2016.09.20——2016.09.24
下午的目标：主座教堂和圣女广场。只需拐过一个街区，便可抵达瓦伦西亚最著名的圣地。 在一条笼在阴影里的小巷的顶端，我忽然觅到了一抹亮色，模模糊糊的，却充满了曲径通幽的奥秘。我立刻调整方向，循着这抹亮色缓缓走去。
一切如我所愿，街巷的顶头耸立着一幢别样的建筑：颜色并不耀眼，但含蓄素净，隶属于男子的淡赭色里竟夹杂了几丝女子橘色的妩媚。
最亮眼的是围绕正门的那一组洛可可式的群雕。左右两侧是形体扭曲的力士，正门上方是美轮美奂的圣女。三者之间由卷草舒花交缠萦绕，连成一个统一的整体，虽有繁缛、堆砌之嫌，但依然可以品味到洛可可艺术的匀称、协调、华贵和美丽。
这座称之为“马尔克斯宫”的贵族府邸，现已被移作“国家瓷器博物馆”。后者虽然同等显贵，但很难媲美于她富丽的外表，真正做到“实至名归”。
马尔克斯宫展示的古代华车
马尔克斯宫的内部装饰
马尔克斯宫外的喷泉。
始建于1262年的瓦伦西亚主座教堂是瓦城真正的精华。1426年竣工后，经过多次扩建和修葺，又在原先哥特风格上融入了文艺复兴、巴洛克和新古典主义的建筑元素，形成了如今容纳百川的特质和规模。 下图是大教堂的座落之地——瓦伦西亚主座教堂广场。面积不大，却酒吧林立，宗教的空翰和市井的拥杂在这里完成了奇妙的统一。
主座教堂的正门并不宏伟，但内庭却别有洞天。
主座教堂的正殿
祭坛
祭坛的一角
祭坛的一角
穹顶
穹顶和廊柱的衔接处
小教堂的一角
走出教堂，坐在避阴处稍作一息。映现在蓝天下精妙浮雕，一阴一阳，相映成趣。
主座教堂的左侧是建于13-14世纪的塔楼，高度为50.85米，登上楼顶则可俯瞰瓦伦西亚的整个城区。
塔楼下的一条细窄的小巷里，涌动着一股浓烈的西班牙市井风情。
标新立异的街头形体艺术
街头画匠
这条小巷直通着瓦伦西亚著名的圣女广场。左侧便是主座教堂的后门。
主座教堂的后墙
一条廊桥，衔接着瓦伦西亚的两座殿宇：主座教堂和圣女教堂。
廊桥优柔纤细，让人百般回味。
相对于主座教堂的轩昂气势，圣女教堂则显得雍容华贵。瓦伦西亚的平民们似乎更喜欢积聚于绚烂的天庭之下闭目沉思，感受着圣母、圣子无尽的恩垂。
两座教堂，围成了一方天地。这便是老城区的又一地标——圣女广场。广场上有一座很著名的喷泉雕像，八个裸女簇拥着中间的伟岸男子，展现了八道水渠萦绕着瓦伦西亚，最终又汇入图利亚河的丰饶图景。
一条条小路从圣女广场蜿蜒而出，小路两侧，琼楼高筑。夕阳的光影挤进了窄窄的路面，也勾勒出小楼独具风情的轮廓。徜徉于老城区这一条条橙黄色的河流中，流连忘返，乐不思蜀。
傍晚八点了，夕阳仍慈祥地维系着这一片迟暮的金色。这个时候的老城区是最美的：橙黄黯淡了，华灯却又点亮了，日光和夜色浑然交融的那一刻里，竟传来了重金属摇滚乐低沉的轰鸣。
离我宿地百米来远的市政厅广场，正在举办一场声势浩大的摇滚音乐会。汇入其间，我实在难以忍受重金属低音炮的感官震撼，却又无法抵御这种张狂不羁的生活态度给我带来的心灵撞击。 离经叛道，我行我素，“ 把原始的生命力榨出汽油，再用它来浇灭灵魂的熊熊烈火”（网络用语），这也许就是摇滚音乐的核心所在。到了现在的年龄，似乎已容不下它在我心中的一席之地，但我又否认不了它那由切分音和低音炮交缠而成的狂野、粗犷带来的震碎骨架的魔幻张力。 天幕中的层次彻底消逝了，重金属那震颤灵魂的低音依然夜空中滚动，持续 。此时此刻，瓦伦西亚骚动的夜才刚刚开始。
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