蓼蓝。那是一种一年生的植物，特别喜欢潮湿的土质，河边就成了它极佳的生长地。古代人穿着罗裙到溪边取水，不小心折断了几枝蓼蓝的茎叶，茎叶处流出的液体蹭到了衣服上，经过长时间的氧化，罗裙那一角变成了好看的蓝色，轻易不能洗掉。于是人们萌生了采下蓼蓝的叶，来获得蓝色的染料的想法。
听说现今在一些偏远的种着成片蓼蓝的地方，还保有这样的一种传统：成年的男女一旦定亲后，男子种棉花，女子种蓼蓝。秋后，棉花收成了，交给女方，她们用蓝色的汁液，把棉布漂染成深蓝。这是一种奇怪的爱情表达，没有山盟海誓，只有草木染，但是他们相信草木最坚韧，最不会移情，而即便是那些染了色的棉布终将随时间由深转淡、由浓烈归于清浅，那恰恰是铅华已去的人生啊。
这种以草木漂染获得蓝色染料的方法，被称作「蓝染」，是自然的一种馈赠，更是值得被珍而重之的一门手艺。
型染是将经由雕刻好的镂空型纸，敷在待染的棉布上，再将糯米或米糠制成的防染糊，用篦子附着于型纸上，揭取型纸后，自然留下糊状的纹样。静缓的泡于蓝染液中浸染后，洗去防染糊，露出布的本色便算完成。由于无需加热，尤其适宜蓝染，是自古常用于和服、暖帘印染的技法。
缬染是更为古老的技术，中国最早出见于秦汉时，至唐代已经十分流行。缬染又可细分为「灰缬、绞缬、蜡缬、夹缬」四类，日本主要是以蜡缬技法为主，以蜡作为防染剂，与型染技法相近，不同的是蜡需适当热温融化，清洁后方完成。现在则直接用笔或香椿蘸蜡液直接描绘，表现相对更加自由许多。
扎染并非信手拈来随意扎制一番了事，须之前在棉布上描绘出纹样，再用棉线沿图案缝制加以固定，浸染在蓝染液中，因扎制的压力拆开后的棉布呈现出自然的模样，缝制方法的不同以及棉线的走向，都会影响呈现效果，偶尔意外的不可控因素，反而会有预想不到的纹样出现。有时也会与使用木板将布夹起来的夹缬技法并用，表现出更加丰富迥异的效果。
型染、缬染、扎染都是先织布后染色的技法，而先染则是先对棉线染色后织制成布料。熟练的染色职人可以轻而易举的将棉线染成「浅葱、绀、褐」等色，但这一工序相当枯燥，又花费大量精力与时间，没有相当的经验是无法胜任，非一般所能及的。
后染，顾名思义是待棉布制成制品后，最后进行染色的方法，于蓝染这样的少量手工作业是较为适合的技法。只是制品已全部完成，相对未印染的棉布而言，难度更大，且容易出现斑纹等意外，常被视作挑战，怀揣略带些神经质的小心，才好进行。
说到蓝染的颜色，一定有人不屑一顾的说蓝染无非就是蓝靛青色而已，其实没错但也不尽然。中国种植的蓝多为蓼蓝、菘蓝（大蓝）、琉球蓝（山蓝）、木蓝（印度蓝），相比日本就要单纯许多，多以蓼科蓼蓝为多。但并未因此而限制了蓝的色彩，细致的日本人不单划分出 10 色基本色，更发展出多达 22 色的蓝染色，逐一取名表达出各自不同的意思。由浅至深分别为：「蓝白，水缥，瓶覗，水浅葱，浅葱，薄缥，薄蓝，花浅葱，浅缥，纳户，缥，铁，熨斗目，蓝，蓝锖，绀蓝，蓝铁，捣，紫绀，留绀，捣返，浓绀」。
蓝染传统纹样，从左至右，从上到下依次为：青海波、麻叶、立涌、熨斗、笼目、龟甲、市松、吉祥纹、七宝。
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