晋味美食实录2
五十三年前，北京早春的一天。
刚刚步入学龄后第三个学期的我，莫名地转学出了景山东街一所小学，被父亲带到百万庄申区二舅家住了将近半个月，而后又莫名地随父母登上南下的列车，来到人地两生的山西太原。
踏上三晋大地的这半个多世纪。前半期因母亲被错划右派直至平反，家人的聚聚散散，我不得已颠沛流离，南奔北跑；后半期又在企业和地方改革开放大潮中，不断变换自己的位置，直至现如今成为职业媒体人。
在这“第二故乡”漫长又蹉跎的岁月里，我对驰名世界的山西面食，逐渐由生疏到亲近，由感性的喜爱到理性的悟道。可决不是自夸，对于三晋百姓耳熟能详的诸样家常面点食品，咱自个儿操持起来，还真格磨砺得游刃有余了。
日常，有许多外地的朋友，一听说我们见天儿吃面食，就感到十分奇怪。殊不知，这华夏美食宝库里古往今来烁烁闪光的佳馔瑰宝，本来就是山西人首创，又流传南北造福四方桑梓。你只要置身其中，无不感受到传奇多多，情趣熠熠，享乐绵长啊！
今儿，咱别的暂不赘述，单从这充满黄河中游腹地世世代代子民智慧和风情的独有特产之一——焖面说开来吧。
相传，在长江以南广大地域尚处于“蛮荒”时代的远古，在黄河中游腹地的山西东南部、南部、中部等地，便广为流传着炎帝神农氏尝百草，为人类带来黍麦五谷的神奇佳话。
从那时起，南起河东（运城），北至并（太原古称并州）、代（代州）、雁（晋北）、同（大同），均成为北方五谷杂粮、黍、麦的主要产区，芸芸众生都以“苦于嗜面”为生，几乎家家户户都有大案板、长擀杖，家家户户的主妇都成为制作面食的行家里手。
斗转星移间，山西面食的种类愈来愈多，条、片、块、丝、糕、饼、馍、饺、包，令人眼花缭乱；制作工艺囊括擀、切、捏、溜、搓、揪、撅、拨、贴、剔、剪、抻拉，样样俱全；熟制方法如煮、蒸、炒、炸、烤、焖应有尽有。
从古到今，在三晋市井乡里，只要见得炊烟缭绕，那制面、食面的场景，如诗、如画、如歌，勾人食欲，撩人味蕾，谁要不为之痴醉酣畅，急于前往以大快朵颐才怪呢！
汉代以后，面食渐渐由晋地流入中原、南北各省，再由民间传进宫廷，成为朝野官庶人见人爱的吃食。佐餐之荤素浇头、菜、汤、汁、码，由此更是名目繁多，令人目不暇接。
楔子暂先到此，言归正传。自我家人齐聚并州之后，住所正好在家属大院的入口处，房前屋后有大片的空地儿。那会儿是六十年代初的困难时期，全家大小挖野菜、瓜菜代、去食堂吃大灶之余，又开荒种菜，我家种的菜有豆角、西葫芦、胡萝卜、南瓜、土豆等。
每到豆角成熟时，爸妈便带领我们兄弟姐妹，一块儿把满当当一大篮子的豆角洗净摘好，分几顿饭用大锅搁油、盐、酱油焖。豆角焖至半成熟，粮店限量供应的白面已和好、擀薄、切细，锅内倒水差不多与菜面齐，就把面条匀匀在上面铺开，盖锅用中火再焖十多分钟。
在焖面的半中间儿，还得打开锅盖，用长筷子轻轻拨一下摞起来的面条，以防粘连。锅内水不够时，把掺有熟油、高汤、酱油的花椒水溜着锅边适量倒入，再盖锅焖一小会儿，一锅满溢着诱人香味儿的豆角素焖面就做得了。
在六十年代那会儿，每当家里做焖面吃，我们兄弟姐妹都视为改善生活，大家都各端着满满一碗吃得满嘴流油。如果逢星期天，再上街买一斤肉，跟豆角一块儿焖，菜香、面香连着肉香，味道又浓又醇，真格好吃哦。有时，或许再切点土豆、西葫芦，跟豆角和肉一块儿焖，更是别有一番风味啦！
在我的眼里，吃这样的焖面，是自己踏上三晋地界儿之后，与山西面食最为亲密的初次邂逅。它使我第一次洞开了面对三晋美食的视野，多少年后，那时的一幕幕情景仍然挥之难忘。
也就在自己长大成人、开始步入工作岗位后的单身生活那会儿，还经常在业余亲自动手一次次制作我喜欢吃的焖面，更有多种多样的面点佳肴。有时还跟一块儿住单身的朋友们交流切磋技艺，在美食王国里品味营养，品味情趣，畅游不已。
岁月更迭，时光荏苒，我由青年到壮年，再到中年，在人生长河漫步徜徉间，也曾在豫、陕、鲁、冀、京各地，品尝过不同风味的焖面。说到底，虽各有千秋，与面食的根祖地三晋相比较，毕竟还是略有逊色呢！
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