“基 础”入门指南
当你购买了人生中的第一台数码单反相机，欣喜的打开包装盒后，数量繁多的按键、旋钮很可能会让你不知所措，又或者厚厚的说明书让你不知从何下手，那么结果就可能是：你把单反变成傻瓜相机，用着“自动”档开始了摄影之路。如果你也存在这种困惑，那么不妨看看这篇文章，它将告诉你，作为一个摄影新手，你需要从哪里开始学起。
· 对于夜景拍摄，技巧大同小异，无非是快门三脚架长曝光。不想老生常天，所以我今天这篇文章，争取从细节入手，说一些更有价值的东西。
1.拍摄模式
· 学习摄影第一步必须明白相机的拍摄模式。相机上的拍摄模式可能有“Auto，AV，TV，P，M”等等。虽然不同厂家的相机可能在字母的标注上略有不同，比如会写成“A，S，P，M'（而不是AV，TV，P，M），但他们在功能上确实都是一样的。
1光圈优先（AV或A）· 光圈优先级可以被看作是一个“半自动”的拍摄模式。当选择此选项，你可以手动调节光圈，相机则会匹配相应的快门速度。你可能要问，什么是光圈，你为什么要调节它？
光圈是当快门被打开后允许光线透过镜头进入相机的数量——光圈越大，进入相机的光线越多。
· 光圈通常用“F”来表示，例如通常显示F / 2.0，F/2.8，F/4.0，F/5.6，F/8.0等，较大的光圈具有较小的F数（例如F/2.0），相反，较小的光圈具有较大的F数（例如 /22）。每缩小一档光圈，例如从F/ 2.0至F2.8或/Ｆ5.6至Ｆ/8.0，那么进入照相机的光线的数量就会减半。
· 那么光圈有什么用呢？
· 大景深（通过使用小光圈、大F实现）意味着在你的拍摄场景中，每一样物体都会位于焦点之上，清晰无比。
拍摄风景的时候用小光圈拍摄在这里，使用Ｆ/ 13的小光圈可以确保整个图像得到一个相对大的景深，从前景的草到背景的山脉都很清晰犀利。
· 但有时我们更需要一张浅景深的照片，以此来保证画面中只有主体清晰对焦（通过使用大光圈、小Ｆ值实现），而背景则成奶油一般的柔化。一般来说，拍摄肖像或动物时，如下面的图片，我们都希望将主体从画面中“隔离”出来：
大光圈的野生动物捕捉这张动物的照片使用了F / 4.5大光圈，可以看到，背景处于柔和的失焦状态。
· 因此，使用光圈优先时，你可以完全按照你的要求控制景深，同时让相机来设置其余的拍摄参数。
2快门优先（TV或S）
· 同光圈优先类似，这是另一个“半自动”拍摄模式，但在这种模式下，作为摄影师的你主动设定快门速度，相机会自动配置相应的光圈值来保证快门速度的实现。快门速度以秒为单位（或几分之一秒）测定，它是相机拍摄时快门保持打开的时间。快门保持打开状态的时间越长，光线穿过镜头被捕捉到传感器上的数量越多。
· 如果你想抓拍到快速移动的物体，如拍摄体育赛事或奔跑中的野生动物时，你通常要设置一个较短的快门速度，例如：
较快的快门速度采用1 /4000秒的速度，可以定格鸟在飞行过程中的影像。
· 如果你想模糊移动中主体，例如瀑布或者河流流淌下来的水，那么你就需要较慢的快门速度（选用较慢的快门速度时，你需要把相机放在三脚架上，以确保其的稳定） 。
较慢的快门速度为了捕捉海浪的运动，使水浪形成柔软的质感，在这里便采用了6秒的快门速度。
· 放心，为了得到最优的照片，当你设定好所需的快门速度后，相机将匹配合适的光圈以获得正确的曝光。
· 光圈和快门优先拍摄模式是“半自动”的，或许有一些老法师会嘲笑说，不是全手动不专业，不用管这些评价，你只需要了解，它们是非常有用的拍摄模式，在拍摄时既省心又好用，可以满足绝大多数摄影爱好者的创造力。
3程序（P）
· 程序模式是介于光圈/快门优先和全手动模式之间的拍摄模式。在程序模式，光圈，快门是可调的，但不能单独调节，它们将会以联动的形式实现。也就是说，P档下，你手动调整光圈大小，那么快门速度也会随着光圈的大小而改变速度，手动调整快门速度，那么光圈也会随着快门的速度而调整大小。从而使你得到一张曝光正确的照片。
4手动（M）· 手动模式正如其名，你将可以完全控制相机的光圈和快门速度，不论他们之间的匹配是否合理。有的时候，你利用相机匹配的光圈/快门数值并不能实现有创意的创作，比如你希望拍摄过曝（白色背景）或者欠曝（剪影）的照片，那么你就可以自己来组合光圈和快门数值。
建议当你开始学习摄影的第一步，就是把相机的“自动”功能关闭，光圈优先和快门优先模式已经提供给了初学者两个足够简单的拍摄方法，尝试着了解不同的拍摄模式会如何影响你的图片，你才可以用相机拍出更有创造性的作品。
2. ISO
· ISO是相机的传感器对于光线的敏感度。通常，我们会用到的ISO感光度从ISO 100（低感光度）到ISO 6400（高感光度）或更高。
· 在低感光度的时候，正确曝光一张照片就需要比高感光度需要更多的光线。要明白这一点，我们来看两种不同的状况：
· 如果在一个阳光明媚的日子拍摄，光线情况非常好，传感器可以接收到足够的光，这意味着传感器不需要为了获得正确的曝光而变得“敏感”。因此，可以使用低ISO值，如ISO100或200，这会带给你最优质的图像，画面不会出现噪点。
低ISO采取ISO 100，即便将图片放大100%也不会显示出噪点。
· 如果你在诸如教堂或博物馆这种暗光的室内拍摄，光线无法满足相机传感器的要求。那么就要使用高ISO，如ISO 3200，从而提高传感器的敏感度，吸收更多的光线，从而带来一个正确曝光的图像。但这种倍增效应也会同时带来一种副作用：增加图像上的噪点，它看起来就像一些沙粒，降低了整体图像的质量。噪点一般出现在画面的阴影区域。
高ISO这张图片拍摄的太阳快要落山的时候，这意味着没有太多的环境光可供感光元件吸收。因此，拍摄时使用了ISO4000，但是你可以看到在100％放大情况下，画面有明显的噪点。
建议尽可能使用低ISO数值以保证最优画质。在一个阳光灿烂的日子拍摄，选择ISO200以内。如果阴天的话，也许选择400-800之间的ISO会更好。要是到室内拍摄，那么就要考虑使用1600或更高的ISO数值。
大多数数码单反相机现在有一个“自动ISO”功能，它是一个非常有用的工具，这项功能允许你为相机设定一个ISO上限，如果你拍摄场景光线不足，相机会选择一个适当的ISO来保证你的快门时间，而当你转换到一个光线较好的场所之后，不用担心忘记调回ISO值，相机自动就会将ISO降低的。
3.曝光三角
· 光圈，快门速度和ISO是“曝光三角”的组成部分。
· 理解它们之间的关系对于你驾驭相机是至关重要的。它们三者之间互相制约，其中一个设置的变化会影响其他两个。例如，当ISO400，f/8.0，1/10秒形成一个正确曝光的时候。如果想要使用f/4.0的光圈来获得浅景深，那么就意味着光圈的孔径增大了2档，进入相机的光线就会增多，因此，为了平衡曝光，你可以在以下几种情况之下选择其一：
情况1：降低快门速度2档，变为1/40秒。情况2：降低ISO2档，变为为100情况3：降低快门速度1档，变为1/20秒，并减少ISO1档，变成200。
· 通过上面你就可以看出，光圈，快门速度和ISO是相互联系的，它们之间是平衡的存在，使用半自动拍摄模式加自动ISO的话，就意味着这你不需要详细的调整三者的每一项参数就可以获得一张曝光正确的照片，但如果你能理解ISO与光圈、快门的关系，你的摄影水平一定会跃升一大步台阶。
4，测光
· 在拍照时，相机会均衡计算整个场景，包括明亮和黑暗的区域，最后使图像整体呈现一个相对平均的色调——18％的灰色——曝光，这被称为“中间”灰色。
· 正是因为相机的“拍灰”嗜好，所以，如果你在一个明亮的白色场景使用相机拍摄，比如雪天，那么你拍出的图像一定会比你眼睛所看到的更暗一些。同样，如果你在一个非常昏暗的场景拍摄，那么你拍摄出来的照片会比你看到的更亮一些。
· 究其原因，就是相机在寻求创造一种灰色。
· 如果你想改变相机这种刻板设置，那么你可以通过测光方式来控制相机评估的场景范围来影响其的曝光计量方式。
平均测光——相机将评估整个场景的细节，按平均为18%的灰度认为是正确的曝光，而给出光圈和快门速度。
中心重点曝光——相机着重评估取景器中心区域的场景，该区域大约占总场景的80％面积，而忽略边缘四角。
点测光——相机只对场景中很小的一片区域测光，通常只占景器面积的约5％的。它只评估这个极小面积之中的深/浅色调从而计算出18％灰度的正确曝光。
· 通常来说，当你初始学习摄影，那么平均测光或者中心重点测光都是比较好的选择。
· 但是，如果拍摄出来的照片还是觉得过曝或者欠曝，那么，这时就是曝光补偿的用武之地了。
· 在快门附近你一般会发现一个小的+/-键，这也是一项非常实用的功能，学习如何使用的，可以让你增加或减少相机默认拍摄出来的场景亮度。
曝光补偿一直白羊在山上跳起。左边的照片是相机直接拍摄出来的，就像我们上面举的例子，在雪天中拍摄画面会变暗。而右边的照片在后期处理时加了+2的曝光补偿，画面色彩才会正常。
· 相反，如果场景中的色调太暗，例如，在黑色的夜景中拍摄，相机通常会觉得太暗，为了拍摄18％灰度，相机就会提高亮度，所以，为了曝光正确，你就可以用负曝光补偿让相机明白：当时的场景应该比中间灰度更暗一些。
5.对焦
· 单反相机配有一系列的自动对焦模式，然而，本着简单高效的原则，AF-S和AF-C是必须要了解的对焦模式。
AF-S—— 单次自动对焦。当你拍摄静止的画面时，半按快门，对焦将会完成并锁定在这一点上，如果你拍摄的是人、风景、建筑物等。就可以选择这种对焦模式。
AF-C——连续自动对焦。如果你拍摄的对象是在移动当中，比如体育或者野生动物这种题材，那么连续自动对焦这是最好的选择。当半按快门时，焦点将锁定在这个选定的主体之上。当拍摄对象移动时，焦点将随之进行调整。
（这些模式跟镜头上的AF并不相同，镜头上的AF代表自动对焦，而MF表示手动对焦。如果你想使用上面所说的自动对焦模式，你必须保证镜头设置为AF选项）。
· 你运用上述任何一种对焦模式，都必须明白对焦点这一概念。当你通过取景器观看里面的画面，你会看到屏幕上覆盖着密密麻麻的小格子。当半按快门时，你应该看到这些格子中的一个点变成红色突出显示。就这就对焦点，9个对焦点的取景器是如下图所示：
建议对于一个初学者，你应该将相机设定为单点对焦。这样，你可以更好的聚焦于你的拍摄对象。一旦你熟悉了基本的对焦模式和对焦点选择，然后你可以探索更为复杂的对焦模式。
6.文件大小/类型
· 你可以在图像画质的选项里选择你记录照片的大小。当然，还可以选择是以RAW格式还是JPEG格式来记录照片。RAW文件是未压缩的，含有大量图像数据的格式，它可以使你在后处理过程中灵活性更高。但同时，它也存在着一点小“瑕疵”：RAW格式的照片会占用更大的内存空间，并且，需要专业的软件才可以查看或者编辑。
· JPEG格式是一种压缩文件类型，它占用的内存空间更小，这意味着你的存储卡可以储存更多的图像。
建议当你刚开始学习摄影的时候，推荐使用JPEG文件。通过它过度到RAW格式是一个必经的过程。
7.白平衡
· 如果拍摄JPEG格式的照片，那么你在拍照之初就必须要需要确保你选择的白平衡是正确的。
· 白平衡会影响你照片的颜色色调。你可能已经注意到，有时你的图像偏蓝（冷），有时则偏热（橙）。不同的光源（如太阳、灯泡、荧光等）发射有不同波长的光：蜡烛的光，或日出/日落的光线，都是非常温暖的，其包含了大量的红色/橙色的波长，而荧光灯多是冷光，含有大量的蓝色波长。这种颜色的光从表面反射出来，我们的眼睛和大脑可以很好的将他们还原。然而，你的相机则远不会那么聪明，所以，你就需要利用白平衡来调整画面的颜色。
左：使用自动白平衡拍摄，因为路灯的照射，图像偏黄。右：同样的场景，利用“钨丝灯”白平衡校正，为画面中和一点冷色调，色彩就正常了。
· “自动白平衡”功能（AWB），相机会试图通过检测现场的主要色调，然后预测出一个光的颜色，但它未必是正确的，手动调整还是必要的。
日光，要在晴朗的阳光下使用。
多云，在阴天拍摄时使用。将温暖的色调添加到日光图像中。
阴影，在阴影区内使用，比如在树荫之下，通常画面会偏冷，那么就需要白平衡加一点暖色。
钨丝灯，用于在室内拍摄，或在路灯下，以中和黄色色调。
荧光等，补偿在室内拍摄时荧光灯带来的绿色/蓝色色调。
闪光，闪光会给图像添加非常明显的蓝色，所以用来增加一些温暖的色调。
建议
避免使用自动白平衡。一般来说，如果在室外拍摄，你可以很容易确定所需的白平衡。如果你在室内拍摄，就要检查你正在拍摄的场景的灯光，并再次选择适当的白平衡。
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