(5)【以色列】耶路撒冷：天国和尘世之间（犹太区篇）

塔木德说“世界若有十分美，九分在耶路撒冷”。耶路撒冷就是一座神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地，它还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市。感受耶路撒冷就是在考量这个世界的历史，不仅如此，耶路撒冷的历史还是天国和尘世的历史。耶路撒冷曾经被视为整个世界的中心，是亚拉伯罕系宗教之间斗争的焦点，是越来越受欢迎的基督教、犹太教和伊斯兰教基本教义派的圣地，是不同文明冲突的战略角斗场。同时耶路撒冷也是许多教派的共同家园，但每个教派都认为这座城市只属于自己。没有什么比宗教竞争更能提高一个地方的神圣性，作为一个普通游客，即使是无神论者是否认神圣的，但如果一味的否认人类对宗教的深切需求，就不可能理解耶路撒冷。

想要撩开耶路撒冷的神秘面纱，了解她真实的面孔，还要从耶路撒冷的老城区开始。老城区是几大宗教的根治地，是饱经风霜、沉淀着历史的遗迹。耶路撒冷老城位于耶路撒冷的东边，雅法门是老城犹太区的入口，耶路撒冷八座城门之一。雅法门外的雅法街通往地中海边以色列最大的港口城市特拉维夫。在古代，这条路通往港口城市雅法。

在城门口可以看到犹太教教徒们进进出出，他们穿黑色西装长袍，戴着礼帽，梳着鬓角辫，行色匆匆，神情严肃。

清晨耶路撒冷老城的街道十分萧索清净，石板路上还残存着夜晚露水的潮湿。两旁的房屋大门紧锁，路上行人寥寥无几。

穿过雅法门，沿着石板路往前走，就来到了老城区，这里不少建筑上保有充满历史感的马赛克镶嵌画。定眼一看，当中圆盘上竟然是12星座。

有的老房子还保留着八芒星的雕刻图案。八芒星和以色列国旗上的六芒大卫星一样有着丰富的宗教寓意，代表着太阳在一个回归年里的循环，八芒星的变形图案也是伊斯兰地区流行的几何花纹之一。

这里曾经是古时候耶路撒冷的主街道，高高立起的柱子现在还尚存着。现在这里周围都已经是居民区，但墙上的这幅画则描绘了这里以前热闹非常的样子。

清晨逆光中，走向哭墙的路上到处可以见到戴高帽穿黑袍的犹太人。

古耶路撒冷的砖墙早已塌陷斑驳，一墙一砖都刻画着历史的沧桑痕迹。

到达哭墙之前会经过一个平台，在这里可以看到金顶清真寺和哭墙。平台后面用玻璃罩起来的就是以色列国宝七枝烛台的复制品。七枝烛台曾经是第一圣殿里的圣物，在2000多年前的犹太战争中被洗劫运往罗马。七枝烛台是犹太民族最为常见的宗教标志物之一，在以色列的钱币、国徽、犹太教堂、各种旅游纪念品上都能看到。

有人说，以色列是世界的中心，耶路撒冷是以色列的中心，圣殿是耶路撒冷的中心，至圣之所是圣殿的中心。现在这片区域就是圣殿山。远处圣岩金顶清真寺（TheDome of the Rock）下面就是哭墙。

金顶清真寺所在位置就是以前犹太人第一圣殿、第二圣殿的位置所在，可惜前后两次被巴比伦和罗马帝国摧毁。

阿克萨清真寺是穆斯林的圣地，在阿拉伯语里，“阿克萨”意为“极远”，故又称“远寺”。相传这座清真寺是古代先知苏莱曼所建，公元638年，阿拉伯帝国的哈里发欧麦尔攻占了耶路撒冷，重修了这座清真寺，780年该寺毁于一次地震，此后几经翻修。现在阿克萨清真寺的建筑，大多是11世纪以后留下来的。

阿克萨清真寺周围都是三千年来古耶路撒冷的遗迹，一共分为三层，每一个时代都是在原来的城迹上叠加的。最底下一层大部分是公元705-709年之间建造的，在大地震中被摧毁后，公元932年阿巴斯王朝第19任哈里发嘎希勒巨资重建了远寺，使用了方块条状石料砌筑墙壁。公元11世纪初，在原有两层建筑基础上增建了具有伊斯兰特色的大圆顶。

直至今天，建筑遗址的挖掘工作从未停止过。

广场上一片安静，鸽子从天上飞落，在此驻足，宗教的神圣气息弥漫在每一寸空气中。

哭墙就位于圣殿山下一片宽阔的广场上。哭墙又称为西墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址。

哭墙被视为犹太教的第一圣地，千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦。当亲眼看到哭墙前虔诚的教徒时心里有一种无法言语的震撼和感动。

为什么哭墙对犹太人那么重要？因为对犹太人来说哭墙是他们的精神圣地，他们的圣殿前后两次被古巴比伦和罗马人摧毁，现在就只残存这堵西墙。对犹太人来说，这里是距离上帝最近的地方…

他们有的一边朗读希伯来语圣经一边鞠躬，有的则掩面哭泣。心怀信仰的人在哭墙前可以获得心灵上的救赎。

哭墙前有木质的经书台，虔诚的犹太教徒身旁摆放着《圣经》，双眼紧闭，抚摸哭墙默默祷告。巴比伦国王尼布甲尼撒毁灭了耶路撒冷，也造就了它的神圣。在那场灾难中，犹太人非但没有消亡，反而生机勃勃对自己的上帝忠贞不渝，最为重要的是，他们在《圣经》中将自己的历史记载了下来，《圣经》取代了犹太国家和圣殿，它成为犹太人随身携带的祖国，随身携带的耶路撒冷。

《圣经》从许多方面来说都是耶路撒冷这座城市的编年史，当《圣经》被翻译成希腊文、拉丁文和英文之后，它成了世界性书籍，也使耶路撒冷成为世界之都。耶路撒冷是一座不属于任何人的城市，但它又存在于每个人的想象当中，每个人心中的耶路撒冷才是真正的耶路撒冷。这个世界上除了耶路撒冷，没有任何城市拥有自己的圣书，也没有任何一部作品能像《圣经》一样如此主导一座城市的命运。

哭墙分成男女两个区域，男在左女在右。

许多徘徊不去的祈祷者，或以手抚墙面、或背诵经文、或将写着祈祷字句的纸条塞入墙壁石缝间，用各种方式述说着虔诚之心。

你可以是一个无神论者，可以没有宗教信仰，但你不能否认信仰对一个人精神的强大力量。只有足够强大的精神信仰，才能让一个人在面对自己、面对自己所信奉的神明时潸然泪下。

老人饱经沧桑的双眼里写满了不为人知的苦楚，内心的哭诉只有这面老墙知道。

他们经历过战火和动荡不安的年代，哭墙是唯一遗留下来的信仰寄托所在。

哭墙前有人大声祷告，有人小声祷告或默祷，也有人将自己的心愿塞进石块的缝隙里，并相信上帝会让他们的愿望成真。这一做法并不是犹太人的习俗，最早这么做的是来到耶路撒冷的旅人，后来渐渐地沿袭了下来。

历经千年的风雨和朝圣者的抚触，哭墙石头也泛泛发光，如信徒们虔诚的眼泪一般...

提到以色列，大家可能首先会想到巴以冲突，其实巴以冲突的背后隐藏着深刻的历史根源，既有宗教的、文化的、民族的因素，也有因为大国干预引起的矛盾激化。其实以色列很安全，进哭墙广场要安检，广场上都是以色列大兵，而且非常友好。

在广场上看到很多女兵。根据以色列《兵役法》的规定，所有公民除健康、宗教和生育等原因外，不分男女，年满18周岁必须服兵役。以色列也是目前唯一对女性实行普遍兵役制的国家。

和士兵们提出合影的要求他们也大方接受，非常和善~~

橄榄山是看日落的好地方，放眼望去密密麻麻的都是坟墓。长久以来，朝圣者为了死在耶路撒冷，葬在圣殿山周围，以为末日来临时的复活做准备而前往耶路撒冷，所以这座城市被墓地包围并且建在墓地之上。山上遗留着许多圣迹，甚至许多私人住宅都建在坟墓周围。

日落之际，在橄榄山上眺望圣殿山，夕阳的光芒洒下来，远处的天边呈现一片金色的圣光。

正对橄榄山的城门是金门，建于6世纪，是耶路撒冷老城现存最古老的城门，也是唯一一座封闭的城门。

在敢揽山遇到一位执勤的大兵，他和我们说耶路撒冷各处都会有士兵巡逻把守。也许以色列个人们的印象是动乱不安的，但实际上他们的子民在努力捍卫这片疆土的和平。

橄榄山是耶路撒冷最高的山，也是宗教圣地之一，因周围遍植橄榄木而得名。根据圣经中的记载，耶稣在橄榄山上度过了很长一段时间，而耶稣死前一周也是从这里进入耶路撒冷的。

在山上可以看到山腰密密麻麻的坟墓，犹太人坟墓上会摆放刻有字的石头。

遇到一对犹太教父子在石墓前祷告。犹太人也是有“清明节”的，时间大概在每年公历5月左右，他们要连续纪念“大屠杀纪念日”、“死难烈士纪念日”和以色列的国家“独立日”。

往亲人幕碑上摆象征永恒的石子来表达内心的哀思是犹太民族特有的风俗。

夕阳渐渐下沉，天空中的金光染上一层橘红色，普照耶路撒冷这片宗教圣地。

我在橄榄山的肃穆之中静静享受这场日落盛宴。

有不少身穿黑袍的犹太教徒在傍晚时分来到橄榄山的墓碑前悼念，这是耶路撒冷留给我最深刻印象的一副画面。

天边的晚霞化为一片绛红色的火烧云，这炽热的云彩仿佛给华灯初上的耶路撒冷铺上了一张温暖的毛毯，驱走人们心中的寒冷。

白天阳光下显得沧桑而沉重的耶路撒冷老城，此刻露出了流光溢彩的一面，仿佛在述说几千年前这里的浮世繁华。

是夜，我又一次来到哭墙下，晚上这里的人比白天还要多，哭墙下满是犹太教徒。

夜晚的哭墙显得更加庄重，大家或在默念圣经，或在抚摸哭墙低声倾诉。

即使岁月老去，生命即将走到尽头，虔诚之心永不枯萎，他们始终坚信，祈祷之声一定会被上帝听到。

《圣经》记录着耶路撒冷和犹太民族的历史，这部历史也辐射了整个世界的历史。

耶路撒冷既是天上之城的事实也意味着这座城市可以存在于任何地方：新耶路撒冷可以遍布全世界，因为每个人都有自己心中的耶路撒冷。

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