引言：
南京，
一个食鸭之城的郁闷
每一种食物都有它行走的背影和痕迹，像人一样，鸭子也是。
说起烤鸭，不用拐弯，自然而然地就会想到北京烤鸭，也不用调查，几乎全地球的人都是这么想的。发展到现在，烤鸭就是北京的专属称谓。
这无疑令向来有“食鸭之城”的南京无比郁闷，甚至是某种伤害。这种近乎“横刀夺爱”的伤痛，就如同大明的江山都城从应天硬生生地被搬到了燕京。
世间的变迁就是这么玄幻和无情，随着一个个王朝政治和权力中心的更迭和转移，附着在王城之上的一切事物包括吃食也都随王朝的转移而远走他乡，前有从东京开封辗转到南宋杭州，后来又有南京变迁为北京。
历史的剧情一直就是重复着这样的流动，烤鸭就是按着这个剧本的设计溜走的，以至于到今天，我们能想到的烤鸭，已经被完全贴上了北京的标签。
▲北京烤鸭，图片来源于网络
那么，原本是南京的鸭子，怎么就成了北京味道的代表了呢？
烤鸭是怎么进京的？
南京有食鸭之城的美誉，如果说吃鸭子，全国没有任何一个城市的食鸭之趣能像南京这样丰厚和细腻。
一到晚间，凫游于长江各水系之上的鸭子们都会自发地向厨房靠拢，以便给第二天的唇齿们提供丰富的慰抚。
南京食鸭素有传统，无论是东晋时期，还是南朝时期，都留下了大量的食鸭文献记载。在南京，光一个鸭子的吃法就不下百种。咸板鸭、盐水鸭、桂花鸭、叉烧鸭等等，不一而足，不过，可能是吃法太多的缘故，有不思守护，鸭脖的美名被武汉抢走了，烤鸭的美名又被北京夺走了。好在，还有一道“鸭血粉丝汤”暂时算为南京保留了一份颜面。
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