小洲村，一个广州人都很熟悉的地名，据说这里艺术范儿十足，不少美术学院以及文创者把大本营建在这里，为此我远道慕名而来。
在广州南站坐地铁2号线于海珠客运站转乘997路公交车，经过一小时的晃荡，在小洲村口下了车，一眼望对面，没有看到艺术村的半点模样，可能是我的打开方式不对。
村庄显眼处竖了三块石碑，分别标着中国传统村落、广东省古村落、中国最具魅力休闲乡村的字样，人称岭南水乡最后的小桥流水人家。当你游罢村庄，你也会像我一样发出感叹：这三块东西可以撤掉了。
元末明初，一帮河南新乡的中原人避乱南下，择这个沙洲安家，至今近千年了，论理，村中应该有不少古建筑，但我却没怎么看到，可能是我的视力不好。
小洲古时曾是物产丰腴的水乡，不过现在看来有点名不副实了，毕竟时过境迁，渔业、船舶运输业一落千丈，现存的水乡记忆只停留在河涌上搁浅的小舟，老屋也几乎被扒光了，村民们改建成了几层高的新楼房。哦，不能叫他们村民，正确的叫法是居民，小洲村早已改为了居委会。
当其他游客点赞这里是文艺村时，而我见到的居然全是宗祠，我再次认为自己来的是假小洲村。
穿过一条长长的两侧全是钢筋混凝土楼房的商业店铺，终于看到了老建筑，却是东池简公祠，祠前的河塘疏于清洁，河面泛着绿，一点也不养眼，然而这却是村里最干净的塘。
离开东池简公祠，去寻找艺术店，不一会看到的却是简氏公祠。简氏公祠与东池简公祠有什么区别吗，是房子的不同还是祖辈不同？
简氏公祠始建于乾隆五十五年（1790年），民国期间做过学堂，祠前有棵古榕树，200多高龄了，遮天蔽日，算得上是独木成林，它的枝干向四面延伸了十几米长，因为枝干过长，有些地方只好用木杆支撑着。
亲测简氏公祠与东池简公祠的建筑不同，首先大门不一样，很奇特，我担心跨门槛时，头上两扇沉重的木板不巧砸到我头上。
祠堂内有四合院，摆了不少大花盆，装点着古老的岁月，也让庄重之地有了生机。
一对老夫妻在祠内打乒乒球，待我不再白昼驴行、深夜修图了，也要像他们这样以健康的方式打发余年。
祠堂内东西两侧各藏着一条窄窄的深巷，适合浅吟低唱。
不久在村庄另一处又见到粤梅简公祠，不是我喜欢祠堂，而是除了它就全是没看点的土不土洋不洋的新楼房了，如今村里的老房子也只有这些无人敢拆的祠堂。
小洲村好像只拿祠堂给我看，转来转去，又看到了吕山简公祠。
天下简姓不是一家吗，干嘛一个村庄里建这么多祠堂，闹宗族派别？
终于有栋不是祠堂的老房子，门上写着进士第，但自家已不住了，改成了客栈，门口挂着“高考状元，免费入住”的牌子。住在这家客栈里，半夜里会做个考取进士的梦吧。
进士第旁有块“蚝壳屋”的指示牌，顺着箭头走，来到一屋前，却没看到一只蚝壳，墙是用砖砌的。
断定不会欺骗我，转到屋后，果然是密密麻麻的蚝壳，用蚝壳砌的墙，冬暖夏凉，就是这么神奇，还废物利用了。只可惜全村几十栋蚝壳屋拆得只剩两栋了，这栋是一位老人住着，估计是没钱拆旧建新才得以保留了下来。
不能说小洲村不文艺，的确开了一些这样的店，开店的多为大学毕业生，因为小洲村离大学城近，房租便宜，有些学生毕业后选择这里创业，开设创意工作室、画室等，在艺术潮逐渐疏离小洲村的当口坚守着彼岸的乌托邦。
怡洲，有点幽静之感，可惜面积不大，里面有四位村（居）民在打牌，每人面前搁着几百元钱，四周围了一圈看客。
清宣统年间的石碑，这是实锤的古董。
村中有条水沟，弯弯曲曲的，沟上建了几座桥，拍不出那种“你在桥上看风景，看风景的人在看你”的意境，这座桥算是最上镜的了。
桥上刻着过去那个年代的口号“农业学大寨”，年轻一点的人恐怕就不懂其意思。
这儿有很多的书屋，大多关着，听说周六、日才会开门，即使开着恐怕我也不会进去，我一直觉得自己文化不够！
走到“河畔小品”店，见有双皮奶、姜撞奶卖，我和老婆便各点了一碗，开店的是个30岁左右的男人，既是老板，又是厨师，还身兼店员。
双皮奶，10元。用调羮勺了一口到嘴里，没惊喜，再勺一口，很一般呀，厨师估计是外漂族，热爱这里便租店留了下来。
姜撞奶，12元，老板端上来时叮嘱要过1分钟才能吃。
村里开了不少餐馆，每家都主打鱼，富龙我不看好他们，走了。
农村毕竟是农村，再怎么被外来的艺术家捣拾，也有不少旮旯的角落，村口垃圾遍地，难以入目，河水发臭，人不宜久呆，一条高速公路凌空擦村而过，比宏村、篁岭差了去了。
游走于城乡结合部，落差的感觉不禁袭来，那个曾经被关山月力捧的古村消失了，我在何方……
他在思考，我也在思索：文青们为什么要炒作这个村？
有人说：“小洲村，不坑钱，只坑时间”，这是褒义，也是贬义，喜欢它的人会乐意坐在古榕树下喝杯清茶，不喜欢它的人则嫌弃村庄既不古，也不现代，新盖的楼皆是“贴面楼”、“握手楼”。
只能说广州如今实在拿不出像样的古村落，小洲村算是能跟古沾点边的了。欢迎留言讨论。
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