《史上最寂寞的阳春面》武新华

中学语文课本中曾收录日本作家栗良平（写于1987年）的《一碗阳春面》，现在读来依然感人至深。这碗大年夜的阳春面，曾支撑了一个三口之家14年艰辛努力，也曾激励着岛国人在逆境中奋起（据说还出了同名电影）。

不过文章里的阳春面，其实只是上世纪五六十年代日本的清汤荞麦面，做法简单且粗糙，远没有我们的阳春面讲究。时过境迁，几十年后，日本面已成为全球知名度最高的面条，期间岛国人的专注和努力，实在值得国人好好学习。

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阳春面虽名声在外，但却平凡到最不起眼，人人需要，却无人喝彩，但再远的离别，高手与寂寞、简单与不凡、爱与孤单、如影随形，一碗暖胃更暖心的阳春面，也便归家了。真情谁与共，生死可相从，寂寞高手一时俱无踪。

阳春面最早叫“清汤光”（光面、单面、清汤面），实在是除了面和汤没有其它：据传阴历十月称小阳春，在江浙沪一带，隐语以“十”为阳春，此面以前每碗十文铜钱，故有“阳春面”这样斯文的名字。

南北对汤面的态度完全不同，北方在面上下足了功夫，南方则更看重那碗汤，而对汤面中的面，略显轻视，变化单一的碱水细面，只求口感利索，能衬托汤和浇头，就算满意。

阳春面的核心是称为“汤头”（用隔年黑猪网油配上本地小香葱，小火慢熬而成，名曰“白雪油”，入汤时，哪怕用上小小的一筷子尖，也是阳春面的点睛之笔）的汤，对汤的追求，才有了阳春面汤宽面少的吃法，汤上放上“浇头”，阳春面摇身一变，成了各种名噪一方的浇头面（三虾面、黄鱼面、爆鳝面、大排面…..）。汤头分红汤（用酱油配合各种调料熬制而成，各家有各家的独门制露秘方，作用是上色提鲜，扬州高邮一带制露，还加入了高邮湖得青虾虾子，被江苏人形容成“鲜到眉毛掉下来”）白汤（用小火吊出的高汤，各地做法不一，苏州最为繁复，要用猪骨、鸡架、鳝鱼骨、螺蛳和青鱼鳞片，须小火慢吊，方能不油不腻，汤色清澈）两种，区别是有无酱油，苏州、扬州人爱红汤，上海人爱白汤。

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煮阳春面必须用大锅沸水，面条丢进大锅，一沸两沸三沸，根据客人要求分别煮出软硬不同的口感，用长筷挑出，入竹漏勺滤水，再挑出，一折三回放入盛汤的面碗，长筷抽出，面条根根整齐爽利、纹丝不乱，撒一小把青蒜，一碗一清二白的“青龙白虎”阳春面就呈现在眼前。

想来不过是一碗普通的汤面吧，要想吃到更好的体验，一干人等便认真很努力地寻找真谛，拜师学艺，到处窥探，营造气氛，由面条、汤底、配料、从化…..以致门面都煞有介事，竭力做到令每一个食客都吃个碗底精光，意犹未尽地擦擦嘴巴方算遂了心愿。

一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺桥头老陈家的酱油，再烫上两棵挺拔阔爽的小白菜，兵荒马乱的年代，百鬼夜行，人不是人，鬼不是鬼，不如一碗阳春面来的实在。——《灵魂摆渡》

有了这碗阳春面，在零零碎碎食的幽默之后，即使远途归家，即使孤家寡人，几种简单的调料，一把挂面，几分钟，就是一碗暖胃更暖心的阳春面，调料可能不全，幸福却无二样。

【作者简介】：武新华，林州人，从事金融财务工作。喜好读书写作、旅游摄影，热爱生活，唯愿万水千山走遍，品茶喝酒交友，人生肆意笑傲，文章纵横捭阖足矣！然受格局、水平所困，只好闲暇时抒发一下小情绪而已！！！

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