如果把美食比作武林，每个国家就好像不同的江湖门派，都有自己的独门绝技：中国的烤鸭、日本的寿司、韩国的泡菜、法国的鹅肝、德国的香肠、瑞典的肉丸、意大利的比萨饼、西班牙的海鲜饭、瑞士的芝士火锅、英国的炸鱼薯条……说到泰国的代表，毫无疑问首先要数——冬阴功。“冬阴功”到底是种什么功？当年我刚听到这三个字，完全没把它跟美食联系上，反而感觉一股寒气直逼而来，让我瞬间想起了练九阴白骨爪的梅超风……等喝到冬阴功，当然是完全不同的感受，觉得这名字起反了，简直应该改名叫“夏阳功”。这道口感辛辣的汤，在泰国可谓历史悠久，更声名广播，东南亚各国的菜单上，几乎都有它的存在，称其为泰国国菜也不为过。但说起冬阴功的来历，很多人估计想不到竟和中国人有关，而且还是第一位海外当皇帝的华人。泰国原名暹罗，从公元1238年（中国南宋末期）至今，前后共经历了四个王朝：素可泰王朝、大城王朝、吞武里王朝、曼谷王朝。现任的泰国国王，就是曼谷王朝的第十任国王拉玛十世，2016年接任王位，2019年正式加冕登基的。他叫做玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），还有个中文名字叫做郑冕。为什么泰国的国王，会有中国姓氏呢？这就要追溯到到几百年前了。拉玛十世
1767年，泰国一度被旁边的缅甸军队侵占，当时有一位将军郑信，率领泰国大军赶走了敌人，收复了失地，重新定都在吞武里（今天曼谷的湄南河西岸），于是这个王朝也以首都的名字命名。郑信本人就是华裔，原籍中国广东澄海县华富村。他的父亲郑镛在清朝雍正初年到暹罗谋生，几经周折取得了当地赌场的承包权，开始发达，还得到了国王赐予的“坤拍”爵位，并娶了一位名叫洛央的暹罗人为妻，在1734年4月17日生下了郑信。在他去世后，当时财政大臣昭披耶却克里因膝下无儿，将郑信收为养子。于是郑信开始像贵族子弟一样，得以接受当地的传统教育。二十多岁时就被派到达府任职，并被封爵为“披耶”，从此被称为披耶达信，他登基后也被称为“达信大帝”。关键点来了，据说一次他的宝贝女儿淼运公主因病卧床，任何菜品都食不知味。情急之下，御厨们将青柠、朝天椒和虾等酸辣的食材放在一起，熬制出了一道色泽鲜艳，味道鲜美的汤。公主喝了这碗汤之后居然通体舒畅，病情减轻。于是郑信便把此汤定为“国汤”，并赐名“冬阴功”。100泰铢背面的Taksin达信大帝(郑信)，
1782年，郑信在宫廷政变中遇害去世。之后，他的妹夫却克里将军即位为拉玛一世，并将首都从吞武里迁到了湄南河东岸的曼谷，自那时起至今，泰国进入了曼谷王朝。1790年（乾隆五十五年），拉玛一世遣使入贡清朝，为请求敕封，他在文书中自称是郑信之子“郑华”，自此曼谷王朝的每一位国君便都有了中国姓氏——“郑”。拉玛一世
虽然郑信所建立的吞武里王朝，仅存在了15年，但他本人作为历史上首位在海外当皇帝的华人，更是18世纪泰国的华裔民族英雄，被誉为泰国历史上第4位大帝，尊称其为“郑皇”。为了纪念他的功绩，泰国政府规定，每年12月28日为郑王节。可见郑信在泰国有着极高的地位，这道被他女儿深深喜爱的冬阴功汤，现在也成了泰国乃至东南亚最具代表性的菜品之一。冬阴功也叫冬荫功或者冬炎功（Tom Yam Kung或Tom Yum Goong)，其实是源自泰语发音的音译，“tom”是指烹煮的形式，“yam”是指酸辣，“kung”是指虾。所以，冬阴功如果按照意思翻译就是“酸辣虾汤”。冬阴功汤给人最强烈的印象其实并不是虾，而是那种独特的酸辣刺激的口味。在《暹罗杂记·暹餐》中记载：“凡辛而香者皆可入。”丰富、新鲜的食材，在各种香辛料刺激之间达到的平衡，奇特的搭配方法和烹饪要义，使泰国菜不断被解析和阐释。所以说起泰国菜，很多人往往想到的既不是食材也不是具体某一道菜，而是一种非常鲜明的味道，那是种一旦吃过便再也无法消弭忘记的味道。当然，爱有时候是一刹那，相爱可是一个互相适应的过程。就像我第一次孝敬老妈吃泰餐，结果她老人家的评语竟然是“一股牙膏味儿”，估计还没品出个所以然，已经先被各种香料弄得五迷三道了。必须承认，作为泰国菜的重要代表，冬阴功在世界范围内，对于泰餐的传播起到了非常重要的作用。但说到冬阴功的做法，却没有一个标准或经典的食谱，更无所谓什么是“正宗”了。在泰国，所有的餐厅和厨艺学校都有冬阴功汤的菜谱和教程，但你却不用耽心会喝到重样的汤，因为可能每家餐厅每天汤里的材料都不大一样。其实，同样的菜，可能在每家泰餐厅里的呈现都会有所不同。和中餐类似，泰餐也有所谓“四大菜系”，分别为泰北菜、泰东北菜、泰中菜、与泰南菜，各有其不同的代表作。泰东北跟邻国老挝一样主要食用糯米。而老挝是世界上少有的以糯米为主食的国家。因为所处内陆山地，离海较远，多以生冷食为主，甚至会有生肉沙拉，还会出现蚂蚁卵这类昆虫食材入馔。调味时香料的使用比较简单。我们经常吃到的菜式是青木瓜沙拉、碳烤猪颈肉。泰式点心拼盘
泰北地区则受到临近缅甸菜的影响，烹制很多炖菜和汤菜。同时也受到北方中国的影响。使用了包括花椒在内的各种干香料进行调味。而泰东北则仅仅使用了各种新鲜香草。比较经典的泰北菜式有丛林咖喱、柚子沙拉、清迈烤肠。泰中菜有许多精致的料理，由于历代的泰国皇室都位于中部，烹饪和摆盘都有更多的讲究。华人移民多居于此，中部菜系多少也会受到中国菜的影响。泰式小食拼盘：
黄咖喱Gaeng Panang，以黄辣椒为主料，同时加入了大量姜黄和其它香料，辣度较低，口感顺滑香浓，更多椰浆的加入，使其口感更甜糯，与虾、蟹等海鲜配搭，风味尤其丰富。黄咖喱龙虾
马沙文咖喱，被称为咖喱之王，是以黄咖喱为底料，再加入烘烤过的香料和花生。增加平衡感的同时，使其呈现出更多焦糖、肉桂、坚果的香甜。因其独特的浓郁香醇，适合处理牛、羊肉等味重的食材。绿咖喱Gaeng khiew-waan，绿色来源于绿辣椒和罗勒，加入香茅和柠檬叶，口感清甜微酸，带有椰奶香气，再加入泰国青茄、豇豆，特别适合与海鲜、鸡肉组合。绿咖喱与马沙文咖喱双拼
如果喜欢吃辣，红咖喱是百搭的一款。里面加入晒干的红辣椒，大蒜和小茴香，让口感辛辣微甜，几乎适合所有食材。红咖喱鸡
泰南菜的口味比较接近邻国马兰西亚，南部两边靠海，本地有较多伊斯兰教徒。当地的特色是用黄姜等调味料，口味浓厚，当地常见的菜式有沙嗲、泰式黄咖喱等。
我个人认最接近中餐的泰餐，是炒通菜和粉丝煲，那种锅气完全是粤菜的口感。
如果想在家里做出泰式口味，除了各色咖喱酱，只需要准备几个基本调料就马上可实现：鱼露可以看作中国南方的酱油，起源于福建，14-18世纪传到东南亚，主是由鱼虾发酵滴汁而成。它有一股好像发酵后的臭鱼烂虾的味道，让不习惯鱼腥的人掩鼻而逃。但闻着臭吃着香，丰富的氨基酸态氮可以让食物瞬间提鲜。如果与青柠檬一起，便是泰国风味的无敌组合，无论生熟，皆可搭配。青柠蒸海鲈鱼
罗勒属（Ocimum）共有150多种植物，其中国内栽培的有5种，还有3个变种。不同的罗勒有不同的香味，西餐中常见的青酱，经常使用的是 “甜罗勒”，叶片比较圆胖，口味清爽，带有些许的甜味。中国的金不换、九层塔，则是同属但不同种，叶片边缘锯齿形，有独特香味。泰国罗勒Bai Horapha (紫花罗勒)的茎呈深紫紅色，有茴芹和丁香的香气，叶片更硬，常用在泰国菜、越南米线中。用罗勒随便炒个蛋，闻起来就有浓浓的泰国风味，再加上蚝仔，口味就更丰富了。朝天椒Capsicum annuum var. conoide泰语里叫“老鼠屎辣椒”，是一种极小但极辣的辣椒。它广泛应用于泰国各种料理中，尤其是生腌类食物，少了朝天椒和大蒜，口味便大打折扣。泰式生腌虾
有人说泰国菜是平民美食，全民上下吃得都是一样的口味。让我想某一位法国人曾这样评价英式料理：英国历史悠久，流传至今有20道经典菜肴，作为世界上最早把国王推上绞架的民主国家，今天从食物上就能体现出来——从女王到平民，也都吃这20道菜。无独有偶，同样是君主立宪的泰国，当年夹在英、法两方势力之间，居然保持了主权的独立，成为近代史上唯一免于殖民统治和本土战火的东南亚国家，确实是令人惊叹。除了游客竞相追逐的小馆子和路边摊，高级版本的泰国料理已经与日俱增。2017年，泰国第一本米其林发布至今，有更多精致泰餐出现，值得我们去打卡品尝。相形之下，如果可以有机会享受到与王室同等的口味，我们还是去曼谷吃饭，去伦敦喂鸽子吧？2019-2021连续三年米其林餐盘奖得主：
