如果说星空摄影是个小众，那么使用“宫坂大法”拍摄星空的则是小众中的小众。
我从2012年年初发现此法后开始学习研究，并经过了两年来为数不多的实践拍摄。现在结合自己的拍摄经验，将此法介绍给同好们以供参考。
看了以上两张图片，可能有人会觉得不以为然，无非就是星空+适当的地景图片。
拍摄过星空题材的摄影同好们都清楚，要想拍得灿烂的星空，必须要有极大的曝光量。其中一个具体的拍摄参数是：光圈不低于F2.8(并不绝对，90%以上的情况下是这样)。对于星空拍摄的具体参数、常规方法、以及后期处理等这里不再复述。
光圈大小与景深的关系也不再多说。相信很多实践过星空拍摄的同好们都发现过一个比较普遍的问题：地面景物离镜头越近，就越糊。那是因为在F2.8或更大的光圈下，镜头焦点对准了无穷远，地面的近景已经处于脱焦状态，不糊才怪。
大家注意上面两张图片，不论是机器人瓦力，还是格桑花，它们实际的大小还没我的半个手掌大。在(超)广角的视角下，要将它们放在图片中占有并不太小的比例，必须近距离拍摄。实际上我在拍摄时某些最近的拍摄对焦距离达到了20-30cm，这样的最近对焦距离也达到了不少超广角镜头的极限最近对焦距离。
来看一张日常生活中的机器人瓦力，有了一根香烟做参照，它的实际大小就一目了然了。
可能已经有人看出当中的一点玄机：无非就是将地面的前景与无穷远的星空，在大光圈对焦点无穷远的情况下同时拍清楚了吗。现在都数码时代了，这样的图片后期很容易通过合成解决，再不济还有多重曝光，有必要在这里卖关子吗。
我同意这样的图片通过后期可以解决。不过这里我介绍的是一种拍摄方法，而非后期处理。当然现在很多机身也有多重曝光功能，但不要忘了，多重曝光也是一种合成处理，只是这种处理是在机身上进行的。如果觉得下面介绍的拍摄方法很无趣，可以无视。后期合成处理与前期一次曝光完成的意义大不一样。
日本星空摄影师–宫坂雅博，如果他是通过后期合成来完成这样的图片，那么他也许会丧失掉往NG等要求严谨的杂志投稿的资格。
而我，虽然不至于忘了形要往NG投稿，却觉得多了一种玩法。摄影，于我来说目前就是一种玩法。
好了，下面步入正题：“宫坂大法”是如何操作的。
一、对地面近景对焦
比如前面图中的格桑花与机器人瓦力。若机位太低不便取景器对焦，可用LV模式。对焦时电筒对前景补光照明以辅助对焦。
二、手动调整镜头光圈环为F22。
这一步的主要作用是在对地面近景拍摄时，用F22以获得最大的景深(通常如果对焦距离只有30cm左右时，即使是F22，景深也并不足够大)。同时F22对地面近景拍摄时可尽量不对天空的星空进行曝光，以免造成星点出现拖尾。
如下图，虽然光圈已经用到了F22，后面的花也比较明显的在景深范围之外了。
再来看张图片。在F22时，如果曝光时间过长，天空中的亮星还是难免会被曝光，在最终的图片上形成“尾巴”。
三、使用快门线进行B门曝光
这点不用过多解释。
四、曝光开始后，对地面近景进行补光。
可用电筒补光。如果近景为花草，在有风的情况下，尽量不用电筒而用外置闪光灯进行补光。补光的强弱，就要根据经验来掌握了。
五、地面近景完成之后，将焦点调至无穷远，手动调整镜头光圈环为F2.8，再曝光30秒左右。
这一步是在对地面近景曝光完成后进行，即是对星空曝光了。调整时注意要先调整焦点至无穷远，然后再调整光圈，步骤不要弄反。调整光圈时一定要小心操作，尽量不要在调整过程中移动了机身。
来看一张拍摄失败的图片吧。由于拍摄角度实在太低，拍摄时没上脚架，而是将机身放在地面进行拍摄的。调整光圈时稍不留神就移动了相机，最终拍成了这样
再来看张图。这张也是用的“宫坂大法”。不过由于非严格意义的近摄，实际拍摄时焦点直接对准无穷远，车灯曝光时使用F22，之后再调整至F2.8对星空进行曝光。
回到文章开始时的那个问题——后期合成。我的后期PS功底并不强大，我有个疑问，如果上面这张图片后期合成的话，是否还可以象一次曝光完成这样的自然。
可能有人会有另外的问题，既然车身离镜头有一段距离了，可以不再调整焦点，为什么非要调整光圈来拍摄。解答如下：虽然 夜空中“星光灿烂”，但是我们拍摄的环境实际上处于一片黑暗之中。车灯的光亮很强，即使你只开亮车灯1秒时间不到，由于相机极高的曝光量，瞬间车灯的光亮也会令拍下的图片过曝。
与上图同理，下面这张图片车灯用的F22曝光，车灯与灯轨曝光完毕后将光圈调整至2.8对星空曝光。于是最终的图片中车灯和车灯轨迹与星空的亮度看上去便达到了一种平衡，也就是光比的控制比较到位。可以想象一下，如果直接用F2.8对车灯进行曝光，车灯处与车灯照亮处将会过曝得惨不忍睹。网上这样拍车灯严重过曝的图片很多，想看的自己找找吧，这里就不方便找出来了。
下面这张也非严格意义的近摄，但是车身离镜头还是很近。虽然使用了超广，景深也比较大。拍摄时焦点直接对焦无穷远，对车身曝光时使用F22，手电筒补光，之后关闭电筒，再调整光圈至F2.8对星空进行曝光。
大家注意看，F22时有微弱的电筒光，整个车身似乎处于焦点范围内；但在F2.8对星空曝光时，同时也会对车身再进行曝光，在F2.8的大光圈下时车身已处于脱焦范围，车身离镜头越近，情况就越明显。
由于角度太低，又是大角度的仰视，这张是对构图进行大致的估计后盲拍。运气不错，一次完成。拍摄完后我很惊诧于投映在车身上的点点星光。
而第二张，大家注意观察车身发动机盖的缝隙处。不过我倒觉得这些都是在使用“宫坂大法”时不可避免的一些小问题，其它的比如前面所示的的格桑花会在成像中留下阴影，直接无视吧。
如果不使用“宫坂大法”，星空的拍摄就比较简单了，只需要将焦点对准无穷远，确定好构图及拍摄参数即可。现在大家在网上看到星空图片基本都是这样拍摄而来，比如下面这张。
这张同样也是，由于镜头离图片中的主体——工程车已有至少一两米的距离，所以焦点对准无穷远即可。
对于在黑暗中如何精确调整镜头无穷远的焦点，我拍星常用的三只镜头是尼康AF35/2D、适马AF20/1.8、三阳14/2.8。其中35/2D与三阳14/2.8比较好办，直接将对焦环拧到无穷远，便合上焦了。
实际上很多AF镜头的无穷远手动对焦时，能精确合焦的那个“点”并不太易找，往往要将对焦环拧到头后再“往回一点”，这碰上了一个在黑暗中对焦时有些困难的问题。比如我那只有着1.8大光圈的超广角镜头适马AF20，也是我摄星使用率最高的镜头，无穷远手动对焦时便是如此。
我的解决办法是，白天先将镜头的无穷远焦点位置找准。如果取景器觉得无法确定是否无穷远已经精确对焦，可用LV模式，放大远处局部，再手动调整。这时无穷远是否精确对焦便一目了然。最后记下对焦环此时的相对精确的刻度，实际拍摄操作时，对焦环对准相应刻度即可。
黑暗中如何去找那个刻度，可将镜头对焦环刻度上事先帖上荧光帖，文具店都有卖的。不过我嫌这个方法比较麻烦，我是用手机的显示屏照明来找那个刻度的。记得将手机显示屏亮度调弱点，也不要将手机拿到镜头前面去晃。
不论是对焦还是调整光圈，这些操作必须小心谨慎，否则很容易失误，就如上面看过的瓦力是由于调整光圈时抖动了相机。而下面这张星空小花则是无穷远的焦点似乎找得不那么精确。
至此，“宫坂大法”的介绍告一段落。
其实，“宫坂大法”只是自己胡乱命的名，有些调侃的意思。也有不少同好戏称此法为“鸭脖大法”。如果要严谨一些，这种方法可以称为“曝光中调整焦距与光圈法”，不过名字有些冗长，没有“宫坂大法”来得霸气。
如果对摄影知识有一定了解，这些步骤看上去不难懂，也并不复杂。但是实际操作中肯定会很繁琐，尤其是在黑暗中，很容易碰到一些意想不到的问题。
你唯一的光源也许就是你的电筒、头灯、或是你的手机。黑暗中进行取景构图无疑会更加困难，所以充分的准备是必须的。有条件最好事前踩点。
看到这里，可能有人会问，如果镜头没有光圈环的话还可否使用“宫坂大法”。
我可以很确定的回答“不可以”。在曝光的过程中，我们不能再通过机身拔环来调整镜头的光圈大小，只能手动调整。很遗憾现在镜头的趋势都将取消光圈环，典型的代表就是尼康的G头正在逐步取代有光圈环的D头，而佳能自从步入AF时代就已经取消了光圈环。
好在目前尼康的用户尚有很多选择D头的机会，或者副厂的有光圈环的尼康卡口镜头，甚至更老的AI（S）镜头，它们与现在的数码机身良好的兼容性，使得它们都是使用“宫坂大法”的利器。
佳能用户如果对“宫坂大法”有兴趣，也不必气馁。我的老师——宫坂雅博，他就是用的佳能机身，只是他为了实现“曝光中调整焦点与光圈”，通过用转接环转接了一堆尼康卡口的、有光圈环的副厂镜头，比如适马15/2.8、24/1.8等，而手动镜头三阳14/2.8在他的后阶段拍摄中也开始出现。
不过，正如前几天有天文同好与我交流时说，这些“手艺”必将随着科技的发展而被取代，我也相信如此。比如现今佳能5D3的多重曝光，其功能则很强大。它可以对前一张图片亮度不衰减进行第二张的合成，这对星空拍摄是非常有利的。但是我没试过多曝的过程中是否可以调整光圈大小，有5D3或6D的同好们可以试试。如果可以，那么恭喜你，去随心所欲的运用“宫坂大法”吧。
近年来已经有越来越多的摄影爱好者投身至星空摄影的大家庭中，就目前来说，“宫坂大法”尚有用武之地。就算不久后的机身多曝功能已经完全能替代此法，但其技法的原理对于每一位星空摄影爱好者来说，同样是有重要作用的。
