本人虽是新手，对这个题目很感兴趣，虽然没资格谈这个问题，但看了网上的一些帖子，大体可以总结一些别人的经验供大家参考，下文中的“我”是参考文章中的作者。其实这个题目牵涉的方面很广，如光线、空气洁净度、镜头、滤镜、对焦、测光等等，还有一个重点就是机内的优化校准。尼康提供了根据很多摄影前辈们经验值得出的很多秘制配方，取名优化曲线，从D80开始，尼康的机器就可 以通过加载这些优化曲线来自动美化你的照片了。这些曲线还可以让用户自己定义，于是网上有很多官方曲线和民间曲线。
1、 优化校准模式
D5100里重要的优化校准模式有：SD（标准模式）、NL（自然模式）、PT（人像模式）、VI（鲜艳模式）、LS（风景模式）
２、 锐度、饱和度、对比度和亮度
在每一种优化校准模式下可供自己设置的选项有锐度、饱和度、对比度、亮度、色相共五项。对于默认设置，各种模式唯一的差别在于锐度。因此，应该注意，在使用默认设置对各种模式进行比较的时候，除了模式本身的差别外，还有默认锐度设置的差别，这一点不要忽略，锐度对于整个画面的影响是相当大的。数码影像之所以需要锐化，是与感光元件前使用的滤镜相关的，这是数码影像必须锐化的前提。从根本上，锐化是为了“修正”，使得通过滤镜变得边缘模糊的影像可以纠正到正常的锐度上；当然，适当的进一步锐化对影像具有修饰作用。因此，如果你将锐度设在 “0”，出来的照片你自己也不会满意。但是，锐化过度则可能产生明显的修饰痕迹，使得画面不自然。
对于各种优化模式的锐度设定，其实完全没有必要依照默认设定来判断，一般而言，3-4是比较合适的，考虑到机器直出的要求，将个体锐化和输出锐化统一到一起，那么5-6是通常设定的合理选择。人像照片我一般设定在5，而其他照片往往设定在6。有 些照片在显示器上看似乎略有一点过锐，但是会非常适合打印。如果你不喜欢非常锐利的照片，尤其是喜欢拍糖水片，那你也可以设定到更低一些的4。需要注意的是，机内设置的锐度永远只是一种平衡的妥协，同时，不同的对比度和色彩有时候会明显影响影响的锐利程度，这一点只有在实际使用中慢慢自己寻找个体化的规律了。
饱和度和对比度在各种预设模式中不一样的，对其微调，效果还是很明显的。
饱和度的调整可能最能对画面产生显著影响，也是可调范围最大的。一般而言，高的饱和度可以带来鲜艳的色彩，往往被人喜欢，同时也容易造成得红色、绿色、黄色这些色彩通道溢出，使照片显得虚假和艳俗；在另一种情况下，高饱和度会放大失真的色彩。比如，在强烈的逆光或者强光照射下的山峦，提高饱和度会放大你不喜欢的紫色，获得你不喜欢的效果。一般而言，对于风景照片，饱和 度可以略高；而对于人像照片，饱和度应稍低以不造成肤色失真。但是这都不是绝对的。无论是VI、LS这些高饱和度色彩模式还是高饱和度参数的应用，都必须结合具体的光线环境。总体上，在偏暖、柔和的日光，尤其是黄昏和清晨的温暖阳光下，你可以大胆地使用高饱和度拍摄风景，甚至拍摄人像，都能够获得让人惊艳的效果。这是因为在这种场合下，光线营造的色彩本身就 非常漂亮，在提高色彩信号的同时放大的噪声相当有限，使得通过高饱和度的设置将这些漂亮色彩充分放大，照片就会显得异常鲜艳而不突兀。而在光线不尽人意的场合下，使用高饱和度的设置就容易放大噪声，或者使得某一个色彩通道被异常放大溢出，而产生让人不愉快的结果。由于人的眼睛和大脑拥有着我们尚不能理解的顶尖处理技术，很多光线和色彩上的细节会被我们的大脑非常出色地整合成一个整体。相机则要落后得多，因此很多我们大脑不能意识到的光色中的东西通过饱和度的调整倒被放大了。
因此，正确设置饱和度的关键是对于拍摄环境光线和色彩的认识。同时，也应该注意，通常而言，在拥有大范围红色等容易溢出的色彩时，应谨慎使用高饱和度的设置。
高对比度带来高反差的画面，显得干净、透彻，但是由于缩小了动态范围，容易丧失大量细节；低对比度可以表现丰富的细节和层次，然而画面往往显得不够锐利。与饱和度类似，调整对比度的要点依然是不能绝对，应当根据具体的环境来进行，而不是根据“肖像”、“风景”之类进行机械划分。一般而言在肖像摄影上使用较低的对比度使得皮肤显得光滑，而在风景摄影上使用略高的对比度使得景物显得锐利。当然，光线在其中还是起着重要作用的。早晨和黄昏的时候由于景物的对比度本身偏低，这时候使用较大的对比度设置将会比较合适；而对于正午日照下的情况，柱状图的分布本身就是在暗部和高光两部了，如果还提高对比度显然就是错误的。
总体来说，对比度的调整要比饱和度范围小，对于多数照片，-1、0、+1是可以选择的三个调整标尺，而饱和度则能在更大的范围内调整。我个人的经验，对比 度和饱和度存在一定的关联性。如果在低饱和度的情况下过度提高对比度，会使得画面的颜色显得异常啰嗦而不清晰，这点大家也应注意。
优化校准的另一个可选择参数是亮度。“亮度”这个称谓其实有一点误导，因为它所调节的亮度不是画面的总体亮度，而是调整伽马值，主要是调整中间调。将亮度调高，有点类似于你在曲线坐标50%处设置锚点将曲线稍稍上移，形成一个弓背向上抬高的曲线；而将亮度调低的效果相反。这种曲线调整的效果其实很简单就可以发现：在黑点和白点处锚定，即不会造成更多的暗部损失或者高光溢出，但是越靠近曲线50%输入色阶处调整的效果越明显，因此说是调整“中间调”。事实上 对于暗部和亮度都有影响，只是越暗或者越亮，影响越明显。我觉得在多数情况下，都不必调整这个参数。当然，如果你希望提亮中间调并且略微提亮暗部（这种情况在环境人像，或者旅行人像记录上常会碰到），那你可以尝试调整亮度到+1；反之你也可以向反方向设置。从画面的直观感受上，在多数情况下当把亮度调到+1时，画面会变亮，但是你对于对比度降低的感觉会更明显；而把亮度调到-1时，在感觉画面变暗的同时，会伴随对比度的增高。
４、 风景与优化校准
风景是我拍摄最多的，要说风景的优化校准，其实比较复杂，所以我这里主要想说的其实是S形曲线和高饱和度的应用。
总体上，我们都希望获得高对比度高饱和度的风景照片，我愿意在这句话前增加一个条件，即：在细节丧失不太严重和失真不太明显的情况下。我喜欢那些漂亮，但是让你感到你可能真实所见的场景。对于那些漂亮得如同画境一般的照片我不知道你干嘛不去画图，那将更富有艺术的气息。在这个原则下，S形曲线和高饱和度通常是获得一幅良好风景照片的理想组合，但是我们必须明白这一组合存在的限制。
在RAW后期处理中，我常常做的一件事情是将色阶的黑点和白点滑块移到柱状图的两端以获得最好的对比度，就像上面谈论曲线时所讲的那样。但是，由于机内设置通常是要尽可能广泛地兼顾所有照片，因此我们的S形曲线一般都是固定的在20%和80%左右的地方设定两个锚点，降低了暗部和高光的对比度而提高了中间调（20%-80%区域）的对比度。所以对于风景照片能够较好适用S型曲线的场景其实是柱状图在中间密集分布的情况，只有在这种情况下S形曲线才能有效提 高对比度。简单分类的话，照片的柱状图大致可以分为以下四类：1、在中间集中，近似钟形分布；2、偏暗部集中；3、偏亮部集中；4、两端高中间低。对于 2、3种情况，你可以通过曝光补偿来获得向中间集中的可能而是用S型曲线；而对于第4种情况，往往在强烈对比度的中午等时候发生，你使用S型曲线就会非常 不合适。
我说S形曲线，其实实质就是在说对比度。你必须明白你所使用的曲线对对比度的影响具体体现在什么地方，而不是说“这条曲线拍风景最好”。因为不同的光线不同的场景将适用不同的模式和曲线。对饱和度而言也是一样的，这点我在上面讲饱和度时已经分析过，就不多重复了。其实，最主要的一点是，你必须对你的照片各个部分进行自己的平衡和取舍。高饱和度自然会容易溢出，高对比度自然会容易造成细节丧失，那么你所能允许的范围在哪里？你拍摄一张等高俯瞰全景的风景照片，和你拍摄一张在逆光夕阳照射下山峦剪影的照片所需要的模式和曲线一定是不一样的。前者你需要使柱状图在整个色阶内良好地平均分布，突出画面主体的对比 度；而后者你一定希望山峦靠在色阶的左侧，你根本不在意这些细节，而你希望夕阳不要过曝，而彤云能够占据靠近色阶的中间色调。这两者不同的要求，必定带来不同的设置方式。但是，只要你明白了校准模式、对比度、曲线、饱和度等参数对画面的影响，你就能根据面前的场景进行合理的设置了。
当然，一定还是有人会问，我到底应该用什么优化校准模式？那么我只好说点自己不负责任的体会。之所以说不负责任，因为对于我一个RAW拍摄者而言，后期可以随便调整，所以我甚至不用在拍摄时考虑这些东西，所得经验自然带点“不负责任”的味道。简单来说，我觉得对于多数时候我们需要获得高对比度高饱和度的风景照片，那VI将是很好的选择，将饱和度调到+2，往往能够获得比较悦目的效果。对于红色过度饱和的场景，或者单纯想要突出绿色的场景，可以选择LS，饱和度+2。如果觉得LS对比度过高，可以将对比度调到-1。在LS和VI模式下应用S型曲线都应当谨慎一些，只有在那种比较好的钟形分布柱状图下使用S型 曲线可能会获得更好的效果。在正午的强烈阳光或者其他一些对比度很高的场合，应尽可能避免使用VI、LS之类的模式，而应该使用NL这样的低对比度模式，可以适当将NL的饱和度调高一点，使画面不至于太暗淡。也可以尝试在NL上叠加一条S形曲线适当增加对比度。对于对比度强烈使得柱状图在两侧分布、中间部 分柱状图很低的场合，可以尝试一下ThomHogan的标准曲线，会有一定效果。当然，你也可以应用ADL。反正只要知道对比度变化的原则，就可以随意尝试自己喜欢的方式。而夜景拍摄，可以试一下NL，对比度-1，饱和度+2，或许会有不一样的效果。
5、 人像与优化校准
我拍的那些带有人的照片多数根本算不得人像，甚至算不得摄影，顶多只是些到此一游的留念照而已。但是，既然讲了优化校准，还是硬着头皮来胡说一通。
与风景摄影相反，多数情况下人像的原则是低对比度和低饱和度。低对比度可以使得皮肤显得相对平滑光洁，棱角不鲜明。尤其在诸如侧光或者阳光较强烈的情况下，高对比度会使脸部色彩和明暗太不均匀，也更容易突出皱纹等不愉快的细节。你把一个女人拍得山石一样有棱有角大概多数情况下不是一件愉快的事情。低饱和度其实比较复杂。原则上，我们是希望肤色的饱和度不要太高，但是背景或者其他颜色的饱和度能够高一些。肤色饱和度过高，就会使脸显得很红，像醉汉一样。然而有时候顾及了肤色的饱和度又使背景显得过于平淡。这个问题使用RAW很好解决，但是在直出时候就比较麻烦。我以为要点也是取舍，即你得以背景或者前景为基础。对于大头照或者肖像照，可能不必要考虑背景；而对于环境占据重要背景的环境人像，还是应根据光线等情况适当地向环境进行倾斜。不要听信网络论坛上的许多细节啊柔和啊之类的胡扯，很多时候皮肤的饱和度、对比度高一点并不会造成什么过分的影响，只要适度即可。
其实，说到人像的话不能不提的是光线、化妆还有你拍摄的对象。我不拍糖水片，因此对于什么通透之类的主要依据他人的照片和言论，看多了你心里自然会觉得好笑。关于肤色、质地，有人说得一悬就是通透、质感、色彩等等，多数既和你的技术无关也和你的镜头无关，和你是C、N、P、S、O更无关，说穿了主要和你拍的女人本身大有关系。我们常说 小孩子的皮肤“吹弹欲破”，人家含水量高，自然不一样，你把个干瘪的女人再怎么样也拍不通透吧。有些人天生就是皮肤红润有色泽，有些人就是不一样，这个你怎么也改变不了。化妆和光线也是大有讲究的。化妆与我将的内容无关，但是光线就大有关系。在好的自然光线下（顺光或顺侧光、高色温、柔和），你拍出的皮肤质地和色泽自然会比较好。这时候如果拍摄环境人像，你可以使用VI之类高对比度高饱和度的设置使得人像突出、背景鲜艳、画面干净。而在不好的光线下（顶 光、硬光），你尽管可以通过拍摄技巧和调整优化校准以尽可能缓解光线的不利影响，但是效果总是打折扣的。至于人工辅助光线或者影棚光，那就更有差别了，当然也不是我这里要讨论的内容。
因此，对于人像摄影使用的优化校准，取决于你所拍摄的人像占画面的主体位置和背景的关系，以及所处的光线环境。我推荐的用于人像的主要模式是M1和PT。对于人像占据画面绝对主体的肖像摄影，我推荐M1，使肤色更漂亮一些，只要将锐度调到5或6，其他默认设置即可。而对于环境人像，可以使 用PT，如果需要突出环境色彩的，可以考虑将饱和度调高到+1，并不会对肤色有太显著的影响。至于自定义曲线，在拍摄人像时应尽量不要使用S形曲线。默认曲线会适合很多场合，而ThomHogan的标准曲线由于有提亮暗部和减少中间调对比度的作用，也可以作为人像摄影的选择，尤其是在逆光脸部曝光不足的情况下，如果不使用ADL，这是比较好的折中。
6、 结语
要说我对优化校准的理解，第一条就是不存在什么值得迷信的模式或者曲线。并没有什么普适的优化校准，取其长处，避其短处，才是在拍摄中能够发挥优化校准模式的正确方法。你如果对于我上面讲到的种种优化校准模式特点和每一个参数的调节确实明白了，那对于这一点我想不会有什么疑问。如果你还在网络上求各种据说很好的曲线，或者坚定认为某种模式出的照片色彩最好、效果最神奇，那可能你真的还没有窥到数码摄影的门道。
其次，我们必须了解，优化校准本身一定是一种折中，事实上只有对于极少数场景才能简单地通过机内的优化校准设置做到最优化。当然，你可以通过对不同场景使用特定的优化校准使效果达到最佳，但是我不明白既然 这样你为什么不拍摄RAW呢？况且，通过机内设置达到这种“最佳”事实上是不可能的。对于一张照片的明暗层次而言，白点和黑点的设定是非常基本的。你在 Picture Control Utility里能够设定白点和黑点，但是你能对每幅照片都相应的设置白点和黑点吗？显然不可能，你机内所能存储的优化校准是有限的。曲线也一样，对于不同的柱状图分布显然需要不同的曲线，你也不可能通过预设来制作那么多适合每一个场景的曲线。还有色彩饱和度。
因此，非常重要的一点，你通过机内的 优化校准来获得修饰效果一定是在效果和方便性之间所做的平衡，认识到这一点能够让你拍照片时更愉快。举个极端的例子，如果相机允许你载入10,000种优 化校准曲线，那我觉得理论上大概所有的照片都可以通过直接的机内优化校准设置获得良好的效果了。问题是，你难道在拍摄的时候在这10,000中曲线里进行 选择？其实，如果你把现有相机里的所有自定义曲线装满（D5100是9条），你在使用时已经会感到手忙脚乱，至少我自己是这样的。所以，我的感觉是你在 一次的拍摄过程中所切换的曲线最好不要多于3条。举例来说，一般出门旅行拍点风景照片，我的主要选择是VI饱和度+2，对于夜景和太阳当头的照片我一般使 用NL对比度-1饱和度+2，而如果有到此一游的要求，我可能根据心情在PT饱和度+1、SD（ThomHogan曲线）、M1里选择一个。这样，我就大 大节省了自己没有必要的脑筋消耗。又如，有人找我拍婚礼，我一般根据心情选择一个人像模式，一天都不会改一下。当然，你依据不同的场景制作的这些自定义曲线可能各有用处，如果对每一幅照片都仔细思考一下最适合使用哪种模式，我相信一些照片的结果会更好一点，但是保证你会很头痛——除非你是那种搞认真创作的家伙，那你多数情况下也不会机内直出了。既然认识到妥协的事实，就不要忘记自己操控和使用的便利而单纯地追求效果和画质。
在应用优化校准的过程中，有必要区别对待两类不同的评判。网络上、论坛上对于图片的评价，充满的是随意，仔细分析的话其实主要都是个人的主观喜好以及一种定式话的思维对个人思想的影响。对于这些，完全不必在意。我写这样一篇文章，主要想告诉你的是我们在一定的场合应用和场合相适宜的优化校准，不要错误地应用不合时宜的优化校准。
什么是正确的和错误的？错误很好判断，你所获得的影像和你的实际对象以及你想表达的内容不一致，这就是错误。因此你在拍摄相片时其实是在根据相机的成像特点来匹配你眼睛所看到的东西。大脑的“PS”效果是出众的，因此你必须知道相机如何工作以及相机的成像特点，这也就是摄影需要一定技术的道理。在我整篇文章对技术问题的描述中，曲线应该是核心的。不理解色阶和曲线，就无法在实际中灵活运用不同的优化校准，就不知道什么是“匹配”，而容易走入喂某条曲线或者某种设置是论的 误区。
因此，优化校准应用的第一层是，通过模式、曲线、饱和度等等参数的设定，避免错误的结果。
而优化校准的第二层应用，当然包括了通过优化校准获得的某种效果。由于各种论坛上的多数发言还只是停留在器材欣赏的水平，因此很容易形成误区，将器材的优劣等同于照片的优劣。作为评测，所专著的是相机的性能，而不是告诉你在现实中如何去使用。我们从一个好的评测中所能读到的应该是一部相机所能实现的是什么，在什么样的设置下能够发挥相机的最大功能，在什么样的设置下你必须面对相机的缺陷，而不是根据分数和相机排名进行无聊的争辩。相机能干什么，在很大程度上还取决于使用者的水平和使用者的拍摄目的。
我以为，在数码摄影的领域，技术和艺术是共存的。在照片中表达自己想要表达的东西依然是摄影存在的意义，所以对于照片的评价，对于优化校准设置的评价一定是多样的，在很多时候没有正误之分，而只依照个人的欣赏标准和所要表达的内涵而存在差异。然而，正确表达也必定需以技术为基础。好比绘画，不会拿笔，不认识颜色，如何画出自己希望的画？对于 摄影，数码相机的工作原理、感光原理、对焦、曝光、光线等等都是基本的技术，而从优化校准来看，各种校准的特点、对曲线的影响、各种参数调整的影响则是能够依照自己需要来加以应用的基础。不了解基础，不熟悉基础，好比拿了铅笔却抱怨画不出油画的效果，妄谈应用就没有意义；而在掌握了基础以后，在你的审美观上，每个人都会形成一套适合自己工作的体系，这时候你就会对大多数孰优孰劣的无聊争论一笑而过，而只对那些实事求是的评论、书籍和文章感兴趣了。比如，我不喜欢ADL，不代表ADL不好，而只是我不喜欢而已。你完全可以一直使用ADL。这个事情本身就没有对错，我不喜欢ADL的理由仅仅在ADL无法预期地改变了设定的曝光量，并且ADL的功能我在RAW后期中完全可以实现。重要的是，我们都首先应该认识到ADL的工作原理和对拍摄各方面的影响这一客观事实，然后我们再在此基础上加以自己的取舍。这其实就是应用优化校准的两个层面：首先是技术上的客观，然后是选择上的主观。
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