小宽
饭局总是会延续到深夜。这时候会有两种情况：一种是常见的，一堆老男人萎靡的靠在座位上，其中一两个已经醉了，趴在桌子上，嘴里喃喃地说着话，没有醉的人继续要了几瓶啤酒；另外一种也是常见的，饭局越来越大，活跃在各个餐厅桌子上的酒鬼们被一种神秘的力量召集在一起，聚集在一个餐厅里，饭桌顿时热闹起来，女人们也都叫嚷着，美丽如同孔雀，男人们上半场的酒已经醒的差不多了，继续喝，很快天就蒙蒙亮了，这群一夜大酒的酒鬼们踏着朝阳回家，而路上的公共汽车开始发动，上早班的人们开始出门，路边会有卖煎饼果子的早点摊，是不是要吃一个煎饼果子呢？这似乎是个问题，但是想了想，还是不吃了。
如果在凌晨的街头晃荡，就像顾城诗里的“零点的鬼”：零点的鬼走路非常小心/它害怕摔跟头变成了人。而对于我们来说，最大的问题是如何把一个已经睡觉的人拉出被窝，叫他出来喝酒。
顾城还写道：“鬼不说话，一路吹风站上写，吃草，脸发青。”我们脸色微红，思量一个完美的借口。李亚伟（也就是那个莽汉诗人）比较有自己的套路，他跟我讲过一个故事：他在凌晨给已经上床睡觉的朋友打电话，说请他喝一种非常好喝的酒，他朋友问他是什么酒，李亚伟神秘的说：“深夜酒”。我能想象的出来李亚伟说那话时的样子，如果说他跟我这样说，我多半也会出门赴宴。
我们这群饭局动物，一天的生涯总是在晚上开始，天亮结束，就想上夜班的工人。饭局多的时候，总是需要串场，如果晚上有三个饭局，且都不能推脱，那么就在其间分出轻重缓急，工作餐放在第一，这算是应酬，该见的人见了，该谈的事谈了，净掉杯中酒就奔赴下一场。下一场一般开场比较晚，去了时间也合适，吃喝说笑完毕，大概10点半的样子，正常的酒局已经结束，人们纷纷起坐回家，然而此时正常的酒鬼们的饕餮才刚刚开始。再赶到最后一个酒局，此时那里正是高潮，就像看足球，我去的不早不晚，就像是一只足球被一双国脚射进大门一样，我被射进这个大饭局，比分才刚刚1：0。一般来说，这个酒局会持续到凌晨，那些酒鬼们会在天亮之前纷纷离开，每一个人都像被迫遣返的偷渡客，其实我们已经彻夜偷欢。
不能直接就去第一个酒局，在那里你无法逃脱，只能跟着酒局一直放纵到最后。
良夜将逝，有什么能把美好的夜色拉的更加开阔？这种彻夜的酒局往往是在夏天，天气热了像是游戏中必要的加血，叫酒鬼们有冲劲坚持到凌晨。但是也会遇到问题，大多数餐厅并不支持我们这种喝酒的模式，也曾经无数次被服务员委婉的说，我们这里的酒买完了，厨师下班了，该买单了，或者不声不响的熄灭掉屋子里大部分的灯。
好在北京有无数24小时坚持营业的小酒馆，我们选择在后半夜抱着酒瓶子掏心窝子。这个时侯，夜里微凉的空气有些牵绊，嘴里的话也有点结巴，但是无所谓，北京的抒情无所不在。深夜的酒局是上瘾的，长此以往，会渐渐对夜宵产生依赖症，症状之一是到了零点就想往街上跑，就给朋友打电话攒饭局；症状之二是吃了晚饭再聊会天，接着换场地再来一回，不来这一回就觉得闹心。
对于做新闻的人来说，讲究新闻的“第二落点”，而我们这些人的第二落点一般分布在三里屯、簋街、路边小店，甚至是三环桥洞下面的卖卤煮的小摊。北京算是一个“第二落点”缺乏的地方，有一次去重庆，我和朋友深夜出门觅食，山城起伏的小路上还有数不尽的麻辣烫，串串香。我们端坐其中，点了一些食物和酒，旁边是一个小伙子和一个小姑娘，应该是情侣，他们聊天，发腻，女孩子坐在板凳上，露出大半截白嫩的腰肢。那已经是秋天，秋天的重庆温度安逸，空气里充溢着麻辣的滋味，我觉得那天的酒是粉红色的，后来我问我朋友，他说那夜的酒是洁白颜色的，白嫩，能掐出水来，说完一脸坏笑。
还有什么比深夜的饭局更令人期待？但是事情总会过去，而今我只是怀念那时的光阴。我喝多了之后总会朗诵诗歌。
比如这首写给酒鬼们的诗：
杂牌酒馆
夜深了，我们还在拼酒
又要了六瓶啤酒
怎么样
我说还可以
四月了，我们还在不停的喝酒
酒杯都在跳舞
我们也跟着跳了起来
同时
给了酒精一个吻
深夜的酒显得轻佻
就像路边的玉兰
它们多么轻
在杂牌酒馆
我们这群杂牌的酒鬼
不停地喝酒
甚至脱光了上衣
在杂牌酒馆
我们这群绝望的酒鬼
不停地欢乐
甚至把绝望也当成欢乐的一部分
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