客：'真是一只精巧的香盒，大饱眼福了。'
主：'哪里哪里，不堪入目的东西，太谢谢了。'
客：'请问这是哪个窑烧制的？传自何处？'
主：“是中国明朝漳州窑的出品，是本家祖传的物件。'
客：'太珍贵了，有何雅号？'
主：“金龟。'
客：“正值新年，能看到这只吉祥香盒，太好了。'
主：'谢谢。'
这是一段在日本茶道活动中的对话。是主人将碳添入地炉，从一个陶制的香盒取出香团放到炉中后，主客间照例进行的。
之后，是吃一小时的茶食，就是我们在高档日本餐厅能吃到的'怀石菜'。再喝些清酒。
之后，是吃软点心。中间到庭院休息20分钟。再入室内，赏花。
之后，主人才开始调制茶汤。
主人的点茶手法就是由中国传到日本的宋代龙凤团茶的点茶法。抹茶的'抹'字即'末'，就是茶粉的意思。这个称呼在南宋时期，由日本来中国取经的僧人带回到日本。
1592 年，日本茶道的集大成者千利休切腹自杀。在他之后，再无如他般出神入化的茶道艺术家，他的后继者将他创造的茶道具和他规范的茶道礼仪完全固定了下来。
由此，一个人类文化发展史的奇迹诞生：一个程序繁杂，以肢体语言为表达手法的艺术形式，原封不动地持续了四百余年，直到今天。
日本人为之骄傲的茶道文化，代表了日本最高的美学、宗教、文化的境界。在20世纪末，也曾经代表着整个东方打动了世界。
而在中国， 自清代晚期直至十几年前，饮茶只是中国人的一种生活习惯，茶在不断地做，也在不断地喝，全因生活习惯，大多数人，一生可能只会经常喝一种茶，至于茶与文化、内心、美学、宗教的关系，并无多少体悟。那部话剧《茶馆》，就活生生演绎了喝茶在当时，只是解渴和用来闲谈的世俗景象。
大约在二十多年前，来自台湾、韩国、东南亚等地区的一些茶爱好者，开始深入到茶叶或紫砂壶产地，研究整理茶的工艺、历史。更为重要的，他们将茶与空间美学、文化氛围连接起来。直至今日，在中国兴盛起来的茶会、雅集，都有着那些前期探索的茶人们的影子。在这些茶文化的表现中，越来越多的闪动着日本茶道的身影。就像在民国之前的上千年里，日本人痴迷地追求中国产的器物，甚至一个普通民窑的实用器也会在茶道仪式上被珍视，而今，中国的茶人们亦追求更多日本名作家的产品。
但其实，中日两国的饮茶文化早已形同陌路，那个重要的分手期，就是从明代开始的。
千利休自尽的1592年，是明朝的万历年间。在他死后，日本茶道完整地建立起来。而在此之前，明朝的开国皇帝朱元璋，早就推动了这场独具历史意义的'分手'。
他下令停造龙团，生产芽茶，使宋元时期一直沿袭的点茶法就此终结。这种革命性的泡茶方式，一直延续到了今天。
明朝的做茶方式是炒青。大概四个小时完成。所用器具就是：采茶的篓、炒茶的锅和揉茶的箩。炒茶用的生铁斜底锅就是民间的做饭用具，因此，这使得明以后，茶在中国获得了广泛普及。
由于炒茶可以去掉茶青里的苦涩味，明代的人们开始关注茶的色泽、香气与口感。因为采摘的叶片状态、揉捻程度、焙火程度的差异造成色、香、味的不同，使得各地茶区形成了各自的地方特色。
日本自建立文明以来，一直最关注中国文化的变化，而且亦步亦趋地汲取，在明代，为什么他们没有学习炒青绿茶和更为简易的冲泡方法呢？
日本的海岛气候是直接的阻碍。日本雨水多，茶芽生长迅速，新芽很快长到8-10厘米，采下的新芽为一芽三叶或四叶，总长能到13厘米。这些叶片水分大、较薄、易碎。中国的炒青只炒两次，一次为杀青，一次为干燥，两次炒之间加揉。四小时完成。而日本茶因含水分过多，必须炒、揉交替五次以上，时间长达十个小时。成品因形态过大，很难出现类似雀舌、银针、松螺、碧珠等秀美的品形。
所以，日本茶从根本上来说是无法炒制的。
日本茶农会在茶树抽芽的二月，为茶园支起大棚，覆盖苇帘，使光照变弱而减缓叶芽生长速度。因此获得柔软肥嫩的茶叶。
日本的制茶工艺为蒸青。把茶叶置于笼屉上强火蒸30秒，再将蒸好的茶放在碳床上的竹屉上烘焙30分钟。茶制好后放陶瓷瓮中封好，再入木箱放于山中凉爽之地。待晚秋11月份，取出再碾成粉末饮用。
“蒸青法”使茶粉色泽翠绿，这就是在茶碗里看到的汤色，而揉捻与炒制所能对茶产生的口感与香气的提升，在日本的制茶工艺里是没有的。
在明代的中国，制茶工艺的发展使得泡茶法也有了巨大的改变。这种泡茶方法与我们今天的泡茶法完全一样：将烧开的水倒入放了茶叶的壶中，顷刻，茶汤即可饮用。
张源的《茶录》中写道：“探汤纯熟，便取起。先注少许壶中，祛荡冷气，倾出。然后投茶。茶多寡宜酌，不可过中失正。茶重则味苦香沉，水胜则色清气寡。” 这个描述恰如我们今天的泡茶手法，水开了，先将水温壶，然后把茶放到壶里，使茶的杂味去掉。投茶量要合适，投多了，口感苦、香气不高；投茶少了，口感太清淡，香气寡淡。
这种冲泡手法看上去简单，但其实更需要泡茶人对茶性的理解。
在明代，人们已经在追求茶汤要香高、色翠、味甘。他们对炒青绿茶冲泡出来如此美妙的茶汤十分推崇，也因而对上一个时代的蒸青团茶点搅出来的茶汤毫不犹豫地抛弃了。
张源在《茶录》中如此比较明朝茶与宋元茶的区别：“香，茶有真香。有兰香、有清香、有纯香。表里如一曰纯香，不生不熟曰清香，火候均停曰兰香，雨前神具曰真香。更有含香、漏香、浮香、问香，此皆不正之气。色，茶以青翠为胜。.......有真香，有真色，有真味。亦经点染，便失其真。”
他的意思很明白，现在的工艺可以使茶在香、色、味上有了巨大的提升，如果还是把茶切成粉末，用搅拌的方式点茶来喝，这不是舍本求末吗？
一个文化沿袭历经剧烈动荡的民族，往往将即成事实的传承轻视，而容易被别人更有仪式感的文化所感染。很不幸，我们的民族正在经历这样的过程。当茶文化演绎到今天，我们既在用着明朝茶人的饮茶方法，又在迷惑不解地被日本的茶道所吸引。
追溯到明朝，搞清楚为什么自明以后，两个民族在茶文化上各取其道，就会豁然明白：其实，我们一直在制茶与泡茶的领域，以最适合我们的方式进行着。
在明朝茶人开创饮茶新时代之时，日本并没有（或者说无法）在生产制造上跟上步伐，致使其仍然重复着中国宋代的末茶点饮方式。
我们去京都，看到唐朝式样的寺庙有几千座，很好地保留下来，我们因此赞叹日本民族对传承的尊重。我们或许由此觉得，他们能保留下我们宋代的饮茶法，而我们只能用个茶壶瞎泡泡茶喝。我们似乎丢掉了老祖宗的好东西。
真的如此吗？（未完待续）
注：
本文画作作者：吴长青 先生
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