法国丝绸的品种设计十分讲究，在当时已经形成了明确的规范，有着严格的分类体系，并形成教材。所有的教材中有原理，也有分类体系，更有具体的品种说明，设计要点，有组织图，有上机图，有意匠图，最后还有织物实物样品。无论是1860年的J.L.Bail的手抄本，还是1923年J.Loir的印刷物，都说明了这一体系严格和成熟。本展览则根据这一体系以及本馆的藏品精神对其作了适当的简化。
1. 平素织物
平素织物是机织物中的一个大类，其经线的提升通过综框的提升来实现，形成一个织口，与纬线交织形成织物。
平素织物受综框中棕片的数量限制，组织相对简单，常用组织有平纹、斜纹、缎纹、小花纹等。
2. 花缎
大马士革是一种提花的单层织物，纵（经）横（横）向的纱线，一般为同一颜色，通常使用缎纹，织物随观察角度变化有不同的光泽。也有双色的，经纱和纬纱用对比色，或加入金线、其他金属线、其他颜色纬纱称为多色锦缎。
大马士革一词来自Damascus。在14-16世纪间，大多数Damask为单色织物，到19世纪初贾卡提花织机发明后开始大量生产，最常见于桌布和家具面料，但也用于服装，可译为花缎。
3. 织锦
织锦是一种装饰华丽的机织大提花织物，通常由一组纵（经）向和多组横（纬）向纱线交织，至少有一组纬线和经线织成织物的地部，其他组彩色纬线或金银线做织物花的部分，通过梭子来回挖花的技术。挖花技术是纯手工技术，彩色的纬线只在图案局部，需要这种色彩的地方来回绕织，能在织物表面做出低低的浮雕效果或者刺绣的感觉。
4. 天鹅绒
天鹅绒是一种表面有绒毛的织物，绒毛来自绒圈，绒圈通过“杆织法”形成，即在织造时织入比纬线粗的起绒杆，这样绕在杆子上的经线能浮于起绒杆上，把杆子抽出，就形成一个线圈。根据纹样，可以将线圈割断或不割断，隔断处线圈变成了绒毛。面料柔软适合制作教会、皇室外套等，在十八世纪的法国是相当昂贵的奢侈品。
5. 印经绸
印经织物主要特点是看起来图案比较模糊不清楚，边缘差次不齐，与东南亚各地的伊卡原理相同。这是因为在织造前，印经织物的经线就用选定、调和的颜色纹样进行了印花，在织造过程中纱线张力等原因造成图案的变形和扭曲。织造时纬线可以使用各种不同色彩的纱线，亦可通过提花织造与印花纹样不同图案，使印花和提花纹样互相交融，形成多种新颖的设计，这也是印经织物受人青睐的原因。
6. 轧花绸
轧花绸称为莫尔，是一种具有水波纹效果的织物，纹路细腻并富有光泽，原材料大多使用真丝，有时也会使用羊毛或棉。水波纹的外观效果通常可以通过两种方式形成。一种方法是将织物折叠后，在专门的轧光机器上进行轧光产生的效果。另一种方法是将织物进行潮湿处理后，利用高温高压使其压缩，当光线照射到面料上时，形成一种类似水波的花纹。
后续推送将对法国丝绸品种与艺术进行介绍，敬请期待。
联系客服
