计——绘制意匠图等。图案是云锦的灵魂。
挑花结本
丝线做经线，棉线做纬线，挑织成花本。再运用“花本”上机，运用“通经断纬”的方法把纹样在锦缎上织造出来。顺序包括：挑花——倒花——拼花。
原料准备
包括经向原料：蚕丝，和纬向原料：夹杂金银的丝线。
造机
根据云锦的品种、规则，把经线按底部组织、纹部组织的不同要求安装到位。
织造
两人在大花楼木质提花机上，配合操作。楼上为拽花，楼下为织手。
原文部分内容转自国馆
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