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上衣原型的裁剪
1、准备坯布
坯布的长度为从侧颈点经BP点到腰围线的长度加5cm。宽度为B/4+3cm（放松量）+2cm（缝份）+5cm，前后片尺寸一样。
2、固定前片布料
3、确定领围。
4、确定腰省。
5、确定袖窿形状。
6、处理后片。
7、原型宽放量，主要有两种方法：
推移法：操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
8、制作原型裁片
将布样从人台上取下，置于平台和上，用熨斗熨平；用打样尺重新描顺领窝，袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；检查相关部位是否合理，再依据右衣身剪裁左衣身；将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
分割线设计
1、准备坯布
测量上半身的长度再加7.6cm，测量前中心至胸点的距离再加7.6cm，测量胸点至侧缝的距离再加7.6cm。
2、制作步骤
（1）将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。
（2）沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并将关键部位标注下来。
（3）从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。
（4）将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。
（5）沿着公主线，肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的位置线。
（6）从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置。
（7）后片的操作与前片相同。
衣领的裁剪
1、准备坯布
2、制作步骤
（1）将前片坯布上的前中线和胸围线与人台上的标志性重合，用大头针重合，用大头针固定，在袖窿和领围线处预留出1~2cm的缝份，剪掉多余的坯布。
（2）根据款式要求确定翻折线，将前片坯布向外翻折出驳头的形状，留出缝份。
（3）将后片坯布的后中线和胸围线与人台上的标志性重合，用大头针固定，确定后领围线；将领坯布的后中线与人台的后中线重合，沿着人台的颈部轻推坯布，按照后领围线固定坯布，留出缝份，剪掉多余的坯布。
（4）根据款式要求将坯布向外翻折出领座和领面。
（5）将衣领坯布绕到前面，让衣领的翻折线与驳头的翻折线自然连接成直线，注意衣领的宽松量，保持领面的平整。
（6）将驳头压在衣领上，确定领角形状，注意整体效果，预留出缝份，剪掉多余的坯布。
（7）在领围线和翻折线的位置用记号笔做好记号，将衣领和衣片从人台上取下来，根据记号点修顺各条结构线。
（8）将衣领和衣片的缝份折到里面，固定到人台上检查裁片效果，进行必要的调整。
衣袖的裁剪
各种款式的衣袖都可以从一片袖变化得到，先做出一片袖的纸样或坯布，按照平面裁剪的款式变化方法取得基础坯布，再在人台手臂上进行修正，完成衣袖裁片的立体裁剪。
1、准备坯布（以一片袖为例）
2、制作步骤
（1）将手臂模型装在人台上。将衣袖坯布围在手臂模型上，横向的基准线与胸围线对齐保持水平，纵向基准线自肩点向下保持垂直，用大头针固定。
（2）根据手臂模型的形状在前后两侧留出松量，用大头针固定，注意前面的松量小于后面；为了保持衣袖平整在手肘处做省；调整衣袖长度，预留出缝份之后剪掉多余的坯布。
（3）将手臂抬起约45o左右，确定装袖线，从腋下点开始向上沿着装袖线逐步用大头针将衣袖固定在人台上，注意袖山部位的圆顺和容量，留出缝份后剪掉多余坯布。
（4）用记号笔画出袖山弧线、袖肘省和袖口线，将裁片从人台上取下，修顺各类结构线，再装回到人台进行检验和修正，完成衣袖的立体裁剪过程。
3、款式变化
衣袖的设计时不仅要具有美观性同时还要兼顾实用性，要考虑手臂的结构特点、肩部的体表特征、身体的运动规律、各部位的基本尺寸等等方面的综合影响。
如泡泡袖的造型设计将一片袖的袖山线放足褶量，剪出泡泡袖基本袖样；将袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀。
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相似，只是把放量在袖口处。
两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。
原型裙的裁剪
总的来说裙装的结构跟人体腰臀部的体型特征以及下肢的运动规律有直接的关系，因此在进行裙装的立体裁剪时要注意腰臀部的合体程度和活动量。以及下摆的张量。接下来以斜裙为例，简单介绍裙装立体裁剪的基本过程。
1、准备坯布
2、制作步骤
（1）将前片坯布的前中线与人台的前中线重合，并保持前中线垂直于地面；将坯布上的臀围线与人台上的臀围线重合，并保持水平，用大头针固定。
（2）在侧缝将坯布向下倾斜，将腰部坯布抚平，如不平服可在缝份处剪剪口，下摆拉出款式要求的宽度，预留出缝份，剪掉多余的布。
（3）用同样的方法将后片坯布固定在人台上。
（4）前后片在侧缝处重合，拉开裙摆呈喇叭状，确定侧缝线，预留出缝份，剪掉多余的布料。
（5）用丁字尺确定下摆线的位置，保持前后片相同，预留出折边量，剪掉多余的布料。将坯布从人台上取下，修顺各条结构线，再装回到人台上检查裁片并进行必要修改，完成裙装的立体裁剪过程。
3、款式变化
裙长、裙衩、开口等位置，必须根据膝盖的位置来确定，并充分考虑运动功能性，流行的影响也很重要。
波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。
褶裙包括规律褶和自由褶，应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效果与设计意图相吻合。
育克裙的位置不同处理的省量也不同，并会影响其他结构线，因此育克的宽度、褶裥的位置和宽度等是相互关联的。
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