每种织物组织都有其
魅力所在
它们本身也随着时间不断发展
”
在中国古代，平纹类丝织物通称“绢”，其特点是没有花纹，由经、纬线一上一下相间交织而成，广泛意义上说也包括纨、缯、缟、缣等品种，如纨。
《释名》载：
“纨，焕也。细泽有光，焕焕然也。”
北朝黄娟地锁绣花卉（局部）｜图
中国丝绸博物馆｜藏
我国古代平纹类丝织物除绢之外，还有纱、绡、縠等品种，如绡，也叫轻纱，纱薄而疏。縠，縠纱有方孔，《汉书》有“轻者为纱，绉者为縠”之句。
缂丝也是平纹类丝织物，具有“通经断纬”的织造特征。所谓“通经断纬”是与“通纬”相对而言的，“通纬”指梭织物的纬线是从一头跑到另一头，跑完全程。但是缂丝的纬线只在需要的地方出现，所以称为“断纬”，也叫“回纬”。
缂丝用到的织机很简单，尽管缂丝只是最普通的平纹组织，但其图案色彩的变化却可以随心所欲，它的优点就是变化自由。
元代缂丝玉兔云肩残片｜图
中国丝绸博物馆｜藏
此残片应为原袍的左肩部分，以缂丝的方式制得，左边是卷草形的云肩轮廓，里面为满地的折枝牡丹花卉，配以叶子和花蕾，中间是一个月亮，里面有一只玉兔在桂树下捣药，紧靠月亮的右边就是元代常见的灵芝云。
绮是一种单层显花织物，它的名称出现较早，《楚辞》中就有“纂组绮绣”之句。到了两汉时期，平纹地暗花织物即被称为绮。
《说文解字》载：
“绮，文缯也。”
南宋戴侗解释说：“织素为文曰绮”，即绮为一组经丝和一组纬丝相互交织的本色或素色提花织物，通常在平纹地上斜纹本色起花。
绮这种丝织物最早见于商代出土物中，至汉代特别盛行，与锦、绣等被同列为有花纹的高级丝织品。
绫是一种单层显花织物，是斜纹地（平纹地）上起斜纹花的织物。绫是在绮的基础上发展，故它的名称出现比绮迟，约在魏晋时期开始流行。绫主要包括素绫和花绫两大类。
《释名》载：
“绫，凌也。其文望之如冰凌之理也。”
唐代锦袖花卉纹绫袍（局部）｜图
中国丝绸博物馆｜藏
缎是指缎纹织物，缎纹是基础组织中出现最迟的一种。
缎在古代曾写作段，也有叫纻丝的，但至今尚未发现宋代以前的缎织物实物。
《唐六典》中将缎与罗、锦、绫、纱、紬等并列。
明清文献多按地名称呼，如川缎、广缎、京缎、潞缎等；有按用途分的，如袍缎、裙缎、通袖缎等；有按花纹分的，如云缎、龙缎、蟒缎等；有按组织循环分的，如五丝缎、七丝缎、八丝缎等；有按织法分的，如素缎、暗花缎、妆花缎等；还有按颜色分的，如黄缎、红缎等。
民国黄缎绣花袄｜图
中国丝绸博物馆｜藏
罗是一种极为特殊、稀有且古老的丝织物。
宋代是中国历代生产罗织物最多的一个朝代，据《宋史》记载，各地上贡给皇室的“贡罗”，每年多达 10 万匹。
南宋黄褐色如意山茶暗花罗（局部）｜图
中国丝绸博物馆｜藏
如福州黄昇南宋墓中出土了 200 余件不同品种的罗织物，以及常州周塘桥宋墓出土多件罗质服装，其罗结构有两经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。
四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。
宋代棕色缠枝牡丹月桂纹罗交领袍｜图
常州博物馆｜藏
绒在丝绸织物中属于比较特殊的品种。织物表面局部或全部采用起绒组织，面料呈现出绒毛和绒圈的丰厚特征。
明代绒织物从滨海的漳州起家，漳绒、漳缎负有盛名，几乎成为起绒织物的代名词。其中，漳绒是素绒或素剪绒，《天工开物》中称为倭绒；漳缎为缎地表面的提花绒。
清代漳缎传世品｜图
美国纽约大都会艺术博物馆｜藏
制作漳缎使用的提花绒织机，是中国古代花楼机中机械功能最为完善、机构最为合理、技术工艺最为成熟的一种，并一直传承至今。
锦在中国古代是指以彩色丝线，用平纹、斜纹或缎纹的多重或多层组织，织成的各种花纹的丝织物的统称。
锦需要的花色很多，所以织造的时候会有一组颜色被提上来显花，其他几组被盖在下面，所以锦一般会显得非常厚重。
清代红地蔓草纹加金细锦｜图
苏州丝绸博物馆｜藏
我国著名的四大名锦，其中蜀锦、云锦并不是特定的锦的种类，而是根据产地划分的；而宋锦应该叫作宋式锦，一般指宋代织锦与其后各时期尤其是明清流行的宋代风格织锦；壮锦则是壮族人民创造出的极具民族特色的织锦。
柿红盘绦朵花宋锦（局部）｜图
故宫博物院｜藏
文字来源｜胡霄睿《从组织结构鉴别传统面料与工艺》
内容来源｜牛犁《华裳新颜》
图文排版｜刘金金
责任审校｜张婷婷 徐屹然
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