从小到大一直对吃兴趣不大。
仔细想来，那时候的吃，是为了消灭胃腹的空虚感，为了完成妈妈准备的一日三餐，为了第二天跟小伙伴继续在野地上撒欢。总之，当时大脑命令身体去执行吃的动作，目的只有一个——有力气去做别的事儿。所以，那时候对吃的要求，只要是不难吃的饭和零食，胃和口统统不挑不捡地照单全收。
后来，看了蔡澜先生的美食栏目——《蔡澜叹名菜》。从东南亚美食到粤港澳的大小著名餐厅，从烹调秘技到滋味点评，务实地将其中最“真”的 一面拂开，如同跟着蔡先生的眼、嘴、舌、胃、足下遍了所及之处的馆子，品味一番后，再想来个身体力行的二进宫。
与古今诸多如杜甫、苏东坡、袁枚、鲁迅等文气十足地描写吃的吃货不同，蔡先生对吃的造诣少了一份意境的渲染，多了几分对历史与直观味觉的求真，追本溯源的同时，接了几分地气。
说到中国人对食物的“痴”与“狂”，作为世界三大菜系的中餐，其历史渊源是个绕不开的话题。
王蒙曾对国人“讲究”吃的原因做过言简意赅的总结：饥饿史太长。
不能再赞同。
中国人有几千年的饥饿史，随便举几个历史上比较著名的例子。
西汉末年，连年灾荒饿殍满地，30年间，人口从5801万落至1506万；
东汉末年人口6000万左右，灾荒战乱，饥荒接踵而至，三国初期人口降至1408万；
隋唐之间灾荒导致饥荒，从609年到624年，人口从5140万降至1770万；
清朝道光廿年，人口4.1亿，之后几年灾害战乱饥荒又至，到1862年人口几乎减半。
所以，“饿怕了”成了国人对于吃最原始的生理和心理驱动力。为了吃，伐木造田、填湖种地...可见国人对吃的追求已经到了改造地球的地步。
这种对吃的“痴迷”和“狂野”不仅体现在生产上，还体现在目所能及，心有所感的生活每处。
二十四节气：谷雨的香椿、清明的艾粄、立秋的渣、冬至的饺子。
逢节必吃：端午的粽子、正月十五的汤圆/元宵、过年的饺子、生日的面。
婚丧嫁娶摆桌的酒席也大有讲究。
国人摆脱了温饱线求生存的进食水准，总试图在口感和情感上对食物进行升华。
生存以上，吃货开始变得考究，从食材、调料到烹饪技巧，凡所相关必求极致，金圣叹就是典型的代表，在这里他不再是活跃在小学课本里的人物，而是不折不扣的美食家。为寻美食真谛，他将吃过的美食排列组合，最终得出“豆腐干和花生米同吃能吃出火腿的味道”的结论，这也成为他在临刑前给后人留下的美食秘籍。
国内捕鱼的网眼越来越小，海里的鱼虾越来越少，这群吃货们的触角伸至国外。
最近，丹麦生蚝泛滥、美加州小龙虾泛滥、澳洲三文鱼泛滥、古巴螃蟹泛滥，引起热议，深知国人吃货天性，各国驻中国使馆，纷纷来电求助。千里迢迢去吃生蚝的画面历历在目，用桶装，用车拉，生吃和烧烤，不亦乐乎。
经过千年的洗礼，国人对“吃”的执念，已经不限于把“吃”停留在嘴边的下咽，而是跳脱出单纯的食物和吃的动作。“把知识吃透”、“一番耐人寻味的话”...从嚼食到吐词，通过生活经验和语言组织“吐”出来，将其“染指”到精神层面，根深蒂固不可逆转。
《舌尖上的中国》中，每一种吃食不光是食物本身，还寄托着情感诉求。家乡菜寄托着乡愁，离别酒喝出了江湖儿女的不舍与无奈，散伙饭后或许是天各一方的不再相见，宴席喜酒是代代相传前赴后继的幸福喜悦......
然而，美食过分精雕细琢或被赋予太多的内涵，人们就丧失对吃最原始的冲动，食不下咽、食之无味成了“吃”的常态。
这让我想起最近的网综《来吃来吃大胃王》，一群吃不下星球的特派员，为了“治疗”本土居民吃不下美食的“毛病”，让星球上的美食不再腐烂，在茫茫宇宙中，通过发现与甄别，找到了全宇宙最会吃的星球——地球。于是，他们来到地球寻找吃美食的乐趣。
背景虽有些不切实际，但这档综艺在环节设置上却相当“原始”和“暴力”。
为什么这么说？因为吃得多，成了衡量胜负的唯一标准。
节目虽然没有《荒野求生》中，贝爷为求生存吞吃百无禁忌食物的“残暴”画面，但为了吃，你可以看到他们脸部因塞满食物而扭曲的模样，看到他们手抓火锅、烤鱼的“原始”吃法，看他们吃平时不敢吃的食物时内心的真实反应，也可以看到第一口咬下去因美味迸发出的幸福感。
在美食综艺都注重“颜值”与情感升华修饰的和平年代，将受众拉回到进食原始欲望的节目，除此之外几乎为“0”。
“烹调不是什么高科技，只要一点点的好奇心，就学会。”经常被追问是否精通厨艺，蔡澜索性丢出了这句话。就像人们对吃的探索，由粗茶淡饭到精挑细选后炉火纯青的烹饪加工，再回归粗茶淡饭一样，所有形式无非是为了满足“吃”带给身体的最原始快感而已。
-The End-
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