明代器物装饰纹样

来自:claire小雨 发布时间：2021-09-29T16:43:48+08:00

　　第一节 这一时期的特点 绘画艺术之山水画出现浙派、吴门派、松江派。花鸟画中水 墨写意与工整艳丽并存。 明代的纹样在传统图案的基础上，凝练升华，达到了高度的 明代的纹样 样式化，具有浓厚的装饰美。 明代的纹样是我国古代后期工艺文化结晶的标志。

　　第二节 时代流行纹样 1 云纹 云在我国古代是被尊奉的。它虽然只是一种自然现象，但是 一则富于变化，可以形成各种令人想象的形象，作为征兆； 二则它和雨相联系，云雨有利于从事农业活动。 明代的云纹也是工艺美术的主要装饰纹样， 有朵云、 如意云、 七巧云、行云等。 ，图案形式丰富多彩。 2 缠枝花 缠枝花是以花径呈波状卷曲， 彼此穿插缠绕， 又称为串枝花、 常青藤，有永远长青连绵不断的吉祥寓意，是明代甚为流行 的一种纹样。多见于明锦和明瓷装饰中。

　　第三节 主要传承纹样
　　1 龙纹 龙纹发展到明代，其艺术形象已经定型化。画龙的艺人总结 了一套口诀;牛头、鹿角、虾眼、鹰爪、鱼鳞、蛇尾。明代 的龙纹嘴较长，多为闭合状，头上的毛向前飘伸，显示其力 量，一般表现为坐龙和团龙，增进了威严感。明代《三才绘 图》释龙“爱珠” 。

　　2 凤纹 明代色凤多做飞翔状，头大，细颈，展翅，羽微飘动，形式 优美。在工艺美术中，凤纹多见于陶瓷，染织，金银器，石 刻，木雕，漆器等。此外，也有做成凤冠，凤钗，等器物。 为妇女的高贵的饰品。

　　3 鱼纹 鱼纹作为具有悠久传统的一种纹样，在每个历史时期都被大 量采用。明代后，特别是嘉靖以后，则采用多中鱼的组合， 并以水草配饰，称为鱼藻纹。

　　第四节 一般纹样
　　一植物纹
　　1 皮球花 皮球花是一种呈圆形的花纹，因为它形似皮球而的此名。缺 乏文献典故，只是民间形象的一中俗称。 实际上它是一种圆形的适合纹样， 圆的大小不等， 有单独的， 也有几个相连的。皮球花专指装饰面中的圆形小花，它的排 列往往构成羽幺、二幺、三二等格式。或整或剖，而不指团 花。

　　2 茉莉头 茉莉头是指茉莉花头的一种纹样，它一般为一个花头，长圆 而尖，呈瓜子形连接花径和四片小叶，一起和茉莉相似又因 茉莉芳香而美称之。 在纹样上广泛用于花边的装饰使之更具有民间艺术的风彩。

明永乐青花瓷器的主要装饰纹样有什么特点特征是什么

　　永乐的纹饰疏朗秀丽、笔意自然。图画花纹多为双钩填色，绘笔用小笔触，往往出现深浅不一的颜色。圆器内外加花，并广泛采用器心绘画的装饰手法。青花纹饰的线条中常有钴铁的结晶斑，这是由于钴料研磨不细所致。器物上构图形式多样，丰富多彩，其纹饰无论是粗笔写意还是细笔描摹，均给人以清秀之感，具有鲜明的时代特征。永乐时期传统纹饰最常见到的是缠枝、折枝花卉、花果。花卉瑞果有莲花、牡丹、苜蓿、茶花、菊花、石榴、荔枝、葡萄、香椽、寿桃、枇杷等。这些纹饰经常出现在大盘、碗、梅瓶、执壶等器物上。特别是青花大盘，有折枝、缠枝莲花、菊花、瓜果，花纹变化较多，有三、四、五、六朵花卉的不同纹饰。龙凤纹在该时期的碗盘洗上出现亦较多，有云龙、云凤、海水龙等不同组合。元代、洪武时期的莲池纹仍然沿用。海兽纹亦有一定数量，主要见于高足杯等器物上。人物纹较元代有所减少，因青料绘制的纹饰多有晕散，故不宜绘人物纹，人物纹仅见胡人舞乐，婴戏纹。花鸟、园景、竹石芭蕉纹融写实与装饰为一体，对后世青花纹饰影响较大。永乐时期青花瓷器的边饰有回纹、卷枝纹、海水纹、莲瓣纹、如意云纹、灵芝纹、曲折纹、蕉叶纹、朵花纹、梅花纹、叶纹等。回纹一改洪武时期二个一组的画法，大多连续不断。有的器物如瓶、碗、盘足部仅饰一道弦纹，非常简洁。从总体上看，永乐青花瓷器纹饰布局大多比较疏朗，有少量纹饰布局较为繁密，花纹的绘制一般比较纤细。而摹仿西亚地区金属、陶器的制品有的外域风格比较明显，如锦纹、卷枝纹、阿拉伯文字，有些则与中国传统纹饰融为一体或完全采用中国传统纹饰。其中一种在如意耳扁瓶、扁平大壶，花浇上出现的缠枝花纹，其缠枝画法仍保留中国传统方法，但花朵与中国传统画法有别，特别是在缠枝上一侧出现的麦粒状纹或花瓣纹，是我国传统画法中所未见的。永乐青花还有少量描金和划花。谢谢

请问商周青铜器装饰图案的特征是什么?

商周青铜器装饰图案的特征：
1、图腾标记
图腾是一种自然形象，比较多的是动物形象，某一原始氏族认为这种自然形象与他们本氏族有着特殊的关系，或视之为本氏族的祖先，或视之为本氏族的亲属或保护神，因此无比虔诚的敬奉它、崇拜它。如龙纹、夔龙纹、凤纹、蝉纹等。龙纹是中华民族最吉祥、最神圣的纹饰，是中华民族的传统文化的最具代表性的象征。在新石器时期，龙纹接近蜥蜴、壁虎的形象，到青铜器时代逐渐由演变成夔龙纹，夔是传说中的一种近似龙的动物。夔多为一角、一足，口张开，尾上卷，图形装饰变化多样主要盛行于商代和西周。凤纹同属具有图腾学渊源的纹饰，始于商而盛行于周。这与凤鸣岐山而周兴似乎一致。凤纹是由原始彩陶上的玄鸟演变而来的，西周基本形象是雉，早期凤纹有别于鸟纹最主要的特征是有上扬飞舞的羽翼，因此凤纹在青铜器中最为飘逸美丽的纹饰。
2、神灵崇拜
青铜器纹饰中宗教意味最浓的是饕餮纹，饕餮这个名称最早见于《吕氏春秋·先识览》：“周鼎铸饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。”于是，有首无身便成了饕餮纹的一个特征。关于饕餮有各种说法，主要有两种：一是认为它们是原始社会图腾观念的遗留；一是认为它们是祭祀鬼神祖先的牺牲，或引申为“助理巫觋通天地工作的各种动物在青铜仪器上的形象”。在上古人类心中，整个世界都充满着种种稀奇古怪的精灵，其中有的是人的命运的主宰者或者朋友，有的是专与人类捣乱的妖魔鬼怪。上古人类将种种自然的或社会的灾祸都归与妖魔作怪。驱除妖魔鬼怪是原始人的重要的活动之一。这种活动通常叫辟邪。如司母戊方鼎，它是以细密的云纹组成的装饰带衬托浮雕式的兽面纹主题，整体面貌以对称的狰狞兽面象征王权威严，是商末青铜器的代表作。
3、驱神辟邪
在商周的纹饰中，可以看到以神化了的动物食人的方式来辟邪。这种用图腾动物捕食怪物的形象辟邪，反映的是神与魔的斗争，又曲折的反映了人与自然的抗争。虎食人卣，铜体作虎踞坐形，以虎后爪与尾为器的三个支撑点，而虎的前爪正有力地攫着一断发跣足的人，作噬食状，造型十分逼真生动。此卣形制复杂，显示铸造的高超技艺。可以将其理解为是为了辟邪，反映“虎食鬼”的神话；也可以说是人兽相拥，人为作法巫师；还有的认为虎为神物，猛虎食人是“天人合一”。
4、装饰作用
青铜器中的自然物象多以变异的手段来表现，最

明代的装饰纹样有哪些？

第一节 这一时期的特点 绘画艺术之山水画出现浙派、吴门派、松江派。花鸟画中水 墨写意与工整艳丽并存。 明代的纹样在传统图案的基础上，凝练升华，达到了高度的 明代的纹样 样式化，具有浓厚的装饰美。 明代的纹样是我国古代后期工艺文化结晶的标志。　　第二节 时代流行纹样 1 云纹 云在我国古代是被尊奉的。它虽然只是一种自然现象，但是 一则富于变化，可以形成各种令人想象的形象，作为征兆； 二则它和雨相联系，云雨有利于从事农业活动。 明代的云纹也是工艺美术的主要装饰纹样， 有朵云、 如意云、 七巧云、行云等。 ，图案形式丰富多彩。 2 缠枝花 缠枝花是以花径呈波状卷曲， 彼此穿插缠绕， 又称为串枝花、 常青藤，有永远长青连绵不断的吉祥寓意，是明代甚为流行 的一种纹样。多见于明锦和明瓷装饰中。　　第三节 主要传承纹样　　1 龙纹 龙纹发展到明代，其艺术形象已经定型化。画龙的艺人总结 了一套口诀;牛头、鹿角、虾眼、鹰爪、鱼鳞、蛇尾。明代 的龙纹嘴较长，多为闭合状，头上的毛向前飘伸，显示其力 量，一般表现为坐龙和团龙，增进了威严感。明代《三才绘 图》释龙“爱珠” 。　　2 凤纹 明代色凤多做飞翔状，头大，细颈，展翅，羽微飘动，形式 优美。在工艺美术中，凤纹多见于陶瓷，染织，金银器，石 刻，木雕，漆器等。此外，也有做成凤冠，凤钗，等器物。 为妇女的高贵的饰品。　　3 鱼纹 鱼纹作为具有悠久传统的一种纹样，在每个历史时期都被大 量采用。明代后，特别是嘉靖以后，则采用多中鱼的组合， 并以水草配饰，称为鱼藻纹。　　第四节 一般纹样　　一植物纹　　1 皮球花 皮球花是一种呈圆形的花纹，因为它形似皮球而的此名。缺 乏文献典故，只是民间形象的一中俗称。 实际上它是一种圆形的适合纹样， 圆的大小不等， 有单独的， 也有几个相连的。皮球花专指装饰面中的圆形小花，它的排 列往往构成羽幺、二幺、三二等格式。或整或剖，而不指团 花。　　2 茉莉头 茉莉头是指茉莉花头的一种纹样，它一般为一个花头，长圆 而尖，呈瓜子形连接花径和四片小叶，一起和茉莉相似又因 茉莉芳香而美称之。 在纹样上广泛用于花边的装饰使之更具有民间艺术的风彩。　　二、动物纹　　1 穆桂英 穆桂英是古典小说《杨家将》中的一位巾帼英雄。与穆桂英 有关的装饰题材有： “穆桂英挂帅”“大破天门阵”以及“巾 、 帼四美”等。　　2 武松打虎 武松是民代施耐庵《水浒传》中塑造的一个充满英雄色彩的 一个英雄人物。在工艺美术中，常作年画、剪纸、木雕、彩 塑等的装饰题材，为人们所喜爱。　　3 东郭先生 东郭先生是马中锡中塑造的一个人物，他迂腐懦弱，为人讥 讽。　　4 梁山伯与祝英台 梁山伯与祝英台是民间传说故事情节曲折感人，广为流传。 故事反映了男女青年对自由美好生活追求和对爱情的真诚。 多最为主题内容和装饰纹样受到人们的喜爱。　　5 白蛇传 白蛇传是民间传说故事。白蛇传作为装饰题材广泛应用于雕 塑剪纸、年画、漆画等工艺美术中。　　6 大闹天宫 大闹天宫是著名神话小说《西游记》中的一个重要情节。故 事表现了不畏的反抗精神和克服困难的额顽强毅力。广 泛用于装饰题材，在陶瓷、雕刻、年画、漆画等工艺美术中。　　7 哪吒闹海 哪吒闹海的故事出于明代许仲琳编的《封神演义》中的一个 情节。哪吒原为佛教护法神，又作那吒。民间多以之作为装 饰题材，作为少年英雄的象征。　　四、其他　　1 博古纹 博古纹是以古代的各种器物，如青铜器，瓷器、玉器、石器、 雕刻漆器以及织绣等内容，进行排列组合，作为装饰的一种 纹样。博古纹一般用于各式瓶、盆、鼎等组合并以花枝来点 缀，野猴用博古架排列各式古代器物的。　　2 海水江牙 海水江牙又作海水江涯，为清代官府的装饰纹样，明代已见 雏形。海水江牙纹在服装的下端适应装饰的需要并具有“万 代江山“的吉祥意义。 2 数的纹样 一 一是最小的整数，表示数量最小，位序第一。在我过有多种 含义，以表示全，满、同、纯、同、独、初、齐、专、甚。 甚至包括始终等。 二表示不同，次、副。民俗赋予吉祥寓意。成双成对和谐美 好。 三 《老子》谓： “道生一，一生二，二生三，三生万物。 ” 即万物的总根源。在工艺美术中三足器比四足器更安全。 如岁寒三友，三羊开泰。 四 四方，四神。 五 五行，五福，五毒。 六 天子六制、六艺、六乐、六书，六体、六行、六合同春 等。 七 七星 东方七宿，西方七宿，南方七宿，北方七宿。 八 几何八方形 九 寓意多、久、阳等内涵，寓意吉祥寓意。 十 百 多 全 多，百子图，百衲衣 千秋岁月，千金裘。 千 多 万 在纹样中万藤是串枝花，流行在明代代表吉祥之意。 第五节 补服纹样 1 白泽 古代传说中的一种神兽， “洪武二十四年定公、侯、驸马、 伯服、绣麒麟、白泽” 。 2 獬豸 獬豸是传说中的一种怪兽，用獬豸作为服饰不论是冠帽或是 做官服补子纹样均取依法公众，寓正义之意。 3 犀牛 谓犀牛望月时久，谓八品武官补服的纹样。 4 黄鹂 为文官八品补服的装饰纹样。 5 鸂鶒 鸂鶒是一种水鸟，明清时期鸂鶒被用作文官七品的补服纹 样。 6 鸬鹚 鸬鹚，是一种水鸟因羽毛为黑色，故被称为为”水老鸭”， 是文官六品的补服纹样。 7 锦鸡 锦鸡又名金鸡，头上有金色冠羽，颈部黄色，背呈绿色间紫， 有长的尾巴，因其五彩似锦故名。 8 白鹇 白鹇是一种珍禽， 羽毛洁白似雪， 有黑色波纹故又称 “银鸡” 。 是五品文官补服纹样。 9 仙鹤 仙鹤是相传为长寿的一种禽鸟。明清时，一以仙鹤为一品补 子纹样。

明朝服饰吉祥图案的民族特色

1．象征就是根据某些花草果木的生态、形状、色彩、功用等特点，表现特定的思想。例如石榴内多子实，象征多子。牡丹花型丰满色彩娇艳，被诗人称为“国色天香”，“花中之王”，“花中富贵”，故象征富贵。葫芦和瓜瓞（小瓜为瓞）、葡萄、藤蔓不断生长，不断开花结果，象征长盛不衰子孙繁衍。灵芝可以配，久服有健身作用，象征长寿。明嘉靖皇帝派人访寻灵芝，陕西户县人王金贡献一座由一百八十多颗灵芝装成的芝山，名仙应万年芝，受嘉靖皇帝恩赏，后来王金封官加爵，又继续进献灵芝，最后用灵芝配龙涎香放银器中献给嘉靖皇帝，嘉靖皇帝中毒身亡，金也被砍头。明代丝绸纹样中灵芝纹用得很多，因灵芝形状像如意，又象征长寿。2．寓意借某些题材寄寓某种特定的含义，寓意必须使人理会，故多与民俗或文学典故有关。如莲花在佛教中是清净纯洁的象征，王茂叔爱莲，因莲花出污泥而不染，故莲花当做纯洁的象征。晋朝葛洪在《抱朴子》中说，“菊花长期服用能清心明目，可长寿”。《名山记》说，“道士朱孺子，在吴末入王笥山，服用菊花，后来升天”。故菊花也寓意长寿。晋陶渊明种菊东篱，故喻菊花为隐逸。传说王母种桃，三千年结果，吃了可以极寿，故桃子寓意长寿。《汉武内传》记载，汉武帝时，东方朔为了长寿，三次偷食王母的仙桃。3．比拟赋予某种题材以拟人化的性格。如梅花在一年中开花最早，被称为花中状元。梅花枝干孤高挺秀，不畏寒冷，故又把梅花比拟文人清高。南宋马远把梅花、松、竹与《论语·季氏》的“益者三友”，“友直、友谅、友多闻”联系起来，作松竹梅《岁寒三友图》，后三友图在装饰纹样中普遍流行。并蒂莲花则比拟爱情忠贞。明定陵孝靖皇后棺曾出土喜字并蒂莲织金妆花缎。4．表号以某些事物作某种特定意义的记号，如把萱草称为宜男草、忘忧草，是母亲的表号。佛教的八种法器宝轮、宝螺、宝伞、宝盖、宝花、宝罐、宝鱼、盘肠是吉祥的表号，称为“八吉祥”等。5．谐音借用某些事物的名称组合成同音词表达吉祥含义。如用玉兰、海棠、牡丹谐音玉棠富贵。灵芝、水仙、菊花谐音灵仙祝寿。用五个葫芦与四个海螺谐音五湖四海等等。6．文字如卍字、寿字、福字、喜字都是明代服饰纹样中常用，还有“百事大吉祥如意”七字作循环连续排列，可读成百事大吉，吉祥如意，百事如意，百事如意大吉祥等。

明朝吉祥图案繁多，有浓郁的民族特色，试找出几种分析

明代皇帝服饰 明朝从蒙古贵族手中夺取，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。余不用。”此图为戴冕冠的皇帝。冕，前圆后方，前后各十二旒。 明代冠帽 明朝建立以后，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。左1图为冕冠，是皇帝穿冕服所戴，前圆后方，前后各十二旒。左2图为乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。右图为忠靖冠，是一种官帽，以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅（当时称“山”），正前上方隆起，以金线压出三梁。三品以上，冠用金线缘之，四品以下，不许用金。 明代服饰 明朝建立以后，废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。首先制定皇帝的礼服。皇帝服饰有冕服、通天冠、皮弁服（弁为男子戴的一种帽子）、武弁服、常服等。同时还制定出后妃的礼服、常服，文武官员的常服基建士庶巾服。此图为织金缎龙袍，是山东邹县明鲁王朱檀墓出土的柿蒂膝襕五爪行龙袍，亦称“腰线”或“曳撤”。 明代服饰 戴网巾的男子（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了约发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也咳直接露在外面。网巾的产生影响大约在洪武初年，其缘起据说与明太祖有关。 明代服饰 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。 明代士人服饰 戴巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。 明代服饰 穿比甲的仕女（《燕寝怡情》图册）。比甲是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲要长。据说产生于元代，初为皇帝所服，后才普及于民间，转而成为一般妇女的服饰。《元史》：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰'比甲’，以便弓马，时皆仿之。”从形象资料来看，元代妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中，就有这种样式。 明代服饰 明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。上图为 凤尾裙（传世实物）；下图为布制女鞋（出土实物）。 明代服饰 明代妇女的发饰，虽不如宋代丰富，但也有不少特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻），也是明代妇女的常用的发式，更加丰富了发饰的样式，一般用铁丝织圜，外编以发，做成一种固定的装饰物，当时称为“鼓”。鼓比原来的发髻大概要高出一半，戴时照在髻上，以簪绾住头发。假髻 有“罗汉鬏”、“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等各种不同名目，在一些首饰店铺还有出售，直到清初，仍有妇女喜好。左图为梳“堕马髻”的妇女（万历刻本《十义记》插图）；右图为梳假髻的妇女（陈洪绶《仙女图》局部）。 明代皇帝常服 皇帝常服展示图。常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。 明代皇帝常服 乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。这种冠帽的形制，在南薰殿旧藏的历代帝王像中，描绘得非常细致。本图为北京定陵出土皇帝戴的金冠（折上巾），也是这种样式。折上巾是皇帝配盘领、窄袖常服袍所戴。 明代皇帝常服 戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。乌纱折上巾，是皇帝穿常服所戴，其样式与乌纱帽基本相同，惟独左右二角折之向上，竖于纱帽之后。盘领、窄袖、绣龙袍，是皇帝的常服。常服又称翼善冠，此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。 明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。本图为戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后，服制为常服（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。 明代皇后服饰 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。本图为其中的大袖衣展示图。 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。凡命妇所穿的服装，都有严格的规定。霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同。 明代皇后服饰 凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。本图为龙凤珠翠冠。 明代官吏朝服与公服 麒麟袍展示图。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一?，?下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 明代官吏朝服与公服 戴展角幞头、穿织金蟒袍、系玉带的官吏（明人《王鍪写真像》）。展角幞头，取自唐代的巾，但有硬盔，并以铁线为硬展脚，脚长一尺二寸，须有职之人，在朝堂上穿公服者所戴。蟒服是一种皇帝的赐服，穿蟒服要戴玉带。蟒服与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。（蟒与龙相似，惟独爪有所不同。龙是五爪，蟒是四爪。明朝只有皇帝和其亲属可穿五爪龙龙纹服，明朝后期有的重臣权贵也穿五爪龙衣，但称为“蟒龙”。） 明代官吏朝服与公服 戴貂蝉笼巾、佩方心曲领、穿朝服的官吏。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。明朝官吏朝服，不分文武，都戴梁冠。以冠上梁数辨别等级，其制有一梁至八梁不等，公、侯、伯及驸马梁冠，另加貂蝉笼巾，笼巾呈四方型，前后附金蝉或玳瑁蝉。公爵冠上还插有雉尾（野鸡毛）。凡一品以下官员，朝服只戴梁冠，不用貂蝉笼巾，在梁冠的顶部，一般还插有一支弯曲的竹木笔杆，上端联有丝绒作成的笔毫，名为“立笔”，实际上是仿照汉朝的“簪笔”制度。 明代官吏朝服与公服 戴乌纱幞头、穿织金蟒袍的官吏。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。 明代官吏朝服与公服 玉制束发冠及带扣、带钩。束发冠是用金累丝造，嵌以睛绿珠石，有四爪蟒龙盘绕，冠下加额子，插以长雉羽、朱缨。另外，还有玉制的束发冠等。凡遇驾出游幸围猎，内臣太监戴之。戴此冠时穿窄袖绒衣，束小玉带。带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。明代再次使用带钩，并带钩与前代的作用也差不多。同时，还起一种装饰作用。 明代服饰 明万历缂丝衮服的复原件。衮服是皇帝的龙袍中的一种，是皇帝祭天地、宗庙时与衮冕配套使用。此件缂丝衮服为右衽大襟、宽袍阔袖。衮服主要纹饰为十二章，其中团龙12，用孔雀羽线缂制，前身、后身各3，两肩各一。十二章纹样分布在两肩及前后衣襟上。 明代官吏常服 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 明代官吏常服 戴乌纱帽、身穿盘补服的官吏。戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 明代服饰 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物），袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代服饰 明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看，样式为斜领袍，为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代官吏常服 五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为前一种便服，服装面料为蓝色绸缎，用金色、银色及浅蓝色盘绣寿字花纹。 明代官吏常服 明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿'。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦。 明代贵族男子便服 上图为大袖袍出土实物（上海松江出土实物）。样式为大袖交领右衽大袖，长袖两旁有摆，多为祭服、朝服、燕服及中单等服内衣。民间所穿短衣，也多为交领服装。中图为大袖袍出土实物（江苏镇江出土实物）。样式为上衣下裳相连的束腰袍裙，右衽大袖，其形式与元代以来的辫线袄近似，前襟两截而腰下打裥，下裳散摺。此种服装形式明朝称曳撤。下图为窄袖对襟衫（江苏无锡出土实物）。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉挂佩、珠玉发簪及发钗。 明代妇女首饰 簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女（陈洪绶《夔龙补衮图》）。陈洪绶是明朝末年的重要画家，尤其擅画仕女。他的创作态度认真，随时吸收唐宋绘画的优良传统，而又不断创新，所绘作品勾勒精细，设色清雅，形成一种独特的风格。《夔龙补衮图》是他的代表作之一，画面共三个仕女，前面一个年事稍大，穿着比较华丽，可能是一个贵妇，另外两个年龄幼小，似宫女身份。其中一人手中托着一件衮服。三个妇女的服装，样式基本一致，都是宋代时期的典型装束，有的肩上还搭有云肩。明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。另外，贵妇的发髻之上还插有簪钗头面，这些都是明代妇女常用的饰物，其质料随人的身份而定。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉珠翠发簪。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的金玉簪钗。 明代妇女首饰 明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、 “堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。本图为明代妇女所戴的嵌宝珠翠发簪。 明代妇女首饰 明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环 明代妇女首饰 明代妇女在腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法在本图中反映得比较明确，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。本图为玉挂佩。 明代妇女的常服与便服 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。

跪求！请谈谈明代染织服装的特点，举例说明，并试论起对当代设计的意义 要求：条理清晰，论证全面，举例具

到明清，刺绣工艺的发展很具代表性，无论是色彩的搭配运用上，还是针法的多样性和组合运用上，都达到了空前的水平。文人画师的加入，对仿画的刺绣技艺提出了更高的要求，由于竭力追求与书画原作惟妙惟肖的效果，从而极大地推进了针法的发展与创新。如对色线的处理上出现了把丝线劈成更细的丝缕，使线条的表现更为柔弱和逼真；如在针法上出现了乱针、钉线、圈金、掺针、滚针、接针绣等大量新型的针法，把被绣对象的纹理和结构提练为一种专门的普适性技艺和针法；甚至采用补笔加绘等技法，使画面的主次结构和轻重表现更加符合人们的审美习惯。 明代官吏麒麟袍 明代官吏朝服与公服 麒麟袍展示图。明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一 ， 下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 明代官吏常服 明代官吏常服 本图为一品官补服图及乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 明代洒线绣龙袍 明代服饰 明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍（出土实物），袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代服饰龙袍 明代服饰 明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看，样式为斜领袍，为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 明代男子大襟袍 明代官吏常服 五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子。明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为前一种便服，服装面料为蓝色绸缎，用金色、银色及浅蓝色盘绣寿字花纹。 明代男子便服锦袍 明代官吏常服 明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿'。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦。 明代襦裙 明代襦裙 襦裙穿戴展示图。上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明代胄甲 明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。本图为明代武士复原图。图中后排左面穿红铠甲的人物，是根据敦煌市，山西省博物馆收藏、十三陵石刻与出土、山西浑源栗疏美墓石刻复原。前排左穿绒服的人物是根据《王琼事迹图》、《义列传》插图、湖北武当山金顶殿铜像、山西平遥镇国寺壁画等形象复原。前排右面人物穿的为明崇祯年间的盔甲。 《不只是针、线、布》明代于北京设有刺绣作坊。因染织技术精练，发展多元化的色相彩度色丝。妇人多擅长女红，绣制家庭所需绣品，收藏和鉴赏精妙绣品成为上层社会风尚。民间顾绣脱离生活实用成为独立的欣赏工艺。江苏露香园顾家发扬宋元绣画技法，以古今名人书画作品为底稿，运用各式材料入绣画，如蒲草、胎儿细发等。其构思讲究、用材精妙天成，绣工善美，吸收西方浪漫主义突显透视的效果，风格得以闻名传世、名噪一时。 民间服饰应用丰富多彩的颜色与图案。针法变化多样，风格兼南北刺绣特点。 明朝中期新创洒线绣，大面积钉绣也是前所未见的新技法。 顾绣韩希孟：洗马图/ 松鼠葡萄图/华溪鱼隐图，芙蓉双鸭图轴等。传世文物。

元青花《萧何月下追韩信》梅瓶装饰纹样分析

元青花瓷器的鉴识要点 青花瓷至元代已经发展到一个较为成熟的时期，景德镇元代青花瓷存世量的珍贵稀少，越来越引起人们的重视。元青花釉色莹润透亮，白中微闪青，一般为青白色，少量瓷器偏白或偏青色，其胎骨厚重，青花发色不稳定，青花深入胎骨呈晕散浑浊之色，由于有进口料与国产料两种用料的不同，有的青花浓艳，有的色泽闪灰。笔者认为鉴别一件元青花瓷要掌握好以下几点： 一、看器形。对瓶、罐之类的器形要细看它的口沿、颈、肩、腹、足底，看是否有元代器形的特征，同时也要鉴别器形的胎体重量，对器形全面进行分析。元代瓶、罐之类的器形一般胎体较厚重、胎质坚硬。 二、看釉色。元青花瓷的釉色白中微闪青，莹润透亮，但也有青花瓷偏白或偏青。元代中早期(延佑期)的瓶、罐之类青花瓷施透明的青白釉，抚摸釉面似糯米感，有时釉色显出哑光木纳色，近看含青显淡蓝灰色，远看显黄褐色，细看青花釉面上粘有疏朗的白色小点，少数器身釉面上能看出细密的皮壳层，斜光透看胎釉略显出无规则状的釉丝线条纹，从至正年间开始烧制的白釉、枢府釉及卵白釉的青花瓷，胎色多为偏白，微闪青，为含青的白釉，呈现带透明的玻璃质感。 三、看青花。元青花瓷发色不稳定，青花色泽晕散，青花料分为两种：一种发色浓重鲜丽呈青翠浓艳，浓厚处有黑色锈斑，俗称“黑疵”，浓处用手抚摸时青花釉面上呈凹凸不平之感，这就是使用进口“苏泥勃青”料所特有的呈色效果；另一种为国产料，国产料青花发色呈蓝中泛灰，有的色泽呈青蓝偏灰或青花发色蓝中闪灰。延佑期青花发色的牡丹纹深入胎骨呈云层块状，像潜伏在胎骨上，呈立体感似有闪动。青花上浮与釉面紧贴，晕散青花呈炸开状，上浮青花釉面显有浓黑丝及小点，青花纹饰紧贴釉面，微呈凹状，这也是鉴别景德镇元青花瓷的基本要点。 四、看纹饰。元代青花瓷器的纹饰可分两类。一类是以进口料绘画纹饰，具有构图满密、层次丰富、绘画工整的特点。如大盘纹样多由三至五层满密的图案组成，瓶、罐的纹样多由三至八层图案纹饰组成，纹样有主宾协调、繁而不乱的特点，图案题材丰富多样，以人物故事，缠枝花卉、鱼藻、莲池、双凤花卉、开光折枝、竹石花卉瓜果等纹样组成，花卉纹有大花和大叶的特点，其中缠枝莲花的叶瓣多绘成葫芦形，牡丹纹饰边缘绘成白色联珠状，辅助的变体莲瓣纹多有间距，边框内饰有青花等特征。另一类青花以国产料绘画，其纹样具有流畅奔放的特征，纹样构图较简单，绘画较粗率，以各种花卉纹饰为多见。 五、看内壁。元青花瓷瓶、罐内壁多不施釉，内壁为砂胎，器身一般采用分段制作粘接而成，故器腹与器底往往留有明显的胎接痕。梅瓶内与肩部连接处多不修胎，故有毛糙感。内壁胎接痕多为凸起约1～2毫米不等的胎接痕，粗细大小不规则，手摸有圆润细腻质感。瓶内壁砂胎略带淡黄色，胎内壁砂眼及内壁稀朗小颗料石明显可见，腹上部一般无修胎处理，腹下部至底多有修胎旋痕纹，瓶内壁稀朗砂眼明显可见。强光斜看内壁稀朗砂眼内闪出星光点，发出亮光，也称阴阳光点。 六、看底足。元代青花瓷瓶、罐类器的底部多呈内凹圈足状，足底宽厚，少量足底呈外侧斜削状，挖足有浅有深，多为挖浅足。碗盘类器圈足则多呈外侧斜削状，但无论是琢器还是圆器，圈足均有较规则及不规则之感。瓶、罐之类有的足底砂胎显有扎紧感，也有的胎质略呈疏松感，细小砂眼及黑糊麻点清晰可见，有的足底微凸起呈鸡心状。瓶、罐足底多有旋痕纹，呈火石红及赭红色，有的圈底及足底稀朗小颗料石明显可见，粘有稀朗大小块不一的黑釉斑痕，并有自然炸开状。 七、看显色与气泡。元青花的显色也很重要，瓶、罐的外足圈一般聚釉较厚显出水绿色，也有显出鸭蛋青色，器身釉面往往会显出青白色、浅淡蓝色，或偏黄褐等色。元代中早期的青花瓷瓶、罐之类显色明显，显色是随空气中的干度、湿度、温度、季节的变化来显出釉面不同的颜色。元代中早期(延祜期)瓶、罐之类青花瓷釉面上有时会出现微弱冒汗现象，一般为天气炎热季节，还有元代中早期的青白釉和枢府釉的青花上大多数是没有气泡的。从至正年间开始烧制的青花瓷、白釉及卵白釉的青花上会有气泡的，但是会有大小两种气泡，小气泡多，元青花瓷的釉面大多显得干透呈莹润透明状。 青花瓷器，又称白地青花瓷器，它是用含氧化钴的钴矿为原料，在瓷器胎体上描绘纹饰，再罩上一层透明釉，经高温还原焰一次烧成。 选定宋朝时曾盛极一时的汝窑瓷，主要是因为它的珍稀度。因为战乱的关系，与釉料配方与烧制过程的窑变等因素，全世界现传世的汝窑珍品竟只有70余件，堪称国之重宝，弥足珍贵。但问题又来了，因为纯正上品的汝窑， 只有一种颜色，就是「天青色」，完全没有任何花俏的纹饰，而且造型简单素雅，犹如现今极简主义大师的作品，虽有一种朴素的内涵，与经久耐看的质感，但总觉得不足以形容诡谲多变，爱恨兼具的爱情。「雨过天青云破处，这般颜色做将来。」此话据传语出宋徽宗，因当时的汝窑专供宋皇室使用，而窑官将汝窑瓷烧制完成后，请示宋徽宗为其色定名时，徽宗御批：「雨过天青云破处，这般颜色做将来。」此后，天青色即为汝窑瓷钦定的颜色名。(此句另有一说为五代后周柴世宗所说) 元青花鸳鸯莲花纹 【类别】：瓷器 【年代】 元代 【文物原属】：元代景德镇窑烧制 【文物现状】：现藏北京故宫博物院 【简介】： 盘折沿，16瓣菱花口，盘心坦平，圈足。盘内、外施亮青釉，底素胎无釉。盘内外绘青花纹饰。内沿面环绕锦纹。内壁饰串枝花一周，6朵仰覆牡丹相间缀于曲折的枝茎上。盘心绘鸳鸯戏莲主题纹饰，并蒂莲竖向环置，一对鸳鸯戏于其间。盘外壁亦以串枝牡丹环绕，与内壁纹样相对应。 此器造型美观大方而规整，为元代典型盘式。其绘画精致，纹饰构图严谨，以多层带状辅纹衬托主题花纹，各层花纹间以青花双圈线相隔，装饰饱满但主次分明。青花色泽艳丽，系用进口的苏泥勃青料。此盘为元代晚期景德镇窑青花瓷器之精粹。 【历史背景】： 成熟的青花瓷出现在元代的景德镇。 元青花瓷的胎由于采用了“瓷石+高岭土”的二元配方，使胎中的Al2O3含量增高，烧成温度提高，焙烧过程中的变形率减少。多数器物的胎体也因此厚重，造型厚实饱满。胎色略带灰、黄，胎质疏松。底釉分青白和卵白两种，乳浊感强。其使用的青料包括国产料和进口料两种：国产料为高锰低铁型青料，呈色青蓝偏灰黑；进口料为低锰高铁型青料，呈色青翠浓艳，有铁锈斑痕。在部分器物上，也有国产料和进口料并用的情况。器型主要有日用器、供器、镇墓器等类，尤以竹节高足杯、带座器、镇墓器最具时代特色。除玉壶春底足荡釉外，其它器物底多砂底无釉，见火石红。 元青花的纹饰最大特点是构图丰满，层次多而不乱。笔法以一笔点划多见，流畅有力；勾勒渲染则粗壮沉着。主题纹饰的题材有人物、动物、植物、诗文等。人物有高士图（四爱图）、历史人物等；动物有龙凤、麒麟、鸳鸯、游鱼等；植物常见的有牡丹、莲花、兰花、松竹梅、灵芝、花叶、瓜果等；诗文极少见。所画牡丹的花瓣多留白边；龙纹为小头、细颈、长身、三爪或四爪、背部出脊、鳞纹多为网格状，矫健而凶猛。辅助纹饰多为卷草、莲瓣、古钱、海水、回纹、朵云、蕉叶等。莲瓣纹形状似“大括号”，莲瓣中常绘道家杂宝；如意云纹中常绘海八怪或折枝莲花、缠枝花卉，绘三阶云；蕉叶中梗为实心（填满青料）；海水纹为粗线与细线描绘相结合。

明朝服饰的具体介绍

明朝服饰 　　经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象徵法令齐全的意思，「四方巾」象徵太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 　　明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。 　　这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 　　明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 　　男服服饰： 　　冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。 　　朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。 　　公服：百官的正式办公服。均用到它。 　　常服：恢复唐宋时代的常服糸统。 　　女服服饰： 　　褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。 　　翟衣：为皇后的第二礼服。 　　礼服：品官命妇的大礼服。 　　明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别。襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称 “月华裙”。 腰带上挂上一根以丝带编成的“宫绦”，宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 　　上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至露羞。 　　明万历有翼三眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍，袍料立水部分已剪短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目，散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相类。乌纱帽。戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 　　明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍。周身绣满龙的纹样。从服装的样式来看，样式为斜领袍，为皇帝的便服。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等 　　明代皇帝常服 : 常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 　　皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同 　　明代官吏服饰公服:明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领” 即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的.麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一,下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用展角幞头，取自唐代的巾，但有硬盔，并以铁线为硬展脚，脚长一尺二寸，须有职之人，在朝堂上穿公服者所戴。蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠 　　明代男子的便服:多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。贵族男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿'。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用实相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。到了明代，宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解除禁律运用于各种服装上。本图即为缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦 　　明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。 　　明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

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图案的思想内容取决于社会的经济基础，也是古代社会政治、经济、道德、伦理的反映。例如，原始社会彩陶图案的人面鱼纹、双体鱼纹就寓意生活富裕，种族繁衍。商周时期以夸张的张目巨口、狞厉威严的兽面纹象征奴隶主阶级的权威。在形式上,采取器形中轴线、两旁对称的方法,表现出雄伟、稳重、庄严的艺术效果。战国时期青铜图案常以活泼优美的几何形与动物变形穿插组合，并采用耕耘、战斗、狩猎、宴飨、比射、乐舞、采桑等题材，反映封建地主阶级政治理想的萌芽。秦汉时期，建立了封建统一的帝国，耕耘、狩猎、宴飨、比射、杂戏、乐舞、车马等图案风格写实,形象概括,姿态生动；在瓦当、铜镜、漆器、织锦等图案中还应用“延年益寿”、“子孙无极”、“长乐明光”等吉祥文字，加强思想内容的表达。南北朝时期，人们在长期战乱流徙的痛苦中追求安定的天国世界，宣扬修生可以轮回转世的佛教思想成为人们的精神支柱，清瘦俏长、柔美宁静的图案形式和超凡脱俗的佛教题材，便成为南北朝图案风格的主调。隋唐政治安定，物质生活充裕，象征人间温暖幸福的图案题材，如繁花茂叶的卷草，安祥温驯的瑞兽，嘴衔花枝瑞草、缨珞珠宝、同心结带的珍禽，综合各种花卉特征的宝相花以及象征丰收的瑞花等，造型丰满，线条饱满圆润、色彩富丽，反映出太平盛世的繁荣景象。宋代，封建主追求靡丽的生活享受，图案以工致细腻的写实风格为主。元代，蒙古族刚劲粗犷的装饰风格和大量用金的审美嗜好改变了南宋图案的柔丽之风。明清时期，不少图案在吸收前代装饰传统的基础上，造型已趋于程式化，在思想内容方面则把社会的政治、伦理、道德、价值观念及生活理想与图案形象结合起来，表现一定的含义，即所谓图必有意，意必吉祥，称为吉祥图案。吉祥图案通过以下各种手法来表达它的思想内容。①象征：根据某些花草果木的生态形状、色彩、功用等自然属性表现某一特定的思想内容，如石榴果内多子，象征多子；牡丹花大色艳，象征富贵；瓜瓞藤蔓不断生长，不断开花结果，象征子孙繁衍；灵芝配制补，服之延年益寿，象征长寿等。②寓意：用某些群众所喜闻乐见的神话传说，文学典故等题材来寄寓特定的思想内容。例如《汉武内传》记载东方朔偷食王母仙桃而长生不死的神话，故以桃子象征长寿。③比拟：赋予某种题材以拟人化的性格。例如梅花在一年中花期最早,被比拟为花中之魁;《孔子家语·在厄》谓兰花生于深谷，“不以无人而不芳”而被比拟为君子。④表号：将某些题材当作代表某种特写意义的记号。例如“暗八仙”的八种器物图案分别为八仙所执的器物，其中葫芦代表八仙中的李铁拐。萱草也称宜男草，表达了妇女祈求生育男孩的愿望，也作为母亲的象征。⑤谐音：借用题材名称的同音字拼成某种吉祥语。例如，蝙蝠、佛手象征福，鹿象征禄，金鱼象征金玉等。⑥文字直接表意：如直接用“福”、“寿”、“喜”等字。 这个是百度百科上的。。而且你只要百度中国传统图案文化的思维和理论就会有很多网址∩_∩

像中国古代那个大门下面装饰的图案一般是什么图案？

您问得这个东西叫做铺首，下面是详细介绍： 兽面衔环——铺首 门扇上安装拉手，便于开门关门。金属门外可充此用，且是一种装饰。叩环有声，是在敲门上铸有一对门环。 主要具有实用价值的门环，又往往配以装饰性的底座，即铺首——含有驱邪意义的传统门饰。《汉书·哀帝纪》"孝元庙殿门铜龟蛇铺首鸣"，唐代颜师古注："门之铺首，所以衔环者也。" 铺首多为铜质，也有铁制者。汉成帝时的一首童谣，说到铜色青青的铺首："木门仓琅根，燕飞来，啄皇孙……"歌谣影射皇后赵飞燕的得宠。作为和下场，写《汉书》的班固说："'木门仓琅根'，谓宫门铜锾，言将尊贵也。"以宫殿木门上的铜铺首，隐言赵飞燕将被立为皇后。颜师古释："铜色青，故曰仓琅。铺首衔环，故谓之根。"三字"仓琅根"，形、色兼备，尤以"根"字用法绝佳。这三三字被后世传为铺首的异名。 古代铺首的造型，汉拿元庙殿门所装为龟蛇之形，这是四象之一——北方玄武。南方朱雀的形象也被嵌在门上，近年出版的《汉代图案选》，载有朱雀、双凤、羊头铺首。虎、狮、螭等兽头状铺首，猛兽怒目，露齿衔环，则将威严气象带上大门。早期铺首的实物，有秦咸阳宫遗址出上青铜铸件，造型为虎头变形，双目圆睁，铸纹流畅，已是精品。 铺首以威严斥诸视觉。在这一门饰形式里，包含着丰富的文化内容。它是当门的辟邪物，如清代《字沽》所说："门户铺首，以钢为兽面御环著于门上，所以辟不祥，亦守御之义。" 铺首兽头，大约是由螺形演变而来。其发明权，古人记在建筑业的祖师鲁班名下。这似乎是一种因循惯例的做法，不难理解。北宋高承《事物纪原》罗列了两种说法： 《后汉书·礼仪志》曰：施门户，代以所尚为饰。商人水德，以螺首慎其闭塞，使如螺也。《百家书》曰：公输般见水蠡，谓之曰："开汝头，见汝形。"蠡造出头，般以足画之，蠡遂隐闭其户，终不可开。因效之，设于门户，欲使闭藏当如此固密也。二说不同。《通俗文》曰：门扇饰，谓之铺首也。 "商人水德"而选螺饰门户，是替商代人拉五行说为旗帜。鲁班画蠡，创制铺首的故事，迟于商，而至周，晚了一个时代，却更多几分大众情趣。蠡，即螺。两说虽相异，但异途同归，不仅都取法螺狮，而且均看重螺的谨其闭塞、闭藏周密，着眼点也是相同的。 元代人的作品中，又出了"户列八椒图"的描写。王实甫《西厢记》剧末"沽美酒"唱词："门迎着驷马车，户列着八椒图，娶了个四德三从宰相女，平生愿足，托赖着众亲故。"驷马车、八椒图，形容显贵。白仁甫《墙头马上》："你封为三品官，列着八椒图。"同一用法。值得一提的是，元代李肿《日闻录》广罗有关铺首的材料，却未及椒图。 椒图何谓？明代陆容《菽园杂记》讲"古诸器物异名"，举出十四种，如"囗囗其形似龟，性好负重，故用载碑"，"螭吻其形似兽，性好望，故立屋角上"，"宪章其形似兽有威，性好囚，故立于狱门上"，"兽吻其形似狮子，性好食阴邪，故立门环上"，等等。其中说到椒图： 椒图其形似螺蛳，性好闭口，故立于门上，今呼"鼓了"非也。……词曲有"门迎驷马车，户列八椒图"之句，八椒图，人皆不能晓，今观椒图之名义，亦有出也。 关于铺首来历的故事，说它如螺似蠡而好闭；陆容所说的椒图，正具有这些特点。"椒图其形似螺蛳"，事情到此并未完结。明代杨慎《艺林伐山》将龙生九子的传说写进书里，椒图由"形似螺狮"而变成了龙子。杨慎写道： 龙生九子不成龙，各有所好，囗囗、鸱吻之类也。椒图，其形似螺蛳，性好闭，故立于门上。词曲"门迎驷马车，户列八椒图"，人皆不能晓。今观椒图之名，亦有出也，见《寂国杂记》。又，按《尸子》云，法螺蚌而闭户。《后汉书·礼仪志》，殷以水德王，故以螺著门户。则椒图之似螺形，信矣。 世上本无龙，龙的神话由人创作。创造出龙，且又编造龙神话的枝枝蔓蔓，于是有"鲤鱼跳"，有"生九子"。关于龙生九子，两说并存：蒲牢、囚牛、睚眦、嘲风、狻猊、霸下、狴犴、囗囗、蚩吻为一组名单，另一组是宪章、饕餮、蟋蜴、(虫蛮)(虫全)、螭虎、金猊、椒图、(虫刀)多、鳌鱼。后一个系列里包括椒图。 椒图的形象也是兽首街环。作为龙的九子之一，其"形似螺狮，性好闭，故立于门上"，由商、周人模仿螺蛳，到椒图"形似螺狮"，形式未变，变化的只是源出。螺为水族，归于龙的家族应该说是顺理成章的事。成了龙子，就唤它椒图。包含在形式里的内容，则像是陈年老酒，窖了几下年，即所谓"性好闭"——以螺之闭，来强调门之闭。铺首兽头的威形厉志，那戒奋与示威合一的形象，透出的上是酿酒初始时的香醇。人们可以这样品味，它貌似威加外界的样子，其实只不过躲进"螺壳"成一统，"守御"慎闭塞而已。闭藏周密，——铺首将一种精神，在朱漆的黑漆的门扇上展示了几干年，它透露着属于中华门文化精髓的东西。 附带说明，龙生九子是一个古老的传说，其原型当与《后汉书·南蛮西南夷列传》所载故事有关： 哀牢夷者，其先有妇人名沙壹，居于牢山。尝捕鱼水中，触沈木若有感，因怀囗，十月，产子男十人。后沈木化为龙，出水上。沙壹忽闻龙语曰："若为我生子，今悉何在？"九子见龙惊走，独小子不能去，背龙而坐，龙因舐之。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名子曰九隆。及后长大，诸兄以九隆能为父所舐而黠，遂共推以为王。 龙生十子，其中有一个名叫"九隆"。这传说，早见于《风俗通》和《华阳国志》。哀牢夷即今云南省哀牢山地区彝族。 十子、九隆，后来传为龙生九子。《中国道教》1995年第2期刊载王丽珠文章说，这在哀牢山彝族的民俗信仰中也能找到佐证。对于道教所奉斗姆星神，道藏《北斗本命经》说："昔在龙汉，有一国三名周御，有王妃号紫光夫人。生莲九色，化为九子。其二长子化为大皇大帝、紫微大帝，其七幼子为七星。圣母紫光人人尊号北斗九真圣德皇后。"哀牢山地区彝族民间，将哀牢的九隆传说与斗姆九子传说糅合在一起，把斗姆演变成自己的祖光神，认为产子十人的沙壹，就是生九子的斗姆。《后汉书》中龙生十子，如何变成龙生儿子的传说，彝族的民俗信仰便是注解。 仍来说铺首。铺首造型之精美，明清皇宫大门所饰用者可称代表。这枚铺首，呈长圆形，兽首下面，分上下两层。上层形若衔环，饰以飞龙戏珠图案，叫做"仰月千年铞"，只具装饰效能，而无门环功用。这一层之下，有飞龙饰纹衬托"仰月千年铞"。铺首在朱漆宫门上，同金色门钉相互映衬，显示出皇家建筑的帝王气派。 铺首别名金铺、金鲁。汉代司马相如《长门赋》："挤玉户以撼金铺兮，声噌囗以而似钟音。"描写叩响门环的情形，玉户金铺的视觉效果，和金属碰撞的听觉效果，画面加音响。唐代诗人薛逢《宫词》"锁衔金兽连环冷"，写处于静态的铺首。 与兽面铺首相类，是门钱。门钹状似钹，周边通常取圆形、六边形、八角形，中部隆起如球面，上带钮头圈子。普通民宅门上的这种门钹，样式简洁，却不乏装饰美，有的还带着吉祥符号，如外沿圈以如意纹，或镂出蝙蝠图形。

元朝陶瓷图案有什么变化?

元代制瓷工艺在我国陶瓷史上占有极为重要的地位。元代的钧窑、磁州窑、霍窑，龙泉窑、德化窑等主要窑场，在前代工基础上，仍继续生产传统品种，景德镇窑在制瓷工艺上有了新的突破。 元代青花、釉里红的出现，使我国在瓷器装饰艺术上进入了一个崭新的时代。在陶瓷装饰艺术发展的历史长河中，没有哪一种装饰类型能达到青花瓷那样影响巨大而且流传深远 。 元代入主中原九十一年，瓷业较宋代为衰落，然而这时期也有新的发展，如青花和釉里红的兴起，彩瓷大量的流行，白瓷成为瓷器的主流，釉色白　泛青，带动以後明清两代的瓷器发展，得到很高的成就。 枢府窑 元代在景德镇设计官窑，制作精美，装饰花纹中常有「枢府」二字，因而又称枢府窑，景德镇渐形成全国瓷器制造中心也是从元代开始。 青花 青花是在白瓷上用钴料画成图案烧制而成，只用一种蓝色，但颜料的浓淡、层次，都可以呈现出极其丰富多样的艺术效果。青花简朴而又华美，既复杂又统一，如同蓝印花布一样，具有质朴、淳厚、典雅的特色，成为瓷器中的主要品种。 釉红 釉红是以氧化代替钴料，做法与青花属釉下彩绘，由於还原成雪红色，釉透红，故名釉红，元代继钧窑之後所出现的另一种红色表现方法，烧成不易，是烧制瓷器较难的一种，往往呈灰红色或暗褐色，相当不稳定，产量不多，传世更少。 此外，元代景德镇创烧的另一著名产品为卵白釉器。这种产品亦称“枢府窑器”，相传是为元朝官府枢密院的定烧器，有些器物上有“枢府”字样，但烧制这类卵白釉瓷器的窑场还同时烧造青花瓷和黑釉瓷。卵白釉的特征是釉层较厚，呈失透状，色泽如鹅蛋白，它的出现为明代永乐甜白釉的发展奠定了基础. 這一時期的青花瓷器特點是形態較大、胎體較厚、份量較重。裝飾花紋所使用的青花料，有進口與國產兩種。進口料顏色鮮藍、艷麗，採用影青作面釉，所繪圖案構圖嚴謹、筆法工整、描繪細緻。這類產品體積都比較大，係當時浮梁瓷局的高檔產品，其器型豪放、青料濃重，總體風格氣勢磅薄。國產青料發灰較淡，一般施以乳濁的卵白釉，所繪圖案構圖疏朗，筆法淳樸，風格粗獷。這類產品大部分為小件產品，多為普通民窯所生產，目的也多為日用器皿。裝飾紋樣主要有松梅竹蓮、龍鳳鶴鹿、人物花鳥、卷草錦地等，此外，歷史故事也風興一事。

纹饰效应是什么

中国纹样史工艺品大多是人类的生活实用品，工艺品上的装饰纹样是随着器物的使用需要和人类的审美要求不断发展的，和人民的生活密切相关，不但反映了当时的生活需要和观念意识，而且是当时最通俗易懂、最普及的审美对象。但是中国时代久远，原始人的生活与理念、奴隶社会器物的种类与用途、封建社会不同阶层的享用和条件等等，并不都被现代人所理解和认识。因此前代最普及易懂的事物，却需后人经过考订才能明确，生活上实用器物的纹样也是这样。榆林窟翼马壁画边饰 西夏 原始社会的物质生活和文化理念大都与彩陶、玉器及其纹饰密切相关，我国地方辽阔，原始文化的发源地遍布南北，红山文化的勾龙、仰韶文化的彩陶、河姆渡文化的骨雕、大汶口文化的白陶、良渚文化的玉器、龙山文化的黑陶，创造了多种的纹样语言，在图案组织方面，单独纹样、适合纹样、连续纹样都有所出现，特别是二方连续更是丰富多彩。既体现了主客观的结合、现实与理想的统一，也体现了人类的基本审美特点：图腾崇拜、宗教观念、符号涵意、写实到抽象的升华。 夏商的青铜器纹饰表现着人与天的关系，以动物纹为媒介，祈求将人的意愿与天沟通，运用形式感以达到某些心理效应。周的纹饰承袭商代，而趋向简练，周的礼制思想也体现在纹饰的韵律美、节奏美，秩序美，以及艺术的严整性上。青铜器造型作用于人的感官是形式因素，而纹饰则表现了神话与现实交织的具体形象，是形成青铜器精神内容的重要因素。虎鋬象牙杯 商 早期青铜器纹饰很简单，还保留着由陶器因袭而来的印迹。青铜器主导的纹饰饕餮、夔龙等形象出现于商代前期，是单层的线刻花纹。到商代后期形成了浮雕与线刻相结合的纹饰。在凸起的主纹上加刻阴纹装饰线，主纹之下再刻出细密的地纹，构成多层次的视觉效果。这些图形在构成上具有方中寓圆、圆中寓方的特点，既柔和又方正挺拔，富于变化，适应器物的各种部位。 青铜器纹饰取材广泛，因时代而异。有饕餮、夔龙等神异形象，也有象、鹿、鸟等的写实形象，后来又衍化出抽象的窃曲纹及云雷纹、方格纹等几何图像。与纹饰相配合的其它装饰手法，还有位于器物四周和纹饰结合部的扉棱，赋予作品以美丽的影象。铸于器物肩部的一些鸟兽形立体装饰，使器物形象在庄严肃穆之中增添着生动活泼的成份。 春秋战国工艺品由祭、礼，逐步转向实用，纹饰除了传统的鸟兽纹，抽象的几何纹，出现以贵族生活为题材的镶嵌或刻纹的绘画性质的图像，表现了宴乐、歌舞、采桑、渔猎、战争等景象。秦汉纹饰在继承传统的基础上有所发展，但仍以动物纹样为主流。汉代纹饰质朴无华，具有动感，构图紧凑。浓厚的装饰味，拙中见巧，简中有繁。而谶纬神学泛滥，阴阳符瑞流行，厚葬成风。这些在画象石、画象砖、壁画、帛画、染织上都有所反映。这时国力强盛，经济发展，加强了中外交流，国际文化艺术相互影响。 魏晋南北朝，外来宗教艺术的影响加大，佛教、祅教等沿着丝绸之路传入我国。克孜尔石窟佛教故事菱形图案的组合，动物纹饰的装饰意匠，代表了龟兹艺 术的高度水平。宋陆探微的“秀骨清像”， 梁张僧繇的“张家样”、齐曹仲达的“曹衣出水”，也影响到造像和纹饰，青州造像上翔龙与嘉莲的雕饰，清秀典雅，是南北艺术交融的成果。 敦煌龙凤纹藻井 西夏 唐代经济的发展，文化的兴盛，思想的开拓。多民族文化的融合，国际艺术的交流，促进了工艺美术的发展。装饰题材多样，窦师纶的“陵阳公样”，继承传统而又所发展，对雉、斗羊、翔鳯、游麟等纹饰，章彩奇丽；于阗尉迟乙僧的“屈铁盘丝”，融合民族文化特征而又有所出新，流动的曲线，斑斓的色彩，富丽典雅。这时现实生活题材也更加广泛，外来舞乐、民族习俗在纹饰上都有所体现。宋代工艺美术受儒家理学的影响，以造型和色彩取胜，重视静态含蓄的美。纹饰倾向写实，重视文学和民间情趣。由于宫廷工艺和民间工艺的分化，文人画的移植，出现了不同的艺术特色和审美情趣。辽、金、元纹样具有质朴、豪放的特色，花草多，纹饰与人物故事组合，具有民族特色。 明代务实致用的思想，对工艺的发展产生着重要影响。明快、大方、富于装饰美的风格，在织锦、陶瓷、漆器、景泰蓝、家俱中获得新的成就。清代重视实学，创导实践，对工艺美术产生着积极影响。近代自然科学的传入，亦有益工艺美术的发展。纹饰技术性强、装饰手法多种多样，工艺技术的综合利用，都促进了工艺品的发展。唐宋以后，多民族艺术的交流，也大大开拓了工艺美术和装饰纹样的发展，藏族、维吾尔族、西南少数民族以及台湾高山族的工艺美术，大大丰富了中华民族的艺术传统。 敦煌孔雀忍冬纹龛楣 西魏 重视传统成就，继承与创新，并在民族和国际交流中继续发展我国的工艺美术，将为世界文化作出更大的贡献。我国历代装饰纹样的辉煌成就，就需要有关的学者运用人类学、考古学、历史学、文献学、宗教学、民俗学等作缜密的考察和阐释，以便于继承与发扬。 高等教育出版社出版，田自秉、吴淑生、田青等同志编写的《中国纹样史》对历代纹样的产生、发展、衍变及其内涵，进行了缜密的考核，并以言简意赅的评述和图例作出解说，使《中国纹样史》既是一部学术性很强的专业著作，同时又是一部深入浅出、明确易懂的学术读物。对专业研究者、美术设计者、收藏鉴定家以及一般美术爱好者都具有学习和参考价值。《中国纹样史》装潢精美，内容充实，是近年出版物中最贴近人民生活需要和购买水平的学术专业书籍。”