如同前篇《第一次买西装就上手？》所讲的，订制西装千百种，你基本上可以订制任何你想要的样式。然而最美好也最痛苦的地方就在于这无边无尽的选项。若想要入手第一套的Bespoke，应该大多局限在常服之内，那不如先从几个最基础的地方下手，支数、驳领、开衩……说说这些看起来晦涩听不太懂的专业名词。
夏天炽热的阳光，升腾的湿汽，刚毕业的小B汗如雨下地在中环天桥上奔跑着，方才一个不小心转错了个弯，这下面试要来不及了。他一边喘气一边加速，不禁开始咒骂起身上这套刚买的西装，前天在专柜里面被那眼神麻利的售货员一阵忽悠，竟然就被一句“没有好西装就没有好工作啊”给唬的掏钱了。
他心想，这西装是不错，版型英挺，颜色正确，价钱还只要标价的三分之一，今早上还被面试官称赞了一番，虽然小B一直觉得他眼神始终有着一股憋住的笑意。不过他始终不能明白，为何路上人们穿起西装都是悠游自在，他一穿起西装来却热成狗。
亲爱的小B，你买的，是冬装。
是的，西装也是有分夏冬装。
这就要说到布料了。在订制西装时，布料是新手们常常被店家搞得团团转的地方
虽然西装开始时跟手杖、手拿包、白色裤子等物件并列在表达“哥有钱任性不工作”之流的一类物件，但是毕竟西装传入亚热带地区多年，上个世纪的欧洲土豪们又喜欢与到非洲朋友进行“经济文化双向交流”（误），也就逐步发展出针对热带气候的西装。
夏季西装（Summer Suit）与普通西装在结构上会有些差异，会拿掉一部分或全部的内衬，并且用轻薄的麻纱或是泡泡纱（Seersucker）为布料，颜色上也大多以亮色系为主。
比如这样（泡泡纱）：
或是这样（The Great Gatsby里的麻纱西装）：
夏天建议大家除非出门有车接、进门有空调，还是做两件麻纱西装来挡挡夏天的热浪吧。当然，如果公司不要求完全正式，只穿衬衫不需外套，那就另当别论了。（贴心提醒：要是打算选择白色或米色麻纱布料的童鞋，请多注意下的您内裤颜色，不然很容易就会走光了……）
上数两种布料大多用于休闲场合，较少人会拿来做正式西装，若是有深色西装的需要，大家亦可考虑使用Fresco布料（Fresco这个词据说原本是J. & J. Minnis的注册商标，但目前似乎有被用来通称用High twist高扭多股纱线织法用open weave织法的布料）
虽然这布料大部分仍是羊毛材质，但是靠着织法让经纬股之间的空隙变大，产生出较为透气的布料。
透光的Fresco看起来是这个样子。
这就是夏天正式西装首选。
夏天搞定了，那冬天呢？
嗯，买厚一点的。
曾经在网路上看过有人说“西装布料这种东西，刚然是支数越高越好！没个200百支的我都不好意思穿！”
但是，真的吗？
我们首先得搞清楚支数到底是个什么鬼。（以下讨论我们专注在“羊毛布料纱支数”在布料中，不管棉织品、蚕丝品都有自己的纱支数定义，我们用羊毛纱支数带大家稍微地对这个名词有些概念。）
将一固定重量的绵纱，放进抽纱机测长度，长度愈长即表示支数愈高。
※定义：1磅的羊毛布料能抽出560码长，即称为1支。
白话来说，羊毛纱支数要呈现的意义就是羊毛有多“细”
例如：
120支纱的布料，指的是布料所使用的羊毛中，最粗的直径是「17.5微米」
150支纱的布料，指的是布料所使用的羊毛中，最粗的直径是「16 微米」
（1微米(μm)=0.000001米，别数了，你的头发大约是60微米左右）
这么一来我们就可以得到一个简单的概念，一匹布料的支数越高，所使用的纤维越细。
常理上，越细致的纤维所制作出来的布料，理应越滑顺越细致。然而放在西装布料之中，我们除了面料细致滑顺之外，另外一个必须考量的是耐用程度，西装毕竟不是收藏品，高支数布料细致滑嫩带来的一个负面影响便是容易造成西装的易皱与不耐磨，用一条西装裤来说，180支纱的布料，恐怕不能够陪伴你超过太长时间便会在耗损、产生镜面，除非你是为了做一套非重大场合不出场的幸运西装，那么我还是建议避开超高支数的布料。
不过另一方面来说，要是您是觉得我有钱我任性的话，Scabal也有250支纱数以上的布料供您选择。 （然后顺便来个信～土豪咱们交个朋友吧～）就一般来说，100~120纱支数左右的布料通常会是大家入门比较好的选择。目前市场上主要品牌英国主要有Holland Sherry、Scabal、David & John Anderson（Scabal的定价真心有点过...），义大利代表队ERMENEGILDO ZEGNA、Loro Piana、Cerruti 1881、VBC等，大家可在店里自行决定。
西装排扣主要分单、双两类。
目前主流大众款式，绝大多数人的第一套西装都是单排扣，扣子的数量自一到四颗都有，目前主流是二到三颗，扣子位置会按照个人的身材比例安排。
（贴心小提醒：单排扣请不要扣最后一颗扣子，坐下时请解开，站起时请扣上。）
附上一段Wiki记载的穿着礼仪：
双排扣的外套应该一直扣好钮扣。
有三对纽扣的外套，可以自由选择扣几对，但应该从最上方扣起。
两对钮扣的外套则只应该扣最上的一对。
单排扣的外套则只需站着时才扣钮，坐着时则不扣，以避免外套变形。
单排两颗扣的西装，仅扣上第一扣，最下面的那个扣子是永远都不扣上的。
单排三颗扣的西装，可只扣上第二扣，也可扣上第一第二扣，最下面的那个扣子是永远都不扣上的。
配有马甲的三件套西装，马甲纽扣应该全部扣好，但外套的纽扣则永远不能扣上。
很多人所谓的“老派西装”代表，最早出现的现代西装雏形Frock coat就是双排扣的长外衣，在十多年前的确基本上除了老一辈之外没有人在穿双排扣西装，但是近几年来双排扣西装重新出现在大家的视线中（时尚嘛，三不五时就会复古一下）。
双排扣西装有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装尚属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装基本就是上世纪的产物了（但我没见过不代表没有，订制西装是个什么奇怪化石不时都会跑出来逛街的地方）。目前主流穿着的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
但是建议身材不高的同学不要选择双排扣类型，因为双排扣、枪驳领都属往宽大横向发展，会很难让你产生被西装“长高”的效果。
所谓驳领便是大家常说西装的修饰用的领片。
这边可以分成三个部分讨论，领片的样式、领片宽度、翻领/卷领
领片样式主要可以分成以下三种，由上到下的中文分别称作枪驳领、平驳领、披肩领。
枪驳领常用来表达主人的气场，如下图汉尼拔医生剧照，欧洲老派绅士标配：枪驳领三件套加八字领衬衫配Silk Brocade领带打米兰结。
放一张Suits的剧照，左边Mike是跟班，标配窄驳领、细领带。然而右边作为主子的Harvey，配上的就是枪驳领、宽领带。
其实有在追此剧的同学可以仔细看看，从第一季到现在第五季，随着地位的提高，Mike的领带越来越宽了。
平驳领是我们最常看到的领片，一般的日常西装也大多选用平驳领。
稳健、低调，跟着大Boss选不会错的～
再来便是Shawl，中文名称一般是说披肩领，但也有人称作丝瓜领或是青果领（能吃吗……），大多被用于礼服上，一般都与燕尾服搭配服用。
（我要吐槽一下，这满满的睡裤即视感……海军蓝绒毛外套美翻了啊！你为什么不配整套啊！）
领片宽度有宽有窄，可按个人喜好选择，但是重点在于领带宽度与领片宽度二者要配合。
重点：宽配宽，窄配窄，千万不要里大于外。
窄配窄OK！
宽配宽OK！
内窄外宽也大概OK！比如Mad Men的1960年代
外宽内窄 NO！
（嗯……我找不到图）
原因在于这么一来你的脸部比例会被放大，尤其在你选择了深色西装亮色领带的时候。
（中文译名颇为繁杂，以下通称翻领）
翻领这部分没什么可以选择客制的，但是为什么还要挑出来讲呢？
因为这是检验师傅功力最直接的地方。
我们先来个反面教材，可以看到第一颗扣子旁的翻领完全是压死的，目前市面上的成衣西装大多如此。
如果你的订制还是这样，那我建议你可以考虑换家店试试了。
让我们看看这张足以称作业界标竿的图。
看到那优雅的翻转弧线没有？
一件订制西装的产生是在布料上一针一针的抓出来的，西装翻领的线条跟翻转弧度是考验西装师傅最直接的地方，通常来说能作出挺拔Lapel line与Lapel roll的师傅，你的西装也基本无须担心了。
手卷当中（不过有听说现在业界也是有出现卷翻领的机器了）
如同大多数的男装细节一样，开衩来自于军装，最早是为了方便骑马时候的方便所设计，虽然时至今天很少有同学还是骑马上路的（吧？），但是这个方便坐下、方便伸手进口袋的设计依然流传了下来。
按常规分法西装后片开衩可分为单开衩（左），双开衩（右）和不开衩（这大概是半世纪前的做法，现在很少出现），单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
至于如何选择，如果你有个好身材与好的西装师傅，双开，因为他能完全做出符合你腰臀的坚实曲线。但若你有个胖胖的腰臀，而西装师傅又不大靠谱的话，那我建议你选择单开，因为若是选择双开的话，西装后片大概就会被你的屁股高高撑起。
总结来说，安全选项：单开。追求一件美好的西装：双开吧！
西装口袋做法主要分三类
最常见的做法，口袋上有带盖
口袋无上盖，只有单纯一条缝
外露口袋
另外，Ticket Pocket与样式无关，是特别在右手边所增加一个口袋
至于口袋是水平或是倾斜乃是Straight与Hacking Pockets的区别，大家可自行选用。（私心觉得有腰身者优先用Hacking Pockets）
（贴心小提醒：一般成衣西装出货时，外侧口袋都会用线稍微缝住，除非您西装数量众多，可以一天一套不重复，否则除胸袋放方巾之外，不建议把任一外套口袋打开放东西，否则长期下来，西装极易变形。）
胸袋，做法统一，通常只放方巾。至于方巾应该平放，折单尖、双尖或是好多好多尖则要看个人身份地位了，在还有人注意这种细节的年代，方巾尖数与地位成正比，请Mad Men几位主角来为大家示范一下：
Don Draper 创意总监：平放
Roger Sterling 公司合伙人：三尖
Bert Cooper 公司创办人，资深合伙人：四尖
不过时至今日，尤其在华人地区，懂得这些细节又会注意这些细节人实在不多，诸君可凭自己喜爱选用。
只是切记，耍帅请勿帅过老板，装逼且勿装过上司。
西装常服在早期开始在美国流行起时，基本上都是三件套的形式出现。
不过经过第二次大战之后，暖气大为普及，使得原本保暖用的背心逐渐被省略，开始进入两件式西装的年代。时至今日，纽约街头还偶而可见到三件套，不过亚洲大概是因为天气炎热，少有见过三件式西装。在台北的路上我只有某年碰上Suit Walk的时候才见过。
不过，一如往常的：小众创造逼格。建议冬季西装订做三件套，好看还其次，保暖是主因，毕竟一件西装背心在身，不知比厚厚的内衣舒服多少。
（方巾颜色配得好）
西装裤的重点其实在于剪裁与作工，我们可以选择的部分其实在于裤管收缩与否与裤脚长度（Pants Break）
最长的就是Full Break
呃，我知道，看起来很像上个世纪初，但是如同我之前说的「订制西装界是个什么奇怪化石不时都会跑出来逛街的地方」
再来是The Medium Break
（注意：裤脚上的翻折，是要给西装师傅做的！不是可以自己回家翻折的！）
再短一些的The Slight Break / The Quarter Break
再来就是短到没有啦！这是No Break。正式西装建议不要这么做。
但是，时装界怎么会这么容易就屈服这个「No」字呢
于是男装也就出现了原本是女装在用的The Cropped Pant
正式西装基本就是这些名词啦。至于各种早礼服、半早礼服、大礼服、小礼服这些超出大家生活范围的，我们就暂且不论了。
（以前人们会穿这样去看赛马...然后现在英国人还是穿这样去看赛马）
最后放张教父镇楼
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