游览波兰的首选城市应该是克拉科夫，因为它作为波兰的首都时间比华沙更长，而且它兴旺发达在中世纪文艺复兴时期。波兰在很长时间内保持着欧洲最先进的国家的美誉。克拉科夫则是欧洲文化和科学的中心，留下了丰富的文物遗产，著名的天文学家哥白尼就曾在克拉科夫大学接受教育。更可贵的，它是波兰少数幸免于战争破坏的城市之一。克拉科夫有55处建筑和纪念碑列入联合国教科文组织世界遗产名录。并获得欧洲文化名城的荣誉。
火车从华沙开到克拉科夫，用了3个半小时，火车很舒服的，车上免费供应咖啡和小点心。到克拉科夫已是晚上8:30了，叫了3辆Taxi，直奔青年旅社，波兰的货币是兹罗提，1个兹罗提约为2元人民币，Taxi起步费是9个兹罗提，车行每公里是2.5兹罗提，车开了2、3条马路我就感到不对劲，计价器已开始跳起来了，几乎每开过一条马路，计价器就跳两个兹罗提，不一会儿青年旅社就到了，我跟朋友说，车钱慢慢付，我把车门打开，一个箭步冲进青年旅社，问了接待的小姐，火车站到这儿TAXI大概是多少钱，她说15—20兹罗提，我们车的表指示要33兹罗提，三辆车要100兹罗提。我说，你车上的表有问题，我知道，从火车站到这儿每辆车应该是15到20兹罗提，3辆车我一共给你60兹罗提。他不同意，想扣住我们的行李，行李给我们夺了过来，我说要不。我们召警察来，让他来解决问题，陈姐出来打圆场，再加了10兹罗提，给了他70兹罗提，才打发他们走了。后来，我们在克拉科夫又坐了几次TAXI,收费合理，服务也很好，狡诈的毕竟是少数，可就是几匹害群之马坏了游人对这城市的印象。
我们在克拉科夫安排了两天的日程，其中一天是要去另外两个地方，所以在克拉科夫只有一天的时间。第二天一早，我们就出去了，我们的旅社离瓦韦尔国王城堡（ZEmek Krolewski na Wawelu）挺近的，很快我们就到了城堡下，瓦韦尔城堡建在维斯瓦河边石灰岩小山上。，它始建于公元8~9世纪，曾是国王的住所。这是一处古老的建筑群，四周大道古木参天。宫内装点得金碧辉煌、气势雄伟。建筑群包括：中世纪的防御墙、塔楼、王室城堡、王室教堂、珍宝馆和军械库。建筑有罗马式、哥特式、古典的文艺复兴式、巴罗克式和洛可可式等。参观教堂是不要买门票的，参观皇家博物馆和上塔楼要门票，票价是12兹罗提。王室教堂（Katedra）内部极其豪华，里面雕刻琳琅满目，是历代国王加冕典礼的场所，规定是不能照相的，豪华本是一种诱惑，诱惑我拿起相机偷偷拍摄，上帝你就责罚我这不敬的有罪之人吧。博物馆里陈列着教皇的皇冠和法衣。塔楼里有波兰最大的钟，直径达8米，铸造于1520年，大钟只有在国家和教会遇到大事时才会敲响。承载这口大钟全部是木结构的支架，而且不用一根钉子。从塔楼上俯瞰下面的景色也是很美的。
克拉科夫的中心市场广场号称是全欧洲最大的中世纪广场，精致且不失纯朴,让人充分感受到地道的波兰风情。广场上砖红色的圣母马丽亚教堂是克拉科夫的标志，哥特式建筑，顶部有高耸入云的双塔，塔尖镶嵌着金色的王冠，夕阳映照之下，它散发出一种迷人的暖红。内部陈设丰富，圣坛为国宝。在快到整点的时候，在广场的人们都会停下来，等待号声，整点一到，教堂钟楼顶部的小窗户就会打开，一只金色的喇叭伸了出来，嘹亮地吹奏一段曲子，完了以后，吹奏者会向下面的人挥手，人们以欢快的呼哨和掌声给与回应。吹喇叭是有一段历史典故的。8世纪鞑靼人入侵，居高临下的钟楼就是一个瞭望哨，喇叭声警示人们：敌兵来了。敌兵一箭射穿那吹奏者的咽喉，声音戛然而止。为纪念这个士兵，直到现在，整点响起的喇叭声也是突兀地终止。
中心市场广场另一个值得注目的焦点是文艺复兴式建筑—纺织会馆（Rynek Giowny Sukiennice），现在已改建为商场和博物馆。一楼售各种波兰民俗工艺品，摊位式商场是最受游客青睐的观光点，琥珀饰品、银盘餐具、波兰娃娃、手套毛衣等等多种货物都是游人的至爱。
中心市场广场上有一座耸立着的塔楼（Wieza Ratuszowa）很引人注目，1820年旧市政厅被破坏，只留下来这座塔楼，在塔楼的上部有一个直径3米的大钟，塔楼的地下部分曾经当做牢狱使用，现在作为咖啡店。在5月到10月的季节里，可以购票登上塔楼顶部俯瞰广场和克拉科夫老城。
在广场周边还有几个可爱的小教堂，如绿色大圆顶的St.Wojciech 礼拜堂，这里经常举行圣歌圣乐音乐会，当天晚上就有管弦乐队的演奏会，我因为想拍些夜景，就没去听。在圣母玛利亚升天教堂的后面还有一座圣巴尔巴里教堂（Kosciot Sw.Barbary），教堂内的陈设装潢也很精致，那天有一对新婚夫妇在这教堂里举行婚礼，由牧师主持，为数不多穿着高雅的亲友参加，还有一个弦乐四重奏为婚礼伴奏。
从圣玛丽亚教堂沿着ul Florianska路，就可到建于15世纪的圆形城堡巴尔巴坎（Barbakan），这种圆形的堡垒现今在欧洲已所剩无几了，除了在克拉科夫、华沙等地外，别处很难看到。为了防御入侵者进攻旧城区而建的城墙在19世纪已被破坏掉，唯有城墙的北门—弗洛里安门（Brama Florianska）尚在。芙洛里安城门建于1300年左右。在城门黝黑的城墙上挂满了许多五彩缤纷的油画、水彩、素描，有风景、人物或静物，克拉科夫的艺术氛围也可见一斑。
雅盖隆大学(Uniwersytel Jagiellonski)是波兰最古老的大学，在中欧地区它仅次于捷克的查理大学，站在大学的庭院里，你会觉得自己仿佛成了中世纪的大学生。
966年波兰皈依天主教，教会的势力很强大，克拉科夫的宗教气氛也较浓郁，城市里大大小小的教堂无数，拐个弯，转个角就见一个教堂，从雅盖隆大学往南走不远就有两个教堂，西面的一个是圣弗朗西斯科教堂(Kosciot Sw.Franciszka)，东面的一个是多米尼加教堂(Kosciot Dominikanski)。这一天里还见过好多叫不出名的教堂，可见宗教信仰在波兰人民心中是何等重要啊。
波兰确是一个多难的民族，1241年克拉科夫在鞑靼人的进攻下陷落，1795年克拉科夫所在的小波兰地区又成为奥地利哈布斯王朝的一部分，1939年11月纳粹在这里成立了督政府，并把总部设在这里，清除了犹太人，迫害知识分子。克拉科夫人民受尽了奴役和残害。城市里的雕塑好多都反映这个主题。
下午天还好好的，晚上竟下起雨来了，克拉科夫的夜景也是很漂亮的，我只得撑着伞在中心市场广场上和瓦维尔城堡拍了几张。
第二天，我们上午去了维利奇卡盐矿(Wieliczka)，下午去了奥斯维辛集中营。早晨我们在火车站旁的大型超市家乐福门前，上了304路公交车，盐矿离这儿约13公里，半小时就到了，这座盐矿从12世纪开始开采，直到现在还在开采，1493年在雅盖隆大学学习的伟大的天文学家哥白尼也到盐矿来参观过，如今这里还辟了一个“哥白尼室”作为景点。它已被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。参观盐矿个人票价是73兹罗提，约合人民币150元，是很贵的。团体参观票价可便宜些，必须有导游带领，英语讲解的价贵些，波兰语讲解的又便宜些，我们请了波兰语讲解的导游，是一位50岁左右风度很好的女士，她在参观过程中还是始终用英语给我们讲解。这样，每人的票价是50兹罗提。进入盐矿，我们就通过木扶梯往下走，每层木扶梯是8级，一共走了有63层，还走过很长很长的甬道，这些甬道都是用原木支撑的，总之，无论是往地下，还是在地下的水平路面上都走了许多路，这一路上看到用原木叠起的洞壁，还有用盐岩雕刻的圣像、童话里的英雄和在地下劳作的矿工。最精彩是用岩盐雕琢出来的教堂，教堂长有54米，宽有17米，高有12米。壁上雕出许多圣像，屋顶上悬垂下来的吊灯，也是岩盐雕琢而成的，真是让人叹为观止。大教堂是游客最感兴趣的地方，以防在这里过于拥挤，在大教堂只能停留5分钟。我们从9:00进盐矿到11:30出来，游览了大约2个半小时。
我们从盐矿出来，还是坐304路公交车回到克拉科夫火车站，然后再坐一辆较小的中巴去奥斯维辛（Auschwitz），从克拉科夫到奥斯维辛有54公里，车较挤，晚上车的人只能在车上站一个多小时，参观奥斯维辛集中营是免费的。
集中营初建于1940年，当时主要关押波兰的政治犯，后来纳粹从欧洲各国押运囚犯到此，以犹太人为主，包括捷克人、法国人、南斯拉夫人、奥地利人、吉普赛人、苏联战俘，也有德国人。党卫军军医在被押抵的人群中直接进行筛选，有劳动能力的被送往工厂，失去劳动能力的则被直接送进毒气室，通常70—75%的人一下火车就被直接送往毒气室，德国人欺骗他们说：要将他们安置在农场、工厂、商店里，他们高高兴兴地去浴室洗个澡。从留下来的照片中没有一个表现出惊慌、忧虑的神色，殊不知几分钟以后就将和这个世界告别了。留下来的人承受漫长的饥饿和折磨。奥斯维辛的大门上写着：“劳动获得自由”集中营的头头说出实话：只要进了集中营，除了焚尸炉的烟囱，没有其他出路。
这里壁垒森严，四周电网密布，设有哨所看台、绞形架、毒气杀人室和焚尸炉，展现了纳粹德国在第三帝国最大的集中营中执行种族灭绝政策的状况。历史调查显示，有150万人（其中绝大部分是犹太人）在此被饿死、惨遭严刑拷打和杀戳。奥斯维辛是20世纪人类对其同类进行残酷虐杀的见证。从集中营里出来，大家心里都非常难过，感觉堵得慌，人类真应该吸取这惨痛的教训，千万不能让这可怕的梦魘再现。
更多内容请看我的博客：blog.163.com/yy_wc
联系客服
