目录
一、基本的概念和技能
二、 曝光和对焦
三、 光线和色彩
四、传统构图法
五、 寻找新视角
复习：光圈、快门、感光度、焦距、视角、景深。
设备：NIKON D200、18-70/3.5-4.5镜头
心态：不要想着升级器材，要想怎么用好手中器材；不要总想着后期改进，专心掌握前期。
要点：稳定、舒适、安全、帅
横向拍摄：左手托住镜头，两边腋下不要张太开；
纵向拍摄：左手夹紧，右手放松；
蹲或坐着拍摄：单膝跪地，稳定下半身；
三脚架：平地上三脚长度一致，人站在合适位置；
其它：腕带、便携脚架
图像品质：
RAW——数据格式，方便后期调整
JPG——压缩图片格式，后期调整余地不大
图像优化：标准
白平衡：自动
色彩空间：
sRGB——大多数显示器适用
Adobe RGB——色域比sRGB广，专业
对焦：自动AF
其它：默认
曝光不足——丢失暗部细节、噪点增大
曝光过度——丢失亮部细节、刺眼
曝光准确——色调过渡自然、养眼
曝光不足 曝光正常 曝光过度
RAW格式——仍然需要曝光准确！
正确曝光的标准：视觉上的和谐。
宽容度
定义——画面能容纳的景物亮度反差的过渡范围（动态范围）
宽容度小
宽容度大
胶片/CCD/CMOS 的宽容度，可以通过暗房/后期调整
对于彩色照片，每种色彩都对应一个灰度值，同一色系可能灰度值一致。
宽容度
宽容度对照片的影响——宽容度越大，视觉越舒适，耐看（视觉暂留）
有关宽容度的几个问题：
问：为什么我拍的画面，天空很亮，地面很黑？
答：解决办法：选择早晚拍摄、减光滤镜、后期处理（首先保证高光不过曝）。
问：胶片比数码宽容度大吗？
答：不一定，看前期拍摄的画面内容以及冲洗/后期技术，画面宽容度是可以调整的。
问：照片宽容度是不是越大越好？
答：一般来说是的，但也不乏一些需要特殊表现的大反差作品。
小结：宽容度是正确曝光的重要指标之一。
测光
测光——获得正确曝光的光圈快门组合值。
a. 测光模式（相机说明书）
3D 矩阵测光： 画面光线分布平均，适合普通风景纪念照、大合照
中央重点测光： 突出中央主体曝光，有环境结合，适合人像、艺术风光照
点 测 光： 突出主体曝光，大光线反差下适用，适合微距、艺术人像
b. 测光方法（相机测光系统）
光圈先决（A档）——设置光圈，相机设置快门。多数情况下常用。
快门先决（S档）——设置快门，相机设置光圈。需要高速快门速度时常用。
手动（M档）——自己设置光圈和快门。夜景、有经验者常用。
程序档（P档）——相机控制光圈快门，自己可调整。入门爱好者常用。
自动（Auto）——相机控制，不可调整。想省事者、没有把握者常用。
c. 测光过程
数码单反相机的测光元件，一般都安装在目镜里面，通过镜头来测光（TTL测光）。
一般来说，对焦框就是测光区域。半按快门，进入测光状态。
测光原则——靠近最重要的主体测光！
需要注意——改变曝光值会影响整个画面的曝光，而不仅仅是测光部分。
主体有着明亮背景
靠近主体测光
主体正确曝光
要点：如果需要突出背景细节来烘托人物，则需要给人物补光（闪光、反光板），
以降低反差。
主体有着黑暗背景
靠近主体测光
主体正确曝光
要点：
. 拍摄人物，推荐使用光圈先决，中央重点测光或点测光模式。
. 如果需要突出背景细节来烘托人物，则需要给背景补光（选择背景稍亮的环境），以降低反差。
天空明亮，景物黑暗
对景物测光，避开天空
获得景物正确曝光
要点：
. 拍摄风光，使用光圈先决，并推荐使用小光圈F8以上，3D矩阵或中央重点测光
. 如需要天空细节，使用滤镜降低反差＋对天空测光+后期处理（复习“宽容度”）
. 尽量选择光线反差小的时机拍摄，比如清晨或傍晚。
对主体测光
获得正确曝光
要点：
. 拍摄微距，使用光圈先决，推荐根据所需要表现的景深调整光圈，中央重点或点测光模式。
光线不足的时候，无法测光，需要凭经验手动设置曝光值。
以ISO 400为例，正确曝光组合值（只考虑曝光，不考虑效果。仅供参考。）：
舞台、运动场、杂技团——F2.8 1/60秒
明亮灯光的街道、商店橱窗——F4 1/60秒
城市夜空——F2.8 1秒
日落天边——F5.6 1/60秒
烛光场景——F2.8 1/8秒
篝火、火灾——F4 1/60秒
黑夜空中焰火——F16 1秒
地面焰火——F4 1/60秒
电视或电脑上的图像——F11 1/8秒（避免产生光栅条纹）
关于长时间曝光：会导致反差增大。控制反差才能曝光准确。
更无把握的曝光——M档，设置不同曝光组合，同一画面包围式曝光。
半按快门释放按钮锁定测得的曝光值（或M档设置测得曝光值），全按快门释放
按钮进行曝光。
简称EV，是一种增加或减少曝光值的方式。
原理——相机测得的曝光值，都是一个中性值。
原则——白加黑减（对于数码摄影来说，可以不那么严格）。
目前主流数码相机以1/3EV为间隔，有：
-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0
补偿多少？——以实际情况为准。
注意：
需考虑镜头光圈值，有些镜头光圈达不到经过曝光补偿后所需要的光圈值。——可以通过提高感光度来改善。
直方图——能直观查看曝光情况的波形图。
1 表示接近纯黑（无像素）
２表示暗部像素
３表示中间亮度像素
４表示高光像素
５表示接近纯白（无像素）
细节丢失严重
关于直方图：
直方图可以作为曝光的参考，但没有绝对准确的直方图；
不要沦为数据摄影，要多体会自己的感觉；
直方图后期可以调整，但前期最好有较正常的直方图。
JPG——压缩格式；前期曝光不准确，后期调整困难（宽容度比RAW小）。；
RAW——未压缩格式；前期曝光不准确，后期调整相对容易，但不能超过一定范围（宽容度比JPG大）。
为保证画质——使用RAW并正确曝光。
实例分析：
风光摄影爱好者不可错过的一个教程。（示例）
小结：
测光首先要靠近最重要的主体测光；
曝光需考虑宽容度，除非使用减光手段，否则尽量避免大反差画面；
使用RAW格式，尽量曝光准确，保证暗部和亮部细节，便于后期调整；
包围式曝光是提高照片成功率的重要手段之一。
1.对焦概念：人眼最先被焦点吸引——告诉人们看什么，很重要。
2.对焦模式：AF（自动对焦）、AF-S（单次自动对焦）、AF-C（连续自动对焦）、MF（手动对焦）
3.如何对焦
自动对焦——常用
. 设置自动对焦模式AF（AF-S）
. 半按快门进入对焦状态——选定对焦框——半按快门对焦——合焦提示
手动对焦——不容易自动对焦的情况（运动、微距）
. 设置手动对焦模式MF
. 取景框里选择对焦主体——调节镜头对焦环——合焦提示
跟踪对焦——运动
. 设置自动连续对焦模式AF-C
. 取景框里选择对焦主体——半按快门对焦并锁定跟踪运动的主体——合焦提示
预测对焦
. 设置手动对焦模式MF
. 观察要对焦的物体并目测距离——调整镜头对焦环到合适距离——合焦提示
4.景深、焦平面和锐度
景深——画面清晰的范围
景深和光圈的关系：
光圈大，景深小
光圈小，景深大
景深和焦距的关系：
焦距短，景深大
焦距长，景深小
景深和拍摄距离的关系：
距离短，景深小
距离长，景深大
焦平面——焦点组成的平面
焦平面的特性：焦平面上的景物最清晰；离焦平面越远，景物越不清晰；可接受的清晰范围，就是景深；
光圈和景深的关系图
景深、焦平面关系图
锐度 成像的清晰程度。
和锐度有关的因素：
焦点——焦点平面上的成像锐度最好；
镜头——不同镜头对成像锐度有不同影响；
后期处理——机内设置或电脑软件。
小结：
控制景深三要素——光圈、焦距、拍摄距离；
让最重要的主体落在焦点平面上，以吸引观众的眼球；
拍摄运动物体，使用连续对焦以提高对焦准确率；
记得锁定对焦框，以免对焦失误。
关于光线
摄影（photography）=希腊语“photos”（光）+“graphien”（描画）。
没有光线，世界就是一团漆黑。
种类：
自然光——太阳光、月光以及大自然的各种光源；
人造光——影室灯、闪光灯、其它人造光源；
角度：
顺光——来自相机后面（大众化）
逆光——来自拍摄对象的后面（艺术化，有时候需要补光）
侧光——来自拍摄主体和相机的侧面（艺术化）——又分侧逆光和侧顺光以及90度侧光
顶光——来自拍摄主体的上面（压抑）
底光——来自拍摄主题的下面（鬼光）
强度：
直射光：来自一个方向（点光源）、成像实边重、形成很重阴影（聚光灯、晴空阳光）
完全漫射光：没有方向性、成像边缘模糊、柔和、阴影小（反光板、多云天气）
方向性漫射光：有一定的方向性，阴影比直射光的浅，但仍清晰（反光板、柔和的闪光灯、经过物体反射的直射阳光）
温度：单位：K（开尔文）不同温度的光形成不同的色温。
暖色和冷色
人所理解的暖色－红色，冷色－蓝色；
色温表上的暖色－蓝色，冷色－红色；
色温越高，光色越偏蓝；色温越低则偏红。
一天中自然光线的变化，冷色调－暖色调－正常色调
－暖色调－冷色调；
正常色温 – 5500 K;
调节色温－白平衡。
人造光
连续发光——泛光灯和聚光灯（室内摄影使用）
聚光灯（直射光）：强硬光束、阴影浓重、轮廓分明
泛光灯（漫射光）：柔和光、阴影浅、轮廓模糊
瞬间发光——闪光灯（室内室外使用）
自然光
一般指太阳光。
不同天气阳光特点：
晴空——直射光，早晚强度低，适合拍摄，正午强度高，反差大，拍摄不容易成功；
多云——有方向的漫射光，强度中等，反差不大，上午下午适合拍摄；
阴天——无方向的漫射光，强度中等，反差小，全天适合拍摄；
雨天——无方向的漫射光，强度低，反差小，但因光线不足，不适合拍摄。
a.判断光线情况
强度——直射光突出重点主体，漫射光营造环境气氛；
角度——让景物更清晰有层次和空间感；
色温——判断当前色温，控制好白平衡，让景物更有表现力。
此外，还要对最后成像画面有预知能力，控制好各部分细节。
b.合适的测光方式
对重要部分进行测光，并综合考虑整个画面曝光结果，推荐中央重点测光模式；
平衡好最亮或最黑的部分在画面上的比例，特别是要避免大面积死黑或死白，以获得更好曝光视觉效果；
c.曝光过程要及时调整
随时观察光线的变化，调整好新的曝光值；
必要时，采用包围式曝光，不同曝光组合多拍几次，并累计经验。
a.思考拍摄效果，准确布光
建议人像摄影创作之前，先思考最终效果，画草图，考虑布光设计；
室内人像合理布光，并试拍几张看效果；
室外人像要先踩点，观察自然光线变化和天气因素，有必要试拍。
b.人像常用的用光方式：
顺光——大平光，人像没有立体感
侧顺光——有艺术感的用光，人像有立体感，但光比不宜过大；
逆光——背景光会产生眩光，人像可能太暗，闪光灯补光；
侧逆光——比较出彩的方式，人像有轮廓光，迷人，合适补光；
眼睛是人的窗户，眼神光不可少，可以适当补光突出眼神
c.合适的测光方式
中央重点或点测光比较适合表现人像；
保证重要部分的测光，比如脸；
d.曝光要注意光线变化
随时根据光线情况调整曝光值，以及考虑补光措施；
小结：
学会观察和判断光线的强度、色温以及角度；
多使用中央重点测光和点测光，用光更具艺术效果；
尽量不要拍摄大反差光线的画面，或者进行减低反差的措施；
不要为了用光而用光，突出主题才是最重要的；
注意经验的积累，平时多尝试不同的用光方法。
三大基本特性：色调（色相）、明度、饱和度（示例）
色彩模式
RGB（红绿蓝）主动发光体增色法
CMY（青、品红、黄）被动发光体减色法
色彩空间 sRGB、Adobe RGB
影响色彩的三要素：光源、物体本身和观察者
色彩，对人来说，赋予了情感。所谓色彩心理，就是看到色彩引起的情感反应。
a.色彩心理与年龄有关
从大到小年龄
随着年龄的增长，逐渐向复色过渡，向黑色靠近。
年轻人喜欢亮丽色彩，中年人喜欢深沉饱和度不高的色彩，老年人喜欢平和色彩
b.色彩心理与职业有关
体力劳动者喜爱鲜艳色彩
脑力劳动者喜爱调和色彩
农牧区喜爱极鲜艳的成补色关系的色彩
高级知识分子则喜爱复色、淡雅色、黑色等较成熟的色彩
c. 色彩心理与社会心理有关
由于不同时代在社会制度、意识形态、生活方式等方面的不同，人们的审美意识和审美感受也不同。古典崇尚和谐色，现代崇尚对比色。流行色，则随着时代变化。
d.共同的色彩感情
人类生理构造和生活环境等方面存在着共性，所以有着共同感情色彩。
色彩的冷暖：
冷感——蓝青紫、白色、高明度、低纯度
暖感——红橙黄、黑色、低明度、高纯度
色彩的软硬感：
明度低、纯度高、强对比——硬感
明度高、纯度低、弱对比——软感
色彩的强弱感：
高纯度、高对比度——强感
低纯度、低对比度——弱感
色彩的明快感与忧郁感：
明度高、鲜艳、强对比——明快感
深暗而混浊、弱对比——忧郁感
色彩的兴奋感与沉静感：
兴奋感：高纯度、高明度、暖色系、强对比
沉静感：低纯度、低明度、冷色系、弱对比
色彩的华丽感与朴素感：
华丽感：高纯度、高明度、强对比
朴素感：低纯度、低明度、弱对比
红色：热烈、喜庆、温暖、奋进、热情。
绿色：生机、和平、凉爽、平静、希望。
蓝色：广阔、清新、冷清、宁静、静寂。
黄色：高贵、庄重、光辉、温顺、光明。
青色：坚强、圆顺、冷清。
橙色：华美、丰硕、甜蜜、享乐。
紫色：深沉、稳重、神密、寒冷。
白色：神圣、纯洁、素静、稚嫩。
黑色：神密、悲哀、稳重、力度、死亡。
灰色：平和、浑厚、温存、稳重。
褐色：沉稳、淳厚、严密、深沉。
金黄色：贵重、高雅、华丽、正统。
银白色：高洁、素雅、柔软、明亮。
品红色：温柔、朴实、坦率、平和。
调和色：相邻的色彩，安静、和谐、养眼，古典派
对比色：相对的色彩，又叫互补色，热闹、视觉冲击、不安，现代派
调和色
对比色
过分调和色——模糊、单调、乏味
过分对比色——刺眼、不安、暴躁
色彩刺激调和的目的：色调既鲜艳夺目、强烈对比、生机勃勃、而又不过于刺激、尖锐、眩目。
a.面积法
色相对比强烈的双方面积反差拉大，一方大面积，稳定的主导地位，另一方小面积从属性质。
b.阻隔法（色彩间隔法、分离法）
强对比阻隔：将色相对比强烈的各高纯度色之间，嵌入金、银、黑、白、灰等分离色彩的线条或块面，以调节色彩的强度，缓冲原配色。
弱对比阻隔：补救因色彩间色相、明度、纯度各要素对比过于类似而产生的软弱、模糊感觉。如较接近的浅色组合，用深色线条作阻隔处理，使之清晰、明朗、有生气。
c.统调法
在多种色相对比强烈色彩进行组合的情况下，为使其达到整体统一、和谐协调之目的，往往用加入某个共同要素而让统一色调去支配全体色彩的手法，称为色彩统调。
色相统调：如黄绿、橙、黄橙、黄等色彩组合，其中由黄色相统调。
明度统调：如浅绿、粉红、浅灰等色的组合，由白色统一成明快、优美的“浅彩”色调。
纯度统调：如蓝灰、绿灰、灰红、紫灰、灰等色彩组合，由灰色统一成雅致、细腻、含蓄、耐看的灰色调。
d.消弱法
减弱色相对比强烈的色彩对比，避免矛盾、刺眼、生硬，增强画面的成熟感和调和感。
e.综合法
如黄与紫色组合时，用面积法使黄面小，紫 面大，同时使黄中调入白色，紫中混入灰色，则变成淡黄与紫灰的组合，感觉既有力又调和，这就是同时运用了面积法和削弱法的结果 。
小结：
相机记录的色彩和人眼看到的不同；
色彩反应色彩心理，每个人的喜好不同，没有所谓“真实的色彩”；
如果说到“真实色彩”，往往是指色温5500K时候的色彩；
色温越高，色调越偏蓝偏冷，色温越低，色调越偏红偏暖（此处冷暖指心理感受）；
古典派喜欢调和色彩，追求宁静和谐，容易出经典，现代派喜欢对比色，追求视觉刺激，往往紧跟时代潮流，不易成为经典；
定义：构图即通过画面布局、取景来表现一定的主题。
目的：研究在一个平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强艺术的感染力。
成功的构图——作品内容顺理成章，主次分明，主题突出，赏心悦目。
成功的构图
失败的构图——作品视觉混乱、没有章法，缺乏层次，不知所云。
失败的构图
均衡与对称
均衡与对称是构图的基础，使画面具有稳定性。
均衡与对称本不是一个概念，但两者具有内在的同一性——稳定。
稳定感 是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。
耐看
均衡与对称都不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。
构图最忌讳画面平均——虽然稳定，但缺乏变化，没有美感。
不耐看
对称
稳定感特别强，画面——庄严，肃穆，和谐。
缺乏变化，容易千篇一律，尽量少用。
均衡
富于变化，有节奏感，有美感，耐看
均衡的经典——黄金构图法（品字形构图和三七律构图）
“品”字形构图
三七律构图
三七律构图
三七律构图是最具有美感的构图，但并非唯一；
法无定法，打破常规——二八律或四六律；
二八律构图
四六律构图
对比的巧妙，不仅能增强艺术感染力，更能鲜明的反映和升华主题。
对比的类型
a.形状的对比。如：大和小，高和矮，老和少，胖和瘦，粗和细。
b.色彩的对比。如：深与浅，冷与暖，明与暗，黑与白。
c.灰与灰的对比。如：深与浅，明与暗等。
对比要有关联性，不可牵强附会，喧宾夺主。
视点
将观众的注意力吸引到画面的中心点上。视点是透视学上的名称， 也叫灭点。
视平线以上的物体，如：高山，建筑等，近高远低，近大远小；
视平线以下的物体，如：大地、海洋、道路等，近低远高，近宽远窄，向上伸延左右两侧的物体。
视点应是画面的主题所在，画面上只能有一个视点;
九宫格构图（黄金分割）变化与动感，画面富有活力
十字形构图（对称）安全感、庄重及神秘感
三角形构图：稳定感、近景人物、特写
三分法构图：表现鲜明，构图简练。用于近景，同焦点平面
A字形构图：极强的稳定感，向上的冲击力，强劲视觉引导力，动感、新颖、主题鲜明，但不易掌握。
S字形构图：动感效果强，即动且稳，起伏变化，从左至右
V形构图：最富有变化、交合点必须向心、正V形构图一般用在前景，突出主体。
C形构图：曲线美、主体在C缺口，简洁明了。工业、建筑题材
O形构图：主体在圆心、视觉震撼、动感
W形构图：极好的稳定性，非常适合人物的近景拍摄，要注意细节变化
口形构图（框式构图）：极前景构图中，框架作前景来表达主体，阐明环境，透视感强符合人的视觉经验
构图不是一次完成，而是分为两步；一是选择角度拍摄，二是照片的剪裁。
构图方式，只有两种，一是长方形，二是正方形。
拍摄时把注意力放在要表现的主题上，同时考虑画面的细节，不要为了构图而构图，环境为主题服务，切忌喧宾夺主；
构图遵从减法原则，去掉与主题无关的杂物；
多看别人的构图、多学习电影、绘画手法；
法无常法，多尝试不同的构图，不要局限于“构图法”，形成自己风格。
常见问题：
问：我觉得我的照片很好看，为什么有的人不觉得呢？
答：一张好看的图片，首先要符合人类的审美，比如拍风光，要有形式美，拍人物，要精彩有趣，还有就是不同的观众，有不同的感觉。一般来说，观众也是分几类的：１.普通观众（可能是你的亲朋好友仅仅是给你捧场），２.有经验的观众（他们看过不少图片，有一定的审美能力和个人喜好）３.专业观众（能从构图、用光、色彩等专业角度看图，能看出照片主题表达的好坏）。所以，不要乞求所有人都喜欢你的图片，把自己定位好，努力学习进步，自然会不断提高。
问：总是找不到灵感，对事物缺乏观察力，怎么办？
答：万物都是有灵的，只要你热爱这个世界，热爱生活，并让心思变得细腻，就会发现很多细节。现代人大都很浮躁，对司空见惯的事物失去了兴趣，有时候改变一下生活态度，会有更多的发现。比如雨后的街道上的落花、傍晚灯光的倒影、阳光下清晰的叶脉、锈迹斑斑的水管……都将是你的灵感所在。摄影艺术，离不开感性的思维。此外，多扩展视野，学习并了解一些相关知识，提升自我内涵，对摄影的感觉，会有很大帮助。
问：构图很难，怎样让构图与众不同？
答：首先，应该要掌握最基本的构图法则，以符合人类最基本的审美经验。人类的审美是经过千百年来沉淀的，如果你不是先知或反叛者，还是不要轻易颠覆这些法则。但又不要为了构图而构图，把一些不相关的景物强行拼凑一起，而要为主题服务，至于主题的表达，则和个人的内涵思想有关了。法无定法，在满足基本构图之后，可以尝试不同的构图，如果你能让非常规构图也能表达出鲜明主题的话，这意味著你的视觉发现能力进入大师层面了，恭喜你！
问：我的色彩总是不耐看，怎样把握好色彩？
答：色彩其实是一个心理学的范畴，每个人都有自己喜欢的色彩感觉，在满足最基本的色彩视觉和谐的情况下，尝试用不同色彩表达自己的心情，会让色彩更有吸引力。平时可以多搜集一些有自己喜欢的色彩的图片，不断培养自己色彩感，然后提高色彩发现和处理能力，形成自己的色彩风格。
问：对光线把握不好，总是过曝或欠曝，怎么解决？
答：观察并认识当前的光线情况，是用光的基本功。然后测光和曝光，都是讲究经验和技巧的。复习一下用光的教程，并深化理解吧。
一张好照片，总是有着鲜明的主题，即使这主题内涵不怎么深刻，但只要主题表达清晰，都是成功的照片；
所有用光、色彩、构图，都是为主题服务的，不要被形式扰乱了内容的表达；
对摄影而言，主题表达可以是单张图片，也可以是组图；
主题内容跟个人的素养、思想有关。
主题鲜明
主题混乱
不要为了构图而构图，所有的构图，都是为了主题服务；
构图要充分考虑整个画面上的细节，尽量做减法；
构图要首先符合人类视觉审美经验；
要在混乱的景物中构图，可以尝试发现局部的魅力；
风光摄影构图，最好先踩点，用传统构图法比较容易成功；
人物摄影构图，尝试多变化，突破传统构图，但要符合审美。
完美的构图
失败的构图
用光也是为主题服务的，不要为了用光而用光；
观察光线，是用光的基础，平时多注意观察光线的变化，培养对光线的感觉；
要控制好白平衡，多观察景物色彩在不同光线下的变化，理解色温的意义；
任何光线都可以出好片，不要对阴天感到沮丧，特别是弱光最梦幻；
多积累测光经验，争取做到一眼看出当前光线该用什么曝光值可以曝光准确。
尽量不要在大的光线反差下拍摄，除非做减光措施——我们追求和谐美。
主题鲜明：光线照亮了建筑，让灰暗的城市充满了希望高光不过曝，暗部有细节，成功
旅游纪念照，构图杂乱。刺眼的光线，失败
色彩心理有共性，但每个人又有不同；
切忌色彩的堆彻，好的照片，应该有个主题色彩（色调）；
和谐色彩容易创造经典，强烈对比色彩固然刺激眼球，但不耐看；
和谐的色彩，让人感到舒适
平淡的色彩，没有看点
过于刺激的色彩，不耐看
主题最好符合时代潮流——容易引起共鸣；
主题要符合人类审美——要美好，不要丑恶；
另类前卫可以追求，但最好不要让人崩溃；
主题最好有持续性、系列性——厚积薄发。
好的主题，让人共鸣
前卫主题，只能一时刺激眼球。
今天摄影前期就介绍到这里了，下次介绍摄影的后期，记得关注小编哟！
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