说起肥肠，过去是贩伕走卒，平常人家的一道并不起眼的菜肴，很难登上大雅之堂。但聪明的江油人在上世纪八十年代在肥肠上大做文章，使江油肥肠美名远扬。制作江油肥肠，将新鲜的猪大肠洗净，切成2—3厘米长的寸段，有的要干煸一会，然后用海椒酱、干海椒、花椒、生姜、大蒜、食盐等佐料红烧，或加以土豆、萝卜之类蔬菜，出锅后舀在碗里，撒点葱花，红亮亮、热腾腾、香喷喷，令人望而生津。虽有耙有硬，下饭或者喝酒，爽口开胃。紧接着，江油人开发了干煸、凉拌、卤制、清炖、粉蒸等系列肥肠；烧法不一，味道不一，却百吃不厌，拍手叫好。江油肥肠尤以“肥肠捞饭”深受食客喜欢，央视海外频道还专门对江油肥肠进行了宣传。
江油肥肠已形成一道风景，一个文化品牌。最先成名的当推中坝西门外的“宋肥肠”，尔后“小小吃”、“肥肠之家”、“仁和”、“建明”、“铁门槛”、“周肥肠”等异军突起，接着“三大碗”、“雍肥肠”等也占一席之位。
在李白故里---江油，不论是四星级饭店，或是街头巷尾餐馆、路边小店，都有“红烧肥肠”，所有米粉店也有“肥肠”汤料满足食客。各家自号不下千家，一些知名的肥肠店，别看规模不大，年收入数十万元也不在话下。
江油肥肠掀起了肥肠经济。绵阳、成都、甚至重庆、昆明等地，纷纷打出了“江油肥肠”的招牌，红烧技法一样、佐料一样，但永远也达不到的江油的正宗味道。据传成都某五星级饭店的大厨多次打包对江油肥肠进行反复研究，终不得要领。有位在北京工作的老板，为款待贵客，曾空运400多碗“江油肥肠”。
有人一语道破天机：离开了江油的水土，那就根本不能叫江油肥肠，因为，已经跟江油毫无关系。
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