定制一件服装的过程，对于那些老牌定制店铺来说，有时更像是一个诺言的交换过程。这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你。而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，以及做工精良。
对于那些老牌定制店铺来说，定制一件衣服有时更像是一个诺言的交换过程，这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你。而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，以及做工精良；而对于那些追求品味的顾客来说，定制是真正体现他们品味的选择：舒适、低调奢华、独一无二。
伦敦Anderson&Sheppard店
地理位置：伦敦Savile Row街
定制风格：来自英国的老街做派
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作为老牌的英国定制服装店，Anderson & Sheppard的绝妙技术体现在它甚至可以按照客户的要求用报纸做布料剪裁出一套合体西装，而且客户可以放心地穿着它赶赴派对。
Anderson & Sheppard是Savile Row街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺。
绝对坚守
如果想要一件Anderson & Sheppard的西装外套，就必须经过至少27次不同身体部位的量体，从而得到属于你个人的制衣数据。今年搬到新址的老店设计了开放式制衣间，所有客户都可以亲眼看到服装剪裁、缝制的过程，但除此之外，什么都没有改变。“我们是Savile Row这条街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺，没有成衣出售、没有半定制服务，更没有品牌连锁，我们的服务甚至没有超越国界。”Anderson & Sheppard的量体师傅一边娴熟地为客人量体，一边解释道。他身边的工作人员将所有的量体数据一一记录在了一个皮面的本子上，那里面同样记录着其长期客户查尔斯王子、美国舞蹈家阿斯泰尔(Astaire)等众多王室名流的资料。
只有量体才意味着独一无二的定制，而不仅仅是改改身长和袖长。它源于17世纪的一个术语Bespoke(定制)，那时裁缝把全部布料放在店铺里，一个客人选择了一块布料后，就表示它已经“讲定了”，由此一个裁缝为一个客人单独设计制作衣服的行为被称做定制。一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1:1的纸样，作为Anderson & Sheppard的客户，这些纸样将被永远保留在店里，如果客人有新的定制需求，它们就会再次被派上用场。
优雅的自由
英国伦敦的Savile Row街最早专为皇家定制军服、骑马服，后演变成西装定制。所以有人开玩笑说：“那些英国裁缝做惯了军服，做出来的西装只有在立正时最显合身。”但在20世纪初，裁缝弗雷德里克·斯科尔特将西装从军装及法庭装束中解放出来，弗雷德里克的设计吸引了温莎公爵。直到1919年，整个服装界都掀起了在正式场合着这种风格西装的风暴。弗雷德里克的徒弟皮尔·安德森(Per Anderson)和西德尼·霍雷肖·谢泼德(Sidney Horatio Sheppard)继续发展了这种风格，从那时起，Anderson & Sheppard就以垂感好、肩部舒适且袖洞较高的优雅西装而闻名。
“衣服完全贴合胸线和肩膀剪裁，允许穿着者自由活动。” 舞蹈家阿斯泰尔最经典的试衣步骤莫过于他曾经在Anderson & Sheppard的试衣间让工人把地毯卷起，然后尝试在硬木地板上跳舞。如果在他跳跃而起的时候，西装的领子还在脖子上，就说明这件衣服已经完全合适了。而另一些剪裁特色则被像Eugene Goossens和Leopold Stokowski这样的交响乐指挥家所推崇。Anderson & Sheppard剪裁的西装袖洞位置偏高而且小，穿着者抬动胳臂时，肩袖既不会向上跑，也不会往后跑，这得益于纯手工缝制的棉布垫肩。“我们从来不使用海绵垫肩。” 现任公司经理约翰·希契科克自豪地说道。
创意定制
“Anderson & Sheppard的西装经得起时间考验，无论是风格还是耐用性！” 约翰·希契科克说，“一件10年前的西装也可能被认为是件新西装。”事实上，3年前查尔斯王子在迎娶卡米拉的时候，就选择了Anderson & Sheppard在13年前为他定制的那件西装。
不过人们对服装的要求永远超乎想象。Anderson & Sheppard的一名老客户——英国一家著名报业集团的掌门人有一次需要一件非常特别的派对装束，而他拥有的众多Anderson & Sheppard定制西装都不能满足。
“他要去参加一个化装舞会，而他的定制需求是用他自己出版的报纸为他制作一身服装，” 约翰-希契科克描述了他们是如何用报纸剪裁出一件即使走路转身也不会破烂的西装的：“由于报纸非常脆弱，我们不得不先根据他的体形剪裁出模型，然后再使用报纸作为最终面料来包裹服装。”这的确在技术上是一个非常高难的工作，需要把报纸剪成特殊的形状以保证足够的运动空间。尽管派对上这位客户可能有点紧张，但毫无疑问他的着装非常成功。
人们有时并不满足于只是挑选一块现有的布料，比如曾经有一位希腊船商就想用饰有纯金条纹的布料制作西装，而Anderson & Sheppard就需要和面料供应商一同为他开发这样的布料。不过大多数客户还只是希望在花色和布料质地上有所变化。
你觉得创意定制会改变Anderson & Sheppard吗？“什么也没有变，” 约翰·希契科克说道，“所有的工序都是手工缝制，每件西装都不会少于50个工时。”
巴黎Charvet店
地理位置：法国巴黎凡登广场
定制风格：法式高雅男士衬衣
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Charvet是世界上第一家衬衫店，位于巴黎最为荣耀的凡登广场，Charvet为高雅男士置装已超过150年，他们的衬衣定制服务是世界上最为奢侈也极其享受的过程。极富传奇色彩的品牌历史和精致卓绝的传统手工，以及多达28项细致入微的量身工艺，皆让全世界的王公贵族、富豪商贾为之狂热，就连裁缝出身的可可·香奈儿也一定要把Charvet的男士睡袍作为送礼的首选。
百年荣耀
Charvet衬衫定制店由Christophe Charvet先生创立于1838年。在那个时代，法国裁缝店的经营方式是带着布料样本拜访客户来争取订单。为了满足客户的广泛需求，Charvet采购了种类相当多的布料，不过要带着这么多的布料样本拜访客户就成为一件头痛的事情。因此，他就逆向操作，请客户上门来挑选布料并定制衬衫，加之Charvet卓绝的制衣工艺，终于开创了让绅士们来店里定制衬衣的先例。
1868年，Charvet的儿子继承了家业， Charvet也越来越声名远扬，威尔斯王子、温莎公爵、戴高乐总统、肯尼迪总统等都先后成为Charvet 的座上客。1920年， Charvet将店铺迁至芳登广场28号，并一直沿用至今。1963年，由于种种原因，Charvet的后人决定出售百余年的家族产业，当时的戴高乐总统为了不让法国的传统工艺被外国人收购走，秘密约见了纺织品商人丹尼斯-科班，要求他为Charvet找到法国籍的买家。几星期后，这个被找到的理想买家就是丹尼斯-科班本人。Charvet就这样成功地被保存在了巴黎。现在品牌的掌门人是科班的一对儿女，儿子吉恩-克劳德·科班本是银行家，在父亲去世后，毅然和建筑设计师出身的妹妹安玛丽-科班一起接手Charvet的大小事务，把品牌百年来为客人个性化服务的风格延续至今。
走进Charvet 有5层楼高的美式建筑风格大楼，14世纪的家居装饰风格保留至今，黑色木漆家具、9盏一米多高水晶吊灯、东方风情的摆设、令霸道而尊贵的气息一点点地蔓延开来。一楼大厅陈列的都是Charvet经典的领带或领结系列。而二、三楼则是专门服务于衬衣及西装定制的作坊及面料博物馆。
Charvet在距巴黎开车2小时外的Saint Gaultier小镇上还有一个工厂，每一件衬衣都严格地由一位女工负责除了上纽扣和熨烫之外的所有制作工序。而定制衬衣上的每颗纽扣都来自东方的上等珍珠贝母。当然优质的定制衬衣并不是靠着这些珍珠贝母所决定的。
360度贴身定制
举止优雅的安玛丽-科班女士谈起Charvet的衬衣定制服务时，这样解释道：“每个人都不可能天生完美地对称，比如可能你的左手比右手偏长，或者左肩比右肩高，你有把头习惯性偏右侧的习惯，你左手常戴块5毫米厚的手表。这些细节都将被记录下来，定制出来的衬衣将会举世无双地符合你的身型。”
当客人决定定制一件衬衣时，整个过程从第一次量体开始大概需要4个星期的时间。第一步是要选择适合的面料。当客人来到二楼的时候，都会被号称拥有6000多种不同款式及颜色的面料博物馆所震慑住。这里专门负责为客人量身并负责制作纸样的老员工米歇尔会耐心为客人介绍定制的过程，客人可以选择完全定制或者半定制。也就是说，如果客人的身形和已有的模板成衣大体相近，可以只在领口、袖子等地方做细微调整。这样的半定制衬衣价格要比全定制便宜一些。全定制的衬衣依据面料质地的不同，从等级I到等级XIII，价格则从350欧元起至975欧元不等。当前最受欢迎的要属名为“Zephyr”的面料，用这款最轻薄，又绝不起皱的面料制作的衬衣定制价格在600欧元左右。
除了面料外，客人还将在20多种领子形状，15种袖子花样间做出选择。到底是法式袖口设计好，还是蝴蝶卷设计好，那真的是仁者见仁，智者见智了。各种细到花边宽度要多少之类的细节都完全由客人说了算。当然Monogram也是，Monogram——带有特殊意义的字母组合，则是衬衣定制最重要的标志。一般客人可以从Charvet现有的120种图样里挑选，或是要求专门为自己设计特别的符号。根据客人的喜好，Monogram将被绣在袖口，或领口外沿等地方。
被严格保密的数据
客人的周身数据也是决定衬衣定制成功与否的关键所在，如果不是特殊丝绸类质地的面料，一般一次详尽的量体就足够。不过可不能小看这多达28项的数据，除手表的厚度外，你还将被礼貌地问到，平时扣扣子的习惯，佩戴什么样子的领带或是领结，穿什么颜色的西装，你的生活方式等等一些貌似和穿一件衬衣没什么关系的问题。这一切隐私的数据都会被Charvet建档并永远地保存下来，方便以后参考。客人个人信息的变更也会被第一时间掌握，比如你度假回来试衣时瘦掉了4公斤，Charvet会立即更新数据。当然要放心Charvet的保密程度，再三追问安玛丽女士，她都不肯透露经常光顾Charvet的那些名流雅士。只是轻轻笑笑，说道：“来店里的客人全世界都有，有爷爷和孙子一起来的，甚至还有专门来这里定制和服的日本人。”
接下来客人还需要有一次试衣。根据客人的数据，米歇尔做好纸模，再照着模型用白棉布做出一件成型衬衣给客人试穿，记录下要改动的地方，如果是第一次来店里的客人，Charvet会给客人另一次成品试穿的机会，以修改掉最后不完美的细节。这样4个星期里，你就完成了人生一次重要革命，从此走上衬衣定制的不归路。
纽约Ralph Lauren莱茵兰德大厦旗舰店
地理位置：美国纽约莱茵兰德大厦
定制风格：高贵浪漫的Savile Row精神
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莱茵兰德大厦是目前曼哈顿少数几个保存完好的、建于19世纪与20世纪交替时期的豪宅之一。那些脖上挂着皮尺的大佬们就站在店中，身穿精致瘦小的紧身马甲，周围被名贵的古董家具、油画所环绕，就等着那些沉迷于手工定制而不能自拔的客人送上门来。
贩梦高手
“对我来说，它是世界上最美丽的店铺：那些细节、材质、风格，以及它所创造的世界。它是一个有情感效应的店铺：我喜欢看着那些客人，喜欢看他们走进来的那一刻目不暇给的神情。”在提及Ralph Lauren这家位于纽约麦迪逊大街867号的莱茵兰德大厦旗舰店时，Ralph Lauren先生从不掩饰自己的骄傲之情。
从一条售价7.5 美元领带起家的Ralph Lauren，曾被《名利场》评价为继迪斯尼之后最出色的贩梦高手。正如Ralph Lauren本人所说：“我设计的目的就是去实现人们心目中的美梦——可以想象到的最好现实。”而这个以销售其最顶级的Ralph Lauren Purple Label男装系列的旗舰店无疑是Ralph Lauren最成功、也是最真实的梦想世界。它完全可以称得上是一场观念革命，整个店铺折射着Ralph Lauren先生对于上世纪初英美上层生活方式的热爱与推崇，这个完全按照设计师本人的“小宇宙”来设计的顶级男装店，营造出一种“旧世界”乡村俱乐部的氛围，而且，店铺里的任何东西都可以出售——从墙纸到唱片。
最美丽的店铺
莱茵兰德大厦是目前曼哈顿少数几个保存完好的、建于19世纪与20世纪交替时期的豪宅之一。这座法国文艺复兴时期风格的城堡由建筑大师金博尔-汤普森设计，完工于1898年，当时为纽约一个显赫的家族所有，其后几经易主。1983年，正在为自己的纽约旗舰店物色店址的Ralph Lauren看中了这座豪宅，于是他邀请美国著名的室内设计师诺米-列夫开始帮他全面整修并重新设计莱茵兰德大厦，历时3年，Ralph Lauren莱茵兰德大厦旗舰店终于在1986年4月开门迎客。
诺米·列夫把Ralph Lauren极富电影感的时装及广告，演变为真实的购物环境，更为顾客创造了一种空前的购物体验，她也因此赢得了美国“年度店铺设计”奖。在这家店铺中，有美国最大的手工雕刻楼梯，它由欧洲的多位顶级工匠现场雕刻而成；店内还收藏有大量珍贵的古董家具、陈年佳酿，以及多幅18、19世纪的油画作品和一些珍贵的摄影作品；此外，店内还装饰着古色古香的波斯地毯、驼毛方巾和地道的Baccarat枝形吊灯。
紫标荣耀
整个店铺占据了大厦的四层空间，总面积为1860平方米。一层和二层主要是Purple Label系列服饰。众所周知，对于Ralph Lauren而言，其 Purple Label系列几乎是“量身定制”的代名词。“我们提供男士量身定制的手工缝制西装，以及从乡村休闲的灯芯绒夹克，到都市办公的细平布衬衫等上千个品种的定制服务。我们的剪裁高贵斯文，体现着真正的Savile Row精神。”店铺经理利萨-阿诺德介绍道。
汤姆-瑞斯是Ralph Lauren莱茵兰德大厦旗舰店的常客，每一季，他都会从这里定制2~3套西装。“这里的面料有非常多的选择，我喜欢他们那种美国与英伦风情的混合风格。” 虽然不肯透露身份，但你还是很容易从汤姆-瑞斯那一丝不苟的着装和优雅的举止中大致判断出他的职业与品位。“在这里定制一套西装需要8周时间，这么多年来他们从来没有弄混过我的各种定制要求，从来没有。而且，与Ralph Lauren其他成品系列的服装相比，我发现定制服装的性价比其实非常高，至少对我来说是这样。他们西装的肩袖处从来不用任何填料，这也是我喜欢定制Ralph Lauren西装的一个重要原因，此外，他们的袖洞设计得很高，胳膊运动起来非常自如，因为我是一个超级跑车迷。”说到这里，汤姆·瑞斯的脸上浮现出了一丝满意的微笑。
点击进入Ralph Lauren的网站，在关于其莱茵兰德大厦旗舰店介绍的结尾，你会发现这样一句同样适合这篇文章结尾的话：“从伟大的建筑到充满戏剧性的内部装饰，再到无可比拟的定制服务，莱茵兰德大厦不仅仅是一个店铺、也不仅仅是一家博物馆，它是一场终极的消费体验。”
诗阁Ascot Chang 名流的衬衫店
地理位置：香港半岛酒店
定制风格：顶级面料与东方工艺的结合
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张子斌曾经凭借最多样的面料、最个性化的设计和最精湛的工艺征服了最挑剔的顾客。
罩着光环的名字
“半岛酒店”4个字，对于那些喜欢品尝历史和文化的住客，本身就意味着上乘之选。作为香港历史最为悠久的酒店，它从出生的第一天起就成为了一种象征，一度更是名流贵族风云际会、醉生梦死之所。而诗阁(Ascot Chang)的故事，也在这里变得精彩和传奇。
推开诗阁位于半岛酒店的雕花木门，就能一眼望见那张大理石长台上摆放着的各式面料，这个经历了半个世纪风风雨雨的衬衫定制店，从1963年开业至今，一直便是来自世界各地的名流贵族、商贾政客频频光顾之所。美国前总统尼克松与老布什、建筑大师贝聿铭、香港影视大亨邵逸夫、中信泰富主席荣智健、香港财政司司长唐英年、澳门金沙酒店老板Sheldon Adelson等等这些笼罩着光环的名字，都藏在诗阁那一本本泛黄的顾客名录上。“他们往往一定，就是一打两打。当年邵逸夫就经常在半岛酒店喝完下午茶后，和方逸华一起来这里定制衬衫，而且永远都只要纯白色。”诗阁生产部的经理陈良本介绍道。陈良本是诗阁创始人张子斌的大弟子，已有超过40年的裁缝经验。
传奇过往
张子斌出生于浙江宁波，他在14岁的时候，就只身来到上海跟随一位老裁缝学艺，他的这位师傅当时的客人就都是名流商贾。经过十多年的学徒生涯，1949年，张子斌带着仅有的10美金来到香港淘金。一开始，他寄宿在亲友家中，靠上门推销的手段为顾客定制服装。1955年，位于尖沙咀金巴利道的第一家诗阁店正式开张，在当时的香港，张子斌只是众多南下的上海裁缝之一，但由于其他裁缝觉得衬衫利薄而都专注于西装，因此便给擅长衬衫定制的张子斌让出了一片天空。1963年，张子斌获邀入住半岛酒店，开设了第二家分店。凭借半岛酒店非富即贵的客源，诗阁的名气与生意都开始蒸蒸日上。
然而1967年，香港出现暴动，游客大量减少，依赖半岛酒店客源的诗阁自然受到了影响。但这次危机最后却成为诗阁走向全球的契机。当时张子斌与几个同行商议，一同前往波士顿，为美国的客户提供上门定制的服务——环球旅行定制是英国、意大利定制名家必然提供的服务，张子斌的这次走出去不但解决了燃眉之急，而且也和英国、意大利的同行们站在了同一起跑线上。在这之后，纽约57街、比弗利山庄分店的开张，更使其在国际上有了固定的阵营。今天，在美国福布斯富豪榜上，有超过15%的富豪都是诗阁的客户，足以见其在美国市场的成功。
征服最挑剔的顾客
当然，每一个成功的故事背后都不像它表面看上去的那么简单。张子斌对于衬衫的研究和对完美的追求可以说已登峰造极。他凭借最多样的面料、最个性化的设计和最精湛的工艺征服了最挑剔的顾客。“我十分喜爱建筑，尤其是美国建筑大师莱特的作品，他曾经说过，所有的建筑都有其结构性，每件作品都具有本身的设计目的，应因环境和住客的需要而建造。这套理论，我深感认同。一个人的体形、性格和品位影响着我对衬衫的设计，只有这样，才能做到最好。”这是张子斌先生对他一生只专注的这一项技艺的一个总结，无疑也是高级定制的灵魂所在——因人而异、独一无二。
“上世纪60年代，父亲为不少犹太富商定制过衬衫，他觉得犹太人对衬衫的细节最为讲究，他们穿上衬衫看上几分钟，就会说出这个或那个部位差了那么一点点。那时父亲为了做出最好最舒服的衬衫，常常一整夜地琢磨设计。”张子斌的儿子张宗琪是诗阁现在的董事经理，至今，他最喜欢穿的依然是父亲独创的Archemise衬衫。
如果你是诗阁半岛酒店的熟客，那么在你进门的那一刻起，店铺经理就能叫得出你的名字、熟知你定制过的款式。“这是我们的一个要求，我连五六年前来这里定制过衬衫的客人名字都能记得，你记住他的名字，他下次来一定还会找你。”诗阁半岛酒店的经理许海祥介绍道，他是张子斌的徒孙。在诗阁位于香港红勘工厂的资料库一排排整齐的木架上，放满了七八万名客人的纸样，只有离世或者10年内没有定制过衬衫的资料才会被销毁。现在，客人无论是在全球哪一家诗阁店定制衬衫，其数据最终都会传回红勘的工厂制作，因为诗阁在全世界只有这一个生产地。很多熟客都是通过电话或Email的方式来下订单，告知店铺所要的颜色及款式，而制作好的衣服也能邮寄到客人手中。一件衬衫的定制周期大概在2~3周。
衬衫的极致
夏伟达是诗阁负责内陆事务的经理，他每年会有几个月待在上海，几个月待在香港，而其余的时间则会巡游于诗阁位于美国的几家店铺。在有如面料博物馆般的面料样本中间，他开始侃侃而谈：“我们的面料有3000多种选择，有瑞士的Alumo，意大利的Testa、Thomas Mason等品牌，而且许多品牌的顶级面料，全香港都是我们独家入货。如果顾客还不满意，我们还会想尽一切办法从全世界搜罗最特别的面料。除此之外，我们特有的每英寸22针的单线缝制法，可以保证衬衫即使经过多次洗涤也能完好如初。你看，我们的纽扣都是经过手工筛选的纯色贝母，就连缝钉上去的针数，也比一般的衬衫多一倍。”
看起来刚刚四十出头的夏伟达，已经在诗阁工作了25年，从17岁做学徒开始，他就再没离开过这里。而诗阁的其他员工也都有着相似的经历和对这个品牌同样的热爱，想必，这也是定制服装所附加的一种魅力——融入了热情与忠诚的独一无二的衣衫。
德国Kiton 注重细节的体会
地址位置：德国汉堡
定制风格：那不勒斯风格
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在德国汉堡的Kiton店，客人透过镜子看见自己在设计前卫的21世纪店铺里量体、甄选面料，但他们看不到的是，裁缝为客人定制服装所遵循的一切依然停留在上个世纪。Kiton在全球有18家店铺，业绩最佳的就是德国汉堡店。
魔术的秘密
Kiton在全球有18家店铺，在业绩最佳的德国汉堡店，定制的故事更是经常被人津津乐道。在这家装饰现代而前卫的定制店铺背后，是客人想象不到的百年手工艺。
“太多定制店铺中存留着一百年前的朽木味道，而我并不喜欢。”一位曾经在英国和意大利都定制服装的男性客人第一次走进Kiton汉堡店时对店员说，他想定制一套西装，那不勒斯风格的，裤腿窄而没有多余的垂皱，据说是吸收了西班牙、法国、德国甚至英国服装的所有优点。师傅量体的动作麻利而准确，所有的数字和这位先生上个月在意大利老店定制时的结果丝毫不差。Kiton店里的布料都非常有名，但他毫不犹豫地选了Kiton拥有专利的纤维直径为14微米的面料，因为那个曾经发生在Kiton所有店铺的疯狂故事几乎被每个客人所熟知。Kiton品牌的家族传人Antonio De Matteis不止一次地把这种布料做成的西装折叠、揉搓甚至踩踏，随即又像变魔术一样将衣服优雅地一抖，它就像刚刚熨过一样的挺括。如果这魔术有秘密？就是来自Kiton的上世纪手艺。
那不勒斯之王
尽管直到1956年，才成立了Kiton定制服装公司，但如果说到面料，就不能不提到品牌创始人Ciro Paone。这位生长在意大利南部那不勒斯的羊毛商世家的后代熟悉包括百分之百天然的棉、羊毛、骆马毛、小羊驼绒和羊绒在内的每一种面料，不过和面料的材质、成分相比，他更重视加工面料的工艺。当他命名品牌的时候，想到了“古希腊人在奥林匹克仪式上做祷告时所穿的正式的束腰长袍”，Kiton一词来源于chitone，即指长袍。
布料要越薄越柔软才会越有弹性，Kiton同世界上最好的布料厂商合作，不仅研发生产出了纤维直径为14微米的面料，更开发出比头发丝还细的纤维直径为11.9微米的面料。用这种面料缝制一件西装其重量还不足500克，轻薄透气的同时，因为经过了11个步骤的手工整形熨烫——老式的金属熨斗、取自那不勒斯当地的泉水并由Kiton自行设计的净水系统净化，以及不下50次的熨烫，因此可以呈现持久衣型。
上世纪的细节
一件Kiton西装包括许多道传统制作工艺，而在Kiton雇佣的300多名裁缝中，并不是所有的师傅都有资格处理这些工艺细节。比如独特的五片缝制领子、“那不勒斯式袖口”以及“那不勒斯式的肩袖”都是需要至少超过20年制衣经验的大师级裁缝才能完成。在众多流派的定制服装工艺中，只有Kiton的领子是由五块布料分开缝制的，毫无疑问，这样剪裁可以更贴合穿着者的颈部曲线。而“那不勒斯肩袖”则是由裁缝细细地在袖山上打褶，然后把这个袖山做得出奇的宽，袖子的袖山比袖窿大三倍，这样缝制的肩袖能令胳膊伸展自如，而准确定位的手工缝制肩垫不仅保证穿着舒适，还赋予服装样式的丰富性。
“大多数客人只认为手工缝制打造的是概念上独一无二的服装，”Kiton的老裁缝说，“其实这种独特是体现在高级裁缝通过‘送针’的灵活使得服装可以更好地贴合不同客人的身材。” 面料的材质和厚度不同，需要手工缝制的针法、松紧程度和次数也会不一样，手工缝制最大的好处就是可以自主地调整针法以保持面料的活力。测量、配比、松紧度以及针脚的柔软度都可能影响服装的贴合，其中最富挑战的就是胸兜，调整针法可使胸兜开口部分与胸部形状完美贴合。只有在手肘这样较容易磨损的地方，才会用缝纫机反复缝合以保证耐久性，当然这也是裁缝师傅自己踩着缝纫机来完成的。
手工缝制的衣服都是有生命的。因为手工针脚的弹性，可以让客人在穿着衣服时，根据自身的体形有更灵活的调整空间，一旦服装贴合了客人的每个曲线，在Kiton裁缝的眼里，才算是最终完成了服装定制。
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