去巴西旅行的人，匆忙跟旅游团的话，就会错过东南部的巴伊亚州的首府--萨尔瓦多。选择去萨尔瓦多，想走近它，是因为它有别于巴西其它地方，最值得去探寻和认知。1985年，萨尔瓦多古都作为文化遗产，列入《世界遗产名录》。
1763年之前，萨尔瓦多一直是巴西的第一个首都，它始建于1549年。萨尔瓦多葡语的意思为“万圣湾边的圣萨尔瓦多”。葡萄牙人第一次踏上巴西就在萨尔瓦多所在地巴伊亚，葡萄牙殖民者在巴西建立的第一座城市就是萨尔瓦多，从此开始了巴西殖民时代的历史。1558年，第一批非洲黑奴到达这里，萨尔瓦多出现新大陆第一个奴隶市场，是贩卖黑奴的“中转站”。从1550年至1850年，据不完全统计，殖民统治者从非洲运来巴西的黑人达到了350万人，其中绝大多数都是在萨尔瓦多进行交易，然后再转运到各地去的。我的脑海中常出现这个画面：一个人贩子站在那儿高叫：50、80、100，谁要？有没有人要？然后，买主上来，掰开黑人的牙齿，左看右看，像挑商品一样，把黑人买走，买来的黑人一个个被绳子拴着，像一串蚱蚂，被人领走。长得漂亮的女人，则被男主人霸占，留下了一城的混血儿。
萨尔瓦多形成了独有的巴西黑人文化。黑人和黑白混血种人，在这儿占总人口的3/4。土生土长的萨尔瓦多人不仅在肤色上强烈地标明自己的非洲血统，而在生活习惯、饮食方面，也几乎完全把自己祖先留下的保留了下来，在这座南美城市生根发芽。为此，萨尔瓦多有个绰号，叫做“流放的非洲”。至今，这里的许多居民信奉源于非洲的宗教。这座古城在今天仍然是巴西黑人文化发展和传播的中心，这里不是非洲，却胜似非洲。
白河宫旧总督府，现在是市政厅，坐落在索萨广场上。Salvador蓝色的字母旁边，很多人拍照，最右边就是著名的拉塞尔达电梯。
萨尔瓦多上城街景：粉红、浅绿和杏黄等各色建筑排列在狭窄弯曲的街道两旁。
这座城市有超过350座教堂，每天去一个，都差不多要用一年的时间。真正意义上的古城区在上城（Pelourinho佩罗尼奥）区及其广场周围，单是这里都拥有160多座教堂，是拉美地区教堂最多的城市。有线条明快、造型挺秀的哥特式教堂；有线条起伏而有动感、豪华富丽的巴洛克式教堂。鉴于此，萨尔瓦多又被称作“黑罗马”。我们在这里转悠了两天，只晓得几座教堂名字。
圣弗朗西斯科大教堂：建于1723年最华丽的圣弗朗西科教堂，装饰共使用了300千克黄金和80千克白银，此教堂现被辟为宗教美术馆，向游人展示着许多历史文物，其中天主教艺术品居多。教堂堪称巴西18世纪代表性建筑，有“黄金教堂”的美称。
教堂内部金碧辉煌，无比的奢华，见识了大航海时代的土豪。
圣弗朗西斯科大教堂，蓝白两色陶瓷壁画构成的长廊。从院子里可以看到钟楼高耸的白墙黄顶。
大教堂回廊的青蓝色瓷砖壁画
来一张远距离的。右侧的一所餐厅里，每晚都有舞蹈表演。
断头台广场（Largo do Pelourinho）佩罗尼奥：被列为联合国文化遗产的萨尔瓦多老城区佩罗尼奥的名字，就是由此得来。上图中的蓝房子，是纪念巴西著名作家、文学院终身院士、曾多次获诺贝尔文学奖提名的若热.亚玛多的博物馆。 刚刚读完《弗莱尔和她的两个丈夫》这本书，这是若热.亚玛多的作品。在巴西，若热.亚玛多是和球王贝利相提并论的响当当的人物哦！作者笔下的萨尔瓦多，是一部充满了异域风情的画，书中的女主角“弗洛尔太太”，一个黑白混血儿，很有教养、懂得廉耻，完全像西方上流社会中的人那样举止高雅。她的“皮肤是那种难以比拟的微黑色，像茶色的玫瑰、像巴西特有的冬青，细腻而柔和，是印第安人、黑人和白人混血的产物。”哎呀，难以想象的漂亮！书中有一段很有意思的描写：一个阿根廷移民人对他的巴西邻居抱怨说巴西热得很，没有四季，吃的也不可口，但是巴西人反驳他说，既然你觉得你的祖国生活好得不得了，那么你为什么要留在这儿呢？阿根廷有什么好，那儿连黑白混血女人也没有！萨尔瓦多人很是以有黑白混血女人为傲。
广场上，一个“弗洛尔太太”出现了，太符合若热.亚玛多的描写了：丰乳、肥臀、蜂腰。和她合影是要给钱的，她有政府发的胸牌，合法的从业者，一人10个里拉，照2、3张即可，再多照还得收费。
弗朗西斯科第三侧翼教堂，这是萨尔瓦多最美的古建筑。它的外饰雕工十分繁复，美轮美奂。它曾经被提名为“巴西七大奇迹”，是由于教堂正面的巴洛克风格的砂岩雕塑在18世纪晚期被砂岩浇筑覆盖，直到20世纪30年代一名工人在安装电线时偶然发现了隐藏在砂岩下的惊人秘密，这座教堂才得以向世人展示它精美的面貌。
老城依山而建，一些道路因而有不小的坡度，两侧的房屋自然而然形成一种不规则的阶梯式排列，别有一番韵味。在著名的佩罗尼奥区的心脏地带，周围的房子五颜六色。那些色彩斑斓的外墙，让平淡的萨尔瓦多生动起来。它们代表着萨尔瓦多人们的民族特性：不俗气、不谄媚、恰如其分。上图中的蓝房子是迈克尔.杰克逊到萨尔瓦多录制MTV《They Don't Care About Us》的地方。
从这里望得见蓝色博物馆。教堂前的广场上，有很多人手里拿着幸运彩带，坚持要给你带到手腕上，如果你在带上彩带的同时许下愿望，当彩带自然脱下时，你的愿望就要成真。要了吧，免得老是被人纠缠，一条彩带10个里拉，彩带绑得太紧，简直不会自然脱落，最后是用小刀割下来的。
耶稣广场周围几乎全是教堂环绕
广场中心的喷泉
右边：蓝色的非裔玫瑰圣母教堂。据说教堂举行弥撒仪式根据非洲特色，加入了不少非洲特色音乐，与传统教堂举行弥撒时的庄严肃穆不同，信众会跟着音乐手舞足蹈，气氛热烈融洽。我们去的时间不合适，没能欣赏到。
第二天，进入若热.亚玛多的博物馆，从窗口往外拍。这天的天气比不上前一天好，乌云盖顶。这是一幅萨尔瓦多的明信片。
走上一个平台，房顶基本上是红的，显得杂乱。
若干个“弗洛尔太太”。你不给钱是不能照相的，要么把背影给你，要么用手挡住脸。这种殖民时期妇女的穿着打扮，也作为一种传统文化保留至今。
向历史区里面走去，街道很窄。从某一扇偶然敞开的窗户里，混血女人探出头来，这是一个良家妇女，没有像若热.亚玛多描写的浪荡女人那样“把胸部和乳房一起腆出窗外”。她让我采她门前的“jasmine”，那株开着白花，味道跟我们的茉莉花一样香的花。我没摘花，让它留在树上吧，但她允许我给她拍照：“弗洛尔太太”笑靥如花。
倒下的十字架，是为了纪念所有建设这座城市受苦受难的黑奴。
十字架所在地为大教堂广场
黑人宗比·帕尔马尔，他是巴西17世纪黑奴同奴隶制度斗争的领袖，是反抗奴隶制、为自由而战的象征。1695年11月20日，宗比被当局抓获并处死，头颅被悬挂在广场中示众。以后每年的11月20日，巴西政府将他死去的日子，定为“黑人觉醒日”。
估计是发了财的黑人。做一个不道德的假想......
巴西的黑人舞蹈
在这个城市里，街上随时都会有音乐传出，或震颤的鼓点，或催眠的诗篇，或天主教圣歌，或波萨诺瓦舞曲，若有若无，随风而至，这座色彩缤纷的城市似乎永远都不会睡去。
拉塞尔达电梯（Elevador Lacerda）将上下城连接起来。上下城的概念也就是老城新城的概念，非常便宜的票价，人多的时候，会等很久。这部电梯就像是时空穿梭机一样，让你在五百年里上下穿梭。
从拉塞尔电梯下到下城，就看到了萨尔瓦多最著名的莫德罗（Mercado Modelo）市场。这就是早期买卖奴隶的交易场所。
巴西是世界上贫富差距最大的国家之一。由于巴西是1888年才废除奴隶制，应该算是除了非洲，全球最晚废奴的国家。南美战争之后，美国南部的奴隶主带着奴隶逃到了唯一还有奴隶制的巴西。最早认识巴西，应该是除了足球之外，就是巴西电视剧《女奴》了。在我国播出时间大概在80年代。2007年，在去香港的飞机上，我遇到了女奴伊佐拉的扮演者，她接受我的邀请高兴地和我合了影。这是我唯一一次追星，如果要算的话。
如今这里早已成为小商品交易市场，各种小商品琳琅满目，令人目不暇接，各种商品带有浓郁的非洲风情。楼上是一个咖啡馆，站在二楼的平台上，面临大海，你会想到什么？喧嚣的市场，令人心酸的历史，都在大海的见证之下。 万圣湾
巴伊亚半岛的最南端就是著名的巴哈灯塔（Farol de Barra）。这座曾在大海上空点燃白昼辰光的灯塔，是当年葡萄牙建立在这里的城防系统，现在是一座小型的航海博物馆。巴哈港曾是美洲向欧洲本土运输蔗糖、木材等商品的枢纽。曾经巴哈灯塔的作用无可替代。现在巴哈灯塔与这座城市一样，成为巴西早期殖民的标志物，更是人们观赏日落的绝佳位置。
1572年，巴西巴西被分为北部的巴伊亚政府和南部的里约热内卢政府，直到六年后才重新统一。之后又在1607年至1613年之间再次分裂......1763年巴西迁都里约热内卢。1822年9月，时任摄政王的皇帝佩德罗一世发表了独立宣言，1823年7月2日，萨尔瓦多独立， 巴伊亚是加入巴西联邦的最后一个州。每年的7月2日，萨尔瓦多都会庆祝“巴伊亚独立日”。1825年，葡萄牙殖民当局不情愿的承认巴西独立。因为有着这许许多多的历史渊源，所以在许多方面，萨尔瓦多一直是里约的竞争对手，它们都以最具巴西风情和历史的文化城市而自诩。
萨尔瓦多的美，只有将脚步放慢之后才能感受到，街道两旁的彩色房子、街角的一段音乐、广场上跳战舞的年轻人，你总能记住这些不经意的细节，并一直想念它。
看过巴西电影《中央车站》吗？它的广告是这样写的：一个孩子在寻找他的家，一个女人在寻找她的心，这个国家在寻找它的根。萨尔瓦多的根呢？是来自巴西、还是来自非洲？
在这满含温情的六月，在花儿和猫儿都安安静静的时刻，在刚刚开始阅读和编织幻想的午后。慵懒城市的风，柔柔的琴声里，使人昏昏。临走，老板抛出一句英语“See you tommrrom！”明天？明天我在千里之外。
全全
2018年9月
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请
点击举报。
