编号223的私誌第97期推送
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一直在旅行，在看世界，这大半年，时间都花在路上。结束越南再访之旅，便匆匆踏上中美，墨西哥和哥斯达黎加半个月之后便是春节。年后稍作停留，去了沈阳，厦门，还没来得及对夏天稍作等待，就去了加拿大，在美洲寻找多伦多和渥太华的新鲜感。纽约顺便转转，见了见老友，而后又去土耳其，伊斯坦布尔迷城里找不到方向，安塔利亚的地中海边，阳光热烈得把人锁住了。不日奔到大理，时隔九年再到大理，吃菌的季节，从昆明到大理，一路吃了这辈子最多的野生菌。告别大理的蓝，马不停蹄飞往澳洲，从凯恩斯的大堡礁，到黄金海岸漫长海岸，一路南下到达悉尼。没有来得及好好感受北京的夏天，没有好好地坐下来写字。我会慢慢更新今年的旅行和图片，先从年初的这一段越南开始吧——
湄公河上再见越南。
掰掰手指，十二年，我与越南之旅告别已经十二年。十二年，脸面稚涩的少年成长为披盔戴甲的男人，第一次出国旅行谨慎慌张，也被无数次的行途所打磨，尽剩散漫。这十二年，我不能尽数遇见的每一道景色、每一个人，但深楚记得那殖民颜色的小楼前，满树满树的三角梅和夹竹桃。
那殖民色彩，就像前世打翻在今生的调色盘，喜欢得不得了，却拿也拿不走。
▲ 以上四张图，是我在2006年拍下的胡志明市的街头。满大街的摩托车，破旧的街边Cafe，街头的大字报颇有社会主义初级阶段的样子。
那一年，飞抵胡志明市，一路搭乘火车和通宵巴士，沿着海岸线，走过大叻、芽庄、会安和岘港，并以长长的随文《长岛之恤》作为旅行备忘。那是旧往将要斑驳在记忆里的越南。那时约定的是，十年后，我们再各自回到越南，回到第一次出国旅行的地方。未料到，十年归期未达，事情再发生，却是十二年后。拍拍肩，说的是，未达总比不至的好，迟到总比失约的好。
▲ 20018年，时隔12年后再次拍下的胡志明市街头。街道赞新明亮，小资气质的Cafe和小店林立，越来越多私家轿车取代了往时的摩托车。据说近几年，汽车的销量每年均超过50%在增长，而胡志明和河内两大城市的“禁摩令”也被提上日程，单方面予以解决交通拥挤的现状。
▲ 越南特有的混合了东南亚和法式风情的殖民色彩。
是的，2018年刚刚起始，终于还是踏上这个长长的岛屿，前去一个过往听都未听闻的地方——Can Tho芹苴。起初，我跟大部分人一样，对这个城市的名字感到陌生，甚至连读音都不敢确定。Can Tho被翻译成芹苴，据说是源自广东话发音，广东话我是懂得，念一念，口舌间的音节，Can Tho和芹苴，原来真有八九分相似。
想要再访熟悉又陌生的湄公河，想要再遇壁癌蔓延的殖民色小楼，想要探究陈年记忆里新的越南风情，旅程照旧以胡志明市作为起始，机场里熟悉的东南亚特有的气味牵引着我进入西贡（胡志明市）。谁知道，大概是离别了太久，那个印象里人们坐在破败墙体前，摆成一排塑料凳子便形成咖啡店的西贡，那个被无数摩托车填满街道的西贡，那个拥挤嘈杂但乱流中依旧风情泄露的西贡，竟已变得摩登气十足。精致的咖啡店散落街角，干净崭新的街道，气色熠熠的人们往来不止，只有那美味不变的越南河粉汤——Pho，抵抗着城市现代化的进程，以几乎与十年前相近的价格，昭示着人们对传统味觉的留守和坚持。Pho才是我那么久以来，最心心念念的那一个越南。
▲ 一碗街头的Pho，一碟米纸春卷，一个心里面的越南。
胡志明市，芹苴，两城相距170公里，四个小时的车程，直到车驶过湄公河上的大桥，才得知目的地到了。Azerai酒店位于湄公河上的独座小岛，要上岛入住，还得先乘船在湄公河上小小游历一番，跨过半道河面，到岸酒店的码头。
▲ Azerai酒店房间设计依据越式风情而制，连床头的台灯，都沿袭了越南传统斗笠的样式。
选择入住Azerai酒店，一是对安缦系酒店的信任，Azerai出自安缦创始人Adrian Zecha先生之手，是其继安缦之后的又一最新作品，二是酒店位置独特，隐于湄公河的独岛，与闹市隔断，又亲近河水，愿意每日醒来推开门，听闻湄公河奔腾而过的声息。
▲ Azerai酒店所在的湄公河上的独岛，建造时保留了岛上原有的原木和古树，颇有世外桃源的意境。
傍晚的Azerai酒店灯火缭绕在树影和荷花湖面，余晖在没有遮挡的天空留给湄公河的旅人们一些幽静。这座独岛安静又隐秘，与白日前去的湄公河水上市场反差成不一样的旅行体验。
这个声名远扬的芹苴Cai Rang（才让）水上市场，是真实的在地存在，并非迎合游客，也并非观光展示，它是湄公河三角洲最大的水上市场。清晨5点，商贩便开着大大小小的船只，满载着蔬果、食品或生活用品，在宽大的河面上聚集绕行，一旦遇见同样乘船前来的买家，便拥挤而上，为其推售自家出产的各式好品。我一向怕酸，但却津津有味于此地菠萝的香甜，椰子、牛奶果或者芒果，都甜到让人对以往的味觉产生质疑。
▲ 223形像摄影by ioso
那日的行程，逛完水上市场，胃口满足之后，船只划入大河的支流，沿着河流，一并探访了深受当地美食界青睐的米粉作坊、越南第一位用可可制作巧克力的人的种植园。
▲ 芹苴市区东南方向约20公里这家古法手作米粉作坊，可谓芹苴的美食之光，让人味觉惊艳，毫不夸张的巨好吃。（GoogleMap：Banh Hoi Ut Dzach）
湄公河最让人所知晓的文艺形象，大概得益于杜拉斯那部摘得龚古尔文学奖的半自传体小说《情人》，以及随后法国导演让·雅克·阿诺拍摄而成的同名电影，电影取景地便是选在了芹苴，湄公河三角洲的这一段跨越种族和时间的爱情，通过一座殖民风情和越南文化融合的古屋，娓娓道来。探访这座古屋时，遇见了年过花甲的老妇，她是这座古宅的守屋人，她用生涩的中文和英语，为我们讲述着老屋的故事，墙面上旧时的《情人》电影剧照，也默默讲述着当年拍摄时，那一段隐秘爱情在这里留下的气息和痕迹。
水上市场和这座风情流淌的殖民老屋，大概是游历芹苴的第一次high light。而第二次high light，必定就是Tra Su生态水森林。
从芹苴出发往西，将近四个小时的车程才得以到达的Tra Su水森林，位于柬埔寨边境的越南境内的安江省，从网上搜到的关于这片水森林的旅行信息少之又少，但却是我见过最美的水上生态世界。船只慢慢划行在被浮萍覆满的河面上，眼界内一片极致的绿色，树影斑驳打在船板和旅人的身上，神秘的河道里充满未知的生物，红树林包裹着这片与世绝离的天地，唯有密林中不知名的鸟类，发出的清脆或雀跃的叫声。我想起亚马逊雨林，暗沉的湖面和清朗的天空，同样被生态世界所隔离的时间空间里，安静的安静，鸣叫的鸣叫，仿佛生存的彼时，都是不真实。
浮萍漫布，静谧如画；观鸟的声，听水的影。我在微博上写下的这个短句，也许是我对Tra Su水森林的美，最难尽言的浅薄的话。
▲ 223形像摄影by ioso
这种话词的浅薄无力，如同指对这越南的前后十二年，这湄公河的旧事新忆，这殖民之地颜与味的心念，和这长长成长中出游上岸的时间之河，一样只能凭记忆一点点感应，无法尽然言表。
末了附上一段3分钟小视频，由此次共同旅行的、好朋友开创的旅行媒体平台Lungta Voyages（微信号LungtaVoyages）合作拍摄剪辑，来听听湄公河的声音吧：
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编号223，摄影艺术家、作家。
城市美学私享者，
以摄影、旅行、写作和自出版
作为生活创作四件套，
长期对焦新生代次文化和生活状态，
探求当代中国新青年的爱与性及性别。
已出版摄影作品集《No.223》、《Hidden Track》，
旅行文集《漂游放荡》、《除非我们虚构了爱》。
即将出版摄影作品集《Sour Strawberries》。
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